Работаю год на одной работе. Что после чего сажать

Споры о том, можно ли выращивать эту коронную «закусочную» культуру на одних и тех же грядках несколько лет подряд, не утихают, да и вряд ли, по правде сказать, утихнут. И все потому, что у каждого спорщика есть что предъявить оппоненту.

И этот очередной отчет о проделанной работе – не исключение.

Без лишней скромности скажу, что мой стаж огородника – 44 года. И как у любого труженика-земледельца, есть у меня среди обитателей грядок свои любимцы – это огурцы. Я родилась и росла в деревне, и там мы выращивали их, как говорится, навалом, засаливали огромные бочки. Росли огурцы на богато унавоженных длинных грядках (землю привозили из леса и почему-то называли родниковой).

А еще, помню, до войны в нашей деревне жили две семьи китайцев. Какие же у них яблоневые сады росли! В огородничестве они тоже были большими мастерами: в парниках выращивали в огромном количестве капусту, томаты и, конечно, огурцы, но только у них все сорта этих культур свои были, особенные.

Больше всего меня как раз поражали их огурцы. Вот так я, ребенком, еще в 40-е годы впервые познакомилась с длинноплодным сортом, который теперь считается за какую-то невидаль и называется Китайским. Я вспоминаю, как бабушка носила их домой охапками, как дрова. И ведь вкусными они были.

Это я все к тому рассказываю, что выращивание огурцов было для меня делом привычным. Но вот загадка: когда я, став городской жительницей, выйдя замуж и вместе с мужем решив потом заняться дачей, начала их выращивать уже на собственной земле (ах, как к ней в городе тянуло!), ничего путного из этого не получилось. Чудеса, да и только: все остальные овощи растут, а эти – ни в какую. Из года в год одна и та же картина: вырастают, зацветают и… начинают вянуть, потому что у них то плети отгнивают, то корни. Подходит время заготовок, а мы еще не полакомились свежим урожаем.

И вот однажды приехали к нам на дачу давние знакомые. Посмотрели они, как я горюю из-за завядших плетей, да и взялись меня переучивать. Благодаря им я узнала, как надо лечить растения, как приготовить парник и чем его заправить. А в основе всего – самая обычная зола (очень ее уважают огурчики-то). И тут я немного забегу вперед: все эти правила мы с мужем усвоили, обдумали, опробовали, набили руку, теперь урожаи у нас отличные. Но самое главное – выращиваем огурцы на одном и том же месте 20 лет подряд!

Соседи огурцов по парнику

А теперь поведаю, как у нас все это происходит. Муж из бревнышек сделал каркас парника длиной 3 м, шириной 1,2 м, высотой 70 см. Осенью я закладываю внутрь скошенную траву, срезанные плети, всякую ботву, цветы, высыпаю поверх пачку комплексного удобрения (предварительно перемешав ее содержимое с опилками), утрамбовываю ногами и накидываю сверху плодородную землю слоем примерно 30 см.

За зиму эта начинка оседает, для выравнивания весной я добавляю в парник перегной и золу, перемешав их и заделав.

Потом лопатой вдоль стенок (с внутренней их стороны) копаю канавки и заполняю их сначала негашеной известью, а потом заготовленной еще с осени палой листвой. Обильно поливаю горячей водой, быстро засыпаю слоем земли (10 см), выравниваю и закрываю полиэтиленом.

Что получается: известь гасится, листва начинает перепревать, выделять тепло и подогревать землю .

Оставшийся между канавками промежуток я хорошо поливаю водой, сею туда в два ряда редис, засыпаю семена сухой землей и тоже закрываю пленкой. И выходит, что весь грунт в парничке у меня под укрытием.

Ставлю дуги из толстой проволоки и натягиваю на них с помощью прищепок плотный нетканый материал. Через два дня проверяю землю: если прогрелась, то снимаю пленку и в канавки сею семена огурцов (сухими или пророщенными -без разницы)- Поливаю их, слегка присыпаю сухой земелькой и опять накрываю пленкой, но кладу ее не прямо на грядки, а на подложенные дощечки, чтобы она не касалась ростков, которые в скором времени проклюнутся. Совсем убираю ее, только когда на растениях появится по парочке настоящих листьев.

А теперь о соседе огурцов – редисе. Как только он взойдет, тут же замачиваю семена кукурузы, сажаю их в ящички и выставляю на окно. Созрел редис, я его вырываю, а на его место к огурцам сажаю подросшую кукурузу в один ряд. Если рассада огурцов вытягивается, подсыпаю под нее перегной.

Когда начинают отрастать плети, убираю дуги с укрывным материалом и делаю подвязку огурцов. У меня из толстой проволоки согнуты крючки. Я их втыкаю в землю и прикрепляю к ним отрезки шпагата, противоположные концы которых привязываю к коньку парника (а тот, в свою очередь, установлен на колах, закрепленных на торцах каркаса). К шпагату привязываю плети. Если ночи прохладные, тогда на конек набрасываю укрывной материал.

Каждые 10 дней, с июля до середины августа, я обсыпаю плети золой, просеивая ее через дуршлаг. А подкормки под корень делаю каждую неделю – настоем из крапивы, чистотела, лопуха, навоза, золы, остатков хлеба, старого варенья и дрожжей (это «варево» развожу потом по 2 л на ведро воды).

Раз в три года, по осени, я из своего парника вынимаю абсолютно всю землю на глубину 1 м, заполняю получившийся котлованчик органикой, сдобренной удобрением (об этом подробно выше написала), хорошо все утрамбовываю, сверху добавляю ранее вынутую почву и сажаю в парнике рожь или горчицу.

Под зиму сидераты срезаю, заделываю, и все так и остается до весны. А весной – те же процедуры, о которых уже рассказала. Вот так и растут у меня огурчики на одном месте уже пару десятилетий. Урожаи собираю такие, что хватает на две семьи, да еще и соседей снабжаю.

От золы огурцы не болеют, на них не бывает тли. Кукуруза забирает лишнюю влагу и служит опорой для них. Известь понижает кислотность и оздоравливает землю. И не нужно переносить парник в другое место – удобно!

Зинаида Федорова г. Железногорска Красноярского края

Психологи утверждают, что человек один раз в шесть-семь лет должен менять место работы.

Причем, совсем необязательно новую работу находить по специальности, потому что необходимо время от времени менять и род деятельности, и род занятий. Но есть такие сотрудники, которые десятилетиями трудятся на одном и том же месте.

Когда я работал в одной газете, там было довольно много людей, которые трудились в редакции не один десяток лет и были в ее стенах так называемыми "священными коровами". Один из таких сотрудников трудился в редакции 45 лет, другой - 43 года, третий вот-вот должен был отмечать 40-летие своего пребывания в этих стенах.

На мои вопросы - а не скучно ли всю жизнь работать на одном и том же месте - я получал вместо ответов лишь недоуменные взгляды. Люди действительно не понимали и не представляли себе, как это так - взять и поменять место работы. А когда один из сотрудников, проработавший в газете без малого 15 лет, решил перейти в другую газету, старожилы редакции просто крутили пальцем у виска.

Среди этих старожилов была одна женщина, отдавшая газете около 40 лет. И так получилось, что и умерла она прямо в стенах родной редакции, а на похоронах были речи о ее суперверности своему делу и только одному месту работы. А мне почему-то думалось: а почему она в жизни не попробовала потрудиться еще где-нибудь? Неужели она от этого потеряла бы что-то нужное и важное? Но ответить было некому...

Верность одному лишь месту работы в течение всей жизни - это сейчас действительно настоящий феномен. Потому что практически везде начальники и сотрудники меняются так часто, что не успеваешь за всеми уследить. Поэтому, если среди такой "текучки кадров" находишь человека, который не одно десятилетие работает на одном и том же месте, невольно ощущаешь к нему неподдельный интерес.

Но таких остается все меньше и меньше - людей старше 50 лет на современных работах не очень любят и стараются набрать коллектив помоложе. И не беда, что дела с юными сотрудниками идут не так хорошо, для работодателя почему-то важнее, чтобы у него не было людей пенсионного, предпенсионного или просто среднего возраста. Поэтому удержаться на одной работе несколько десятилетий подряд практически ни у кого в ближайшие пару веков не получится. И это очень обидно, поскольку у долгой работы на одном месте есть свои существенные плюсы. И их нельзя не перечислить.

Первый плюс долгой работы на одном месте. Человек, который долго работает на одном месте, более предсказуем, чем "летуны". Он также более основателен, ответственен, ему можно поручить самые серьезные задания. Он всегда постарается их выполнить не абы как, а в полном объеме.

Второй плюс долгой работы на одном месте. Когда человек хорошо знает коллектив, а коллектив отлично знает его, то меньше поводов для внутренних конфликтов и недоразумений.

Третий плюс долгой работы на одном месте. Если долго работать в одной фирме, то через несколько лет человек станет суперпрофессионалом в своей области. Да и спокойствие душе обеспечено - ведь вокруг все свои.

Но если есть плюсы, то наверняка есть и существенные минусы. И самые главные из них также необходимо назвать.

Первый минус долгой работы на одном месте. Психологи не зря говорят, что работу надо менять каждые шесть-семь лет. Потому что она превращается в рутину. А уж если 30 лет одним и тем же занимаешься, то это совсем грустно.

Второй минус долгой работы на одном месте. Человек, долго сидящий на одном месте, но не повышающийся в должности, постепенно теряет веру в себя, а с ней и мотивацию к работе.

Третий минус долгой работы на одном месте. Если человек все время занят на одной и той же работе и никуда не пытается перейти в поисках лучшей доли и большей зарплаты, то у современного работодателя может возникнуть сомнение в его квалификации. Ведь получается, что работник никому больше не нужен, а стаж работы на одном месте станет скорее минусом, а не плюсом.

Понятное дело, что каждый сам выбирает, работать ли ему каждый год на новом месте, или же 40 лет служить в одной и той же конторе. Как видим, у каждого из таких решений есть плюсы, но есть и минусы.

Поэтому здесь все очень индивидуально. Но самое главное - это чтобы работа приносила радость и удовлетворение. Ну, и, конечно, какие-никакие деньги - ведь каждый человек хочет жить хорошо. А работает ли он при этом каждый год на новом месте или 50 лет приходит на одну и ту же работу, не так уж и важно - каждый выбирает для себя сам.

Применение этого метода дает возможность выращивать землянику на одном месте до 6 лет, не снижая ее урожайности и не теряя ее крупноплодности.

Посадка земляники

Вначале выкапывается канава глубиной 40 см, шириной 160 см и длиной 400 см.

Затем набивается травой доверху – с бугром. Хорошо ее утаптываю, утрамбовываю, добавляю еще травы, сухой или свежей (трава при гниении дает тепло и выделяет углекислый газ, что очень полезно для роста и развития земляники).

Бросаю шланг на эту канаву-грядку и заполняю ее водой. Сверху насыпаю землю и опять заливаю водой. Затем рассыпаю поверх смесь перегноя с золой, где-то ведер 20.

Нив коем случае нельзя добавлять известь и свежий навоз, так как это вызывает бурный рост ботвы и пятнистость листьев.

Итак, получилась грядка высотой 35 см. Очень удобно для посадки ранней ягоды. Готовую грядку накрываю пленкой и оставляю в покое на две недели для усадки. При посадке земляники выдерживаю расстояние: между кустиками – 40 см, между рядами – 80 см. В междурядьях высаживаю чеснок (яровой или зимний) и лук на перо.

Землянику сажаю или в апреле, или в августе. Мои соседи, глядя, как я рою канаву, вначале удивлялись, но увидев, какой урожай я собираю (некоторые ягоды не помещались в стакан!), стали просить кустики для рассады.

Уход за земляникой

Теперь об уходе. Полив – только под корень, ибо дождевание вызывает серую гниль. После полива частенько использую мульчирование травой. Во время плодоношения, чтобы клубника была слаще, полив немного уменьшаю.

На следующий год весной, как только сойдет снег, убираю листья и подкармливаю золой – 2 ст. л. под корень, и обязательно рыхлю. Затем опрыскиваю марганцовкой, а через неделю еще отваром из шелухи чеснока и лука. Периодически обрываю усы.

В августе, когда идет активная закладка цветочных почек на следующий год, снова вспоминаю свой девиз и обильно поливаю. Подобный полив повторяю и в октябре, если нет дождей, чтоб земляника хорошо перенесла зиму. На третий год посадки устанавливаю капельный полив.

В ноябре укрываю землянику прутьями, что остались после обрезки ремонтантной малины, которую под зиму я всегда срезаю под самый корень. Молодые посадки земляники первые два года укрываю от морозов опавшей листвой.

За зиму листва спрессовывается и остается на следующий год как мульча и удобрение, тем самым омолаживая землю и препятствуя росту усов, а также способствует укоренению молодых корешков. Такой метод посадки и ухода за земляникой избавляет садовода от частой смены места выращивания земляники (до 6 лет}. Желаю всем удачи!

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: КЛУБНИКА ИЛИ ЗЕМЛЯНИКА - В...

: Удобрение клубники садовой Если землянику садовую...

: Чтобы клубника не переводиласьЧтобы ягоды...

Что такое севооборот, зачем он необходим, и каковы основные принципы чередования культур на огороде, мы уже разобрались - см. .

Напомним: Все культуры на огороде вредно сажать постоянно на одном месте. Главное правило: культуры одного семейства не должны сажаться на прежнем месте раньше чем через 3-4 года.

Среди овощных и ягодных культур есть растения, которые выращиваются на одном месте несколько лет подряд, а есть такие, которые не терпят вторичного высаживания на старых грядках в течение нескольких лет. Кому сколько ждать:

Капуста и другие крестоцветные (редис, редька, репа) возвращаются на прежние грядки не раньше, чем через 2-3 года.
Огурцы - ежегодно на новом месте, возвращаются через 3-4 года.
Томаты - можно сажать на прежнем месте в теплицах, но с обязательной подготовкой почвы - при перекопке осенью вносить известь-пушонку (от 50 до 100 г на 1 кв. м.), в противном случае, почва становится слишком кислой и томатные кусты болеют.
Свекла, мангольд, шпинат - возвращаются на старые грядки только через три-четыре года.
Лук - допустимо сажать подряд три года на одной грядке, затем подбирать другое место.
Чеснок - его желательно не выращивать на одной грядке больше двух лет (повышается вероятность заражения почвы стеблевой нематодой). Возвращать через два года.
Морковь - на одном и том же месте не раньше, чем через 2-3 года, в противном случае резкое снижение урожая или требуются убойные дозы удобрений.
Баклажаны — на одном и том же месте раньше, чем через 2-3 года.
Бобовые (горох, фасоль, соя) - недопустимо выращивать на старом месте в течение четырех-пяти лет. Если после бобовых грядки заняли пасленовые, можно вернуть горох на прежние грядки через три года.
Земляника (клубника) - на одном и том же месте не дольше четырех лет, затем грядки следует переносить (см. таблицу предшественников), недопустимо на место малины. Кстати, земляника не терпит земли, освободившейся после сложноцветных, например, топинамбура, растений семейства лютиковые - эти культуры делают почву для земляники и клубники непригодной на три-четыре года. Не сажайте клубнику (землянику) после пасленовых (перца, томатов, картофеля) — эти культуры могут болеть общим заболеванием — вертициллезным увяданием, очень опасным для клубники.
Картофель - желательно выращивать на том и том же месте не раньше, чем через 2-3 года. Это правило сложно соблюдать огороднику, так как под картофельный участок обычно отводится большой кусок сада. Но если сажать картофель не одним сплошным участком, а грядами, то можно ежегодно смещать по одной грядке на другую территорию.

Таблица плохих и хороших предшественников для основных плодово-ягодных и овощных культур

Пряные травы: эстрагон, чабер, базилик, майоран, кориандр. Зелень: листовой и кочанный салат, зеленый лук (перо).

Все культуры, кроме бобовых (фасоль, соя, горох, бобы), отлично растут после , самые популярные из которых:

гречиха
горох
горчица
клевер
люцерна
люпин
редька масличная
фацелия
ячмень

Планировка сада - дело очень важное. Ведь деревья на одном месте растут много лет. И ошибки, допущенные при закладке сада, потом будет трудно исправить. Рациональное размещение культур на участке – залог хороших урожаев и долговечности деревьев. При составлении плана сада важно учитывать особенности рельефа.

Хуже всего, если участок расположен в низине. Тут застаивается холодный воздух и собирается влага. Сажать в таких условиях надо самые зимостойкие и влаголюбивые растения. В таких условиях можно выращивать: аронию, бруснику, голубику, йошту, калину, клюкву, смородину золотистую, облепиху. Плодовые деревья должны быть на карликовых подвоях.

Возвышенности сильно прогреваются летом и часто пересыхают. Деревья в таких условиях меньше болеют, так как кроны хорошо продуваются ветрами. Но слой снега зимой на возвышенности всегда тоньше, чем на склонах и в низине. Сад в таких условиях закладывают из самых засухоустойчивых и зимостойких растений. Рекомендуемые культуры: арония, брусника, зимостойкая вишня, груша, калина, лимонник, йошта, малина, облепиха, рябина, смородина золотистая, яблоня.

Крутые склоны малопригодны для сада – плодородный слой на них слишком тонкий. В этих условиях можно выращивать только ягодники и овощи.

Южные пологие склоны считаются самыми теплыми и плодородными. Здесь лето длится почти на месяц дольше, чем на возвышенностях и других склонах. Можно высаживать самые теплолюбивые, но засухоустойчивые деревья: персики, черешню, абрикосы…

Северные и восточные склоны летом прогреваются хуже всех. Они не подходят для теплолюбивых культур. Здесь можно высаживать яблони, облепиху, калину, вишню, йошту.

Западные пологие склоны лучше всего прогреваются днем, равномерно освещены и подходят для сада наилучшим образом. Можно сажать все районированные растения.

При планировке плодоносящего сада необходимо выбрать районированные сорта, которые оптимально будут подходить к условиям произрастания и гарантированно дадут высококачественные плоды. Нужно обратить особое внимание на такие свойства деревьев как устойчивость к минусовым температурам, стрессам, болезням и вредителям. Большинство плодовых деревьев, выращенных в питомниках, имеет такие свойства и, вследствие этого, обладает практически 100%-ной приживаемостью и жизнестойкостью.

Деревья нужно располагать на расстоянии не меньше трех метров друг от друга, а для самых больших эта цифра должна быть увеличена. Грушу и яблоню необходимо высаживать с северной стороны участка, а более низкорослые деревья – с южной. Этим достигается наиболее оптимальная освещенность всего сада и его защита от северных ветров. Размер и высота деревьев должны увеличиваться в сторону севера.