В специализированных магазинах можно найти достаточно большое количество лодок разных форм и размеров для туризма и ловли рыбы. Несмотря на это многих интересует самодельная лодка из фанеры.

Преимущества лодки из фанерных листов:

1. Небольшой вес конструкции. Следует знать, что клееный шпон весит намного меньше, чем сплошной массив дерева.
2. Устойчивость конструкции. Лодка монтируется из цельных фанерных кусков и имеет четкие геометрические пропорции.
3. Невысокая стоимость, которая состоит из стоимости фанерных листов, досок, клеящей смеси и грунтовочных составов, которыми обрабатываются фанерные лодки.

Любой человек, который имеет некоторые навыки в столярном мастерстве, сможет изготовить подобную лодку приблизительно за 1 день.

Инструменты и материалы

Сегодня существует огромное количество различных лаков, пропиток и клеящих смесей для фанеры. Каждый элемент имеет свои преимущества и недостатки.Чтобы изготовить лодку, не нужно иметь какие-либо особые инструменты и материалы. Будут нужны следующие элементы:

1. Фанерные листы. Для производства лодок в большинстве случаев используются листы из проклеенного шпона березы толщиной в 5 мм. Шпангоуты и киль вырезаются из толстой фанеры (12-15 мм).
2. Древесина. Используется для монтажа внутренних распорок, оформления бортиков, сидений и других элементов. Рекомендуется приобрести обрезные доски из легких пород дерева. Чаще всего в продаже встречаются ель и сосна. Следует знать, что ель белее сосны и имеет большую водостойкость, потому ее рекомендуется использовать для обшивки. Однако не стоит забывать, что доски ели могут раскалываться в процессе забивки гвоздей.
3. Шовный материал используется для скрепления отдельных элементов обшивки в единую конструкцию. Швы могут быть оформлены при помощи тонкой и гибкой проволоки, хомутов из пластика, капроновой лески большой толщины и других элементов.
4. Клеящая смесь. Используется для обеспечения необходимой герметичности швам. Сегодня натуральные составы на казеиновой основе практически не используются. В большинстве случаев мастера применяют полимерные смолы.
5. Специальные лаки и пропитки, которые способны защитить древесину от разрушения.
6. Стеклоткань или другой материал для защиты швов.
7. Водостойкая краска.

Понадобятся определенные геометрические параметры досок. Ширина элементов должна составлять 30 см, а толщина – 2,5 см. Для кормы и бортиков нужны доски длиной в 86,4 см.

Чтобы сделать надежные борты, для обшивки нужно использовать только качественные фанерные листы, которые не имеют трещин, сучков и других дефектов. Цена материалов лучших сортов выше, но только в таком случае можно быть уверенным в безопасности изготавливаемой лодки.

Понадобятся следующие инструменты:

• пила для работы с деревом;
• электрический лобзик с набором полотен различной длины;
• машинка для шлифовки;
• ручной инструмент;
• струбцины для фиксирования фанерных листов в процессе склеивания;
• несколько кисточек для пропитки, лакировки и окраски.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Вернуться к оглавлению

Составление чертежа

Прежде всего нужно определиться с тем, какое судно нужно изготовить. Сегодня существует большое количество различных чертежей самодельных лодок из фанеры. Можно изготовить, к примеру, лодку с плоским дном для рыбалки или судно для туризма.

Если существующие чертежи не подходят, то можно спроектировать собственную схему. Чтобы самодельная лодка не получилась исключительно декоративной, нужно произвести расчет грузоподъемности.

Чтобы составить собственную схему лодки, следует первым делом изучить существующие проекты самодельных лодок из фанеры. Надо перенести на бумагу контуры главных элементов. На фанерных листах нужно нарисовать линии, по которым будет производиться выпиливание шпангоутов и обшивочных листов. Для этого рекомендуется использовать изготовленный бумажный шаблон.

Если длина приобретенных листов фанеры не подходит, то их нужно срастить. Для этого торцевые части фанеры надо стесать под острым углом так, чтобы длина образовавшегося откоса составила 8-10 толщин самого листа. Далее понадобится промазать скошенные части клеящей смесью и зажать струбцинами. Параллельно следует заготовить деревянные бруски, из которых будет изготавливаться каркас лодки.

На подобных козлах намного удобнее располагать все элементы во время скрепления, особенно если строительство самодельных лодок из фанеры производится без помощников.

Вернуться к оглавлению

Корпус лодки

Каркас лодки изготавливают из сосновых реек.

1. С помощью использования пилы по дереву или электрического лобзика нужно вырезать детали по шаблонам из досок, брусков и фанерных листов. Отступ от проектных размеров не должен превышать 1 мм, иначе бортики не смогут сойтись в процессе сшивки.
2. Задний бортик и шпангоуты нужно склеить для того, чтобы получить необходимую толщину и прочность. Склеенные элементы имеют большой вес, но это никак не повлияет на качество конструкции.
3. Чтобы повысить прочность соединений, шпангоуты и транцы рекомендуется дополнительно закрепить саморезами. Длина этих крепежных элементов должна быть такой, чтобы острие не прошило заготовку насквозь. Саморезы должны быть оцинкованными или луженными. Рекомендуется использовать шурупы длиной 18х3 мм или 25х3 мм. Для закрепления сидений, бортиков и корма подходят саморезы 60х4 мм и 60х5 мм.
4. Устанавливается транец на изготовленные козлы.
5. После этого к транцу нужно закрепить днище и бортики, сводя их на носу друг с другом.
6. Если используется фанера не слишком большой толщины, то обшивочные элементы закрепляются с помощью шовного материала. Эти элементы можно закрепить и при помощи использования клеящей смеси. В последнем случае нужно стесать крайние части фанеры под углом.
7. Все детали обязательно должны сойтись по размерам. Следует знать, что для уменьшения зазора надо разбирать все изделие и частично подрезать шпангоуты.
8. Если планируется установить лодочный мотор, то транец надо обязательно проклеить стеклотканью и укрепить досками из деревьев твердых пород.
9. После того как будет произведена черновая сборка, следует приступать к проклейке.

Вернуться к оглавлению

Клеевые работы

1. Прежде всего понадобится приготовить состав из эпоксидной смолы и аэросила. Элементы нужно смешать в пропорции 1:1, для чего рекомендуется использовать соответствующую насадку на дрель. Смесь должна быть консистенции сметаны.
2. Углы между днищем, бортиками и транцем нужно усилить при помощи деревянных галтелей – уголков небольших размеров, которые способны обеспечить жесткость соединения.
3. Полоски из стеклоткани нужно наклеить на все швы изнутри, хорошо промазывая стыки приготовленной смесью. В большинстве клеящих смесей содержатся летучие токсины. В связи с этим лакировочные и покрасочные работы нужно производить с использованием средств защиты дыхательных органов.
4. После того как клеящая смесь высохнет, понадобится установить шпангоуты на выбранные места.
5. Чтобы зафиксировать шпангоуты, следует использовать ту же клеящую смесь. Если изготавливаемая лодка имеет большие размеры, то для усиления конструкции шпангоуты рекомендуется дополнительно закрепить на дне и бортиках полосками стеклоткани внахлест.
6. Настил укладывается на дно, закрепляются уключины, сидения и остальные элементы.
7. Если в передней части судна нужно обустроить закрытое пространство, то понадобится установить крышку. Данный элемент закрепляется на бортиках и шпангоутах.

Дно самодельной лодки изготавливается из цельного куска фанеры, но его надо обязательно стыковать с бортиками и кормой. Потому стыки нужно обязательно проклеивать. В этом случае можно применить различные водостойкие составы, но если подобных нет в наличии, то можно использовать густотертую краску на масляной основе. При сжатии и разбухании стыка подобная смесь не будет пропускать воду. Стык также понадобится стянуть саморезами, минимальный шаг при этом составляет 40 см. Все швы следует обязательно проконопатить полотном.

После того как конструкция просохнет, ее нужно снять с козлов, перевернуть и прошлифовать наружное основание. Далее изготовленной смесью обрабатываются швы и проклеивается дно стеклотканью.

Каждый профессиональный рыбак или охотник просто обязан иметь в своём арсенале лодку. На данный момент рынок переполнен ассортиментом лодок различных моделей и модификаций на разный вкус и достаток.

В этой статье будет изложено подробное описание, как создать собственную лодку своими руками.

Самостоятельная сборка лодки из фанеры

Многие задаются вопросом, можно ли сделать качественное плавательное средство своими силами, сэкономить на этом и получить удовольствие от процесса изготовления.

Лодки, изготовленные в домашних условиях, имеют ряд неоспоримых преимуществ перед своими заводскими «братьями»:

• Масса изделия. При использовании фанеры значительно уменьшается вес, в сравнении с аналогичными деревянными или металлическими моделями.
• Использование цельных листов позволит создать идеальные формы, что обеспечит отличную устойчивость и обеспечит лёгкость спуска на воду.
• Минимальная конечная стоимость. Потратится, придётся только на расходные материалы, такие как фанера, доски и клей, лак. Стоит отметить, что многое можно найти в гараже у запасливого хозяина.

Люди, обладающие столярными навыками, потратят на эту работу полторы недели, при условии работы в свободное время или два полных дня.

Размеры и чертежи

Рассмотрим технические возможности будущей лодки подробнее.

Относительно плоское и зауженное дно с небольшим подъёмом в носовой и кормовой части. Высота носовой части борта 540 миллиметров, что в свою очередь больше чем у многих моторных лодок подобного класса.

Для того чтобы завышенный нос не мешал обзору, делается срез по длине носовой части на 100 миллиметров. Носовая часть сконструирована таким образом, чтобы облегчить посадку или высадку пассажиров, а так же загрузку.

Под носом и кормой предусмотрены специальные грузовые отсеки. Конструктивное исполнение предусматривает возможность применения вёсел и маломощных моторов до 8 лошадиных сил.

Данную модель можно смело назвать многофункциональной, так как она отлично подойдёт для охоты, рыбной ловли и просто хозяйственных нужд.

Имеется возможность установки навеса, в случае плохих погодных условий на специальную алюминиевую конструкцию для которой предусмотрены гнёзда в бортовой части лодки.

Наибольшая длинна в метрах 2.3. Ширина в метрах 1.34

Высота бортов:

• Носовая часть 54 сантиметров.
• Задняя часть 40 сантиметра.
• Высота кормы 45 сантиметров.
• Масса корпуса двадцать килограммов.
• Грузоподъёмность 180 килограммов.

Возможность установки подвесного мотора от двух до восьми лошадиных сил.

Предусмотрена возможность использования одной весельной пары.

Рисунок № 1:

• А) Вид на днище.
• Б) Вид сверху.
• В) Транец (заготовки)

Рисунок №2. Наружная обшивка (заготовка листов):

• А) Борт.
• Б) Скула.
• В) Днище.

Материалы для сооружения

Для строительства самодельной лодки понадобится некоторый опыт обращения со столярными инструментами.

Ниже приведён список инструментов, который понадобится:

1. Шуруповёрт
2. Ручная фрезеровочная машинка.
3. Ручная шлифовальная машинка.
4. Струбцины.
5. Лобзик электрический.

Перечень материалов для сборки:

1. Фанера водостойкая толщиной не менее 4 миллиметров и размерами 2.5 на 1.25 метра и полтора листа 6 миллиметров.
2. Строганные доски толщиной от 25 миллиметров.
3. Рейки деревянные.
4. Гвозди латунные.
5. Саморезы по дереву.
6. Эпоксидная смола.
7. Лак водостойкий.
8. Стекловолокно.
9. Брус 50 на 3400
10. Брус 40 на 20 на 4000

Сборка — подробная инструкция, поэтапная

Делаем каркас для бортов

Сборку каркаса производят на верстаке, а оканчивают на земле. Укладываете на верстак киль, к одной стороне которого крепят ахтерштевень с заранее прикреплённым транцем, а к другой форштенвель.

Килевую часть с прикреплёнными шпангоутами и штевнями соединяют гвоздями.

Следует внимательно проверить на отсутствие перекосов и в случае если таковые есть, провести подгонку.

Произвести подгонку можно натянув бечёвку между штевнем и транцем. После того как убедились в том что оси совпадают можно окончательно закрепить.

Между всеми соединениями прокладывается тонкая ткань или бумага, пропитанная густой краской или смолой.

После того как штевни были закреплены можно приступить установке шпангоутов.

Под прямым углом на шпангоутах следует сделать вырез под киль. Для плотного и надёжного крепления шпангоута разрез под киль стоит сделать на 0.5 миллиметра уже шпангоута.

Посадку следует проверить натянутой веревкой, которая должна совпадать с бимсами. Установив шпангоуты под углом 90 градусов по отношению к килю можно окончательно закрепить. После всех проделанных операций следует задать угол прогиба.

Для этой цели можно использовать брус круглой или прямоугольной формы, который временно закрепляют к концам киля с внутренней стороны, а между килем и брусом вставляют брус 11 сантиметров.

Для исключения боковых перекосов штевни и транец, а так же бимсы, скрепляются каким либо брусом.

Обшивка каркаса

После этого начертит в тех же размерах форматы листов фанеры, заготовленные для обшивки и на эти листы примерять шаблоны для минимального количества отходов.

Контуры деталей натурального размера при разметке на фанере можно получить методом соединения точек найденных при откладывании заданных размеров от осей деталей с помощью длинной линейки или лекала.

Все детали выпиливаются лобзиком с мелкими зубьями с учётом запаса в 2 – 3 миллиметра. Для последующей стыковки листов потребуется добавить 70 миллиметров.

Перед склеиванием следует совместить оси склеиваемых деталей, с помощью нитки вбитой между досками на которые будет крепиться заготовка.

После затвердения клея, одинаковые части борта следует сбить между собой мелкими гвоздями и подогнать между собой рубанком.

Вдоль обеих кромок скул на расстоянии 12 миллиметров сверлятся отверстия диаметром 2 миллиметра с шагом 50 миллиметров для проволочных скреп, которыми будут соединяться впоследствии.

Крепить обшивку следует начинать с носа лодки, скрепляя медной проволокой, сквозь отверстия сделанными вдоль днища и борта. Скручивают проволоку с внешней стороны на два три оборота с небольшой слабиной.

Затем обшиваем транец и дно лодки

После того, как борта собраны, устанавливаются и временно закрепляются шаблоны А и Б на позициях показанных на развёртке чертежа обшивки.

Собрав днище по тому же принципу, которым пользовались при сборке бортов, следует установить транец лодки и закрепить его шурупами 3х18 на расстоянии 50 миллиметров с использованием клея.

Есть такая вероятность, что борта будут выступать в корму за транец, в таком случае следует подровнять рубанком кромки.

После того как проделаны все выше перечисленные операции следует окончательно закрутить все скрепки плоскогубцами и обжать всё с внутренней стороны.

Стекловолокно

Все щели и стыки полученной лодки следует проклеить стеклотканью, нарезанной в виде лент.

Первый слой должен быть шириной не менее 25 миллиметров, а последующие два слоя не менее 80 миллиметров, однако стоит учесть, что 2 и 3 слой должны располагаться со смещением в разные стороны от 10 до 15 миллиметров.

После того как стеклопластик окончательно затвердел, обрезайте выступающие концы проволочных скреп и проклейте стекловолокном с наружной стороны.

Днище следует прокрепить планками для увеличения его жёсткости и повышения срока службы. Делается это таким образом:

Приготовленные планки сверлятся под шурупы с шагом в 20 – 25 сантиметров. После этого заготовки раскладываются по местам и прикрепляют на шурупы, намечают карандашом и снимают.

Отмеченные места обрабатывают клеем и обратно прикручивают заготовки.

После того как клей засохнет шурупы можно выкрутить а отверстия забить специально подготовленными гвоздями вырезанными из дерева.

Все отверстия обшивки лодки после снятия вспомогательных приспособлений нужно зашпаклевать опилками или древесной мукой смешанной с эпоксидной смолой.

Внутренняя часть корпуса обрабатывается горячей олифой. Для покраски днища и банок судна можно использовать обычную краску на масляной основе.

Выбор клея

Склеивающим материалом при строительстве лодок применяют:

• Смолы эпоксидные.
• Смолы винилэфирные.
• Смолы полиэфирные.

Рассмотрим подробнее выше перечисленные смолы:

1. Смола эпоксидная – смело можно назвать универсальной смолой, используемой при производстве плавательных средств , нашла незаменимое применение в композитных конструкциях и ремонте судов. Данные смолы по показателям обеспечивают самое высокое качество клеевого шва.
2. Смола винилэфирная – по своей сути является гибридным соединением. Повышенную прочность обеспечивают эпоксидные молекулы. Умеренная усадка при отвердении, а высокая прочность препятствует образованию трещин при застывании. Так же стоит отметить повышенную токсичность этого вида смолы и довольно высокую стоимость, в сравнении с другими видами.
3. Смолы полиэфирные – смело можно назвать самым дешёвым видом смолы, используется при строительстве судов с применением пластика.

   Основным достоинством, в сравнении с другими видами смол, является относительная дешевизна этого продукта. К недостаткам можно отнести только то, что применяется только для склеивания стеклопластика.

   Данные виды смол используются для строительства лодок и яхт и применяются для пропитки изделий в процессе армирования пластиком.

Независимо от материала, впитываемость и адгезия, несомненно, являются ключевым моментом при изготовлении качественного судна.

Как сделать лодку деревянную плоскодонку своими руками для небольших поездок на водоемах. Остановимся на небольшой модели, которую можно будет перевозить на багажнике автомобиля или в автомобильном прицепе.

Характеристики плавательного средства:

• длина, м, 2,918;
• ширина, м, 1,052;
• высота, м, 0,400;
• материал, дерево и фанера;
• ход, весельный и моторный (маломощный, не более двух лошадиных сил, бензиновый или электрический).

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

Вид сверху

Вид снизу

Деталировка лодки деревянной плоскодонки:

1. Центральный брусок
2. Шпангоуты
3. Носовой элемент
4. Корма
5. Сиденья
6. Палуба

Для изготовления лодки будем использовать фанеру марок: ФБС; БС; ФБ, в составе которых применяется бакелитовый клей. Эти марки материала обладают очень высокими показателями влагостойкости и прочности. Фанера производится следующих типов размеров АхВхС.

Где:
А – толщина – 5; 7; 10; 12; 14; 16; 18 (мм);
В – ширина – 1508 (мм);
С – длина – 5300; 5600 (мм);
Плотность материала – 1200 (кг/м³).

Центральный брусок, шпангоуты, носовой элемент, корма, сиденья – изготавливаем из фанеры толщиной восемнадцать миллиметров.
Борта – изготавливаем из фанеры толщиной десять миллиметров.
Дно, палуба – изготавливаем из фанеры толщиной пять миллиметров.

Порядок сборки

Закрепляем на стапельном столе шесть шпангоутов. Сверху вставляем центральный брусок пазами на шпангоуты. Закрепляем носовой элемент. Закрепляем корму.

Устанавливаем распорки между верхними краями на каждом шпангоуте. Распорки необходимы для придания прочности конструкции во время сборки бортов. Крепим к шпангоутам левый и правый борта. Чтобы заготовка фанеры легко гнулась нужно соблюдать два условия: влага и тепло, следовательно ее необходимо разогреть паром или горячей водой.

Крепим дно к бортам саморезами с прессшайбой.

Крепим сидения и убираем распорки. Сиденья крепим на прикрученные к бортам бруски.

Крепим палубу. Палуба крепится по всему периметру саморезами с прессшайбой.

СОВЕТЫ:

1. Детали лодки скрепляем между собой саморезами универсальными разной длины.
2. Для обеспечения водонепроницаемости лодки, стыки конструкции необходимо смазывать клеем (ВИАМ-Б\З).
3. Снаружи, рекомендуем проклеить швы водонепроницаемым материалом.
4. Дно прикручиваем шурупами с интервалом в сорок сантиметров.
5. На дно лодки можно положить деревянные решетки, которые будут упираться на шпангоуты.
6. Перед покраской, лодку необходимо покрыть грунтом. Самой простой способ – покрыть разогретой до кипения олифой. Грунтовку проводить как снаружи, так и внутри.
7. После того как олифа высохла, наносим яркие краски различных цветов и оттенков. Краску разводим до жидкого состояния, для того, чтобы нанести ее на поверхность лодки два, три раза.
8. Покрывать нитрокрасками, фанеру не рекомендуется. Качественное покрытие поверхностей – это залог долговечности вашего изделия.

На предложенной модели, сделанной своими руками, можно спокойно разместится двоим рыбакам.
Как видим, предложенная модель проста в изготовлении, всего тринадцать сборочных единиц и три типа толщин используемого материала.

Проекты для самостоятельной пострройки.
Парусные яхты

«Натали»	Крейсерский швертбот 5,9м, для отдыха и туризма.
«Караcь 500»	Маленький крейсерский швертбот длиной 5м
«Лиса 500»	Легкая яхта длиной 5м с рубкой- убежище.
«Натали600»	Трелерная лодка из фанеры с радиусной скулой, длиной 6м.
«Натали 695»	Туристский швертбот 6.95м для отдыха и туризма.
«Альтруист»	Маленькая семейная 4.88м яхта
«Натали 800М»	Трейлерный крейсерский швертбот длиной 8 м, гальюн, камбуз 4-5 спальных места.
«Натали 850»	Крейсер, швертбот, длиной 8.5м, со всеми удобствами.
«Анастасия 590»	Крейсер 5.9м со всеми удобствами
«Натали 700»	Семейный крейсер длиной 7м, со всеми удобствами, компромисс.
«Натали 625»	Крейсерский швертбот длиной 6-6.25м
«Натали 460»	Маленький швертбот, длиной 4.6м
«Натали 850»	Яхта длиной 8.5м, радиальной скулой.

Моторные лодки и катера из фанеры.

Стоимость проектов

Следить за появлением новых статей:

Проекты самодельных гребных лодок и рыболовных судов

Проекты и чертежи весельных лодок для рыбной ловли и охоты. Складные и небольшие суда для удобной транспортировки на автомобиле или трейлере.

Простая гребная лодка из дюралюминия «Хариус»
Если разговор заходит о простейших гребных лодках по образцу дори или джонбота, которые можно было бы построить за считанные дни с привлечением минимальных средств, то об…
Рейтинг: +2 .

Год: 2005. Номер журнала: 198.
Рыболовные мотолодки Юрия Зимина
Полтора года назад хорошо известный читателям петербургский конструктор Юрий Александрович Зимин по заказу редакции разработал чертежи трех мотолодок для самостоятельной …
Рейтинг: +1 . Год: 2005. Номер журнала: 193.

Лодка-дори «Аллигатор»
На страницах «КиЯ» неоднократно упоминались мореходные гребные лодки «дори», публиковались и проекты малых лодок, спроектированных в наши дни, но на основе идей, проверен…
Рейтинг: +2 .

Год: 2005. Номер журнала: 193.
Универсальная лодка-картоп «Компромисс-2»
Ранее в журнале «Катера и яхты» были опубликованы чертежи двух моих лодок, которые являются крайними «полюсами» по эксплуатационным характеристикам.

Основные данные…
Рейтинг: +2 . Год: 2004. Номер журнала: 191.
Двухместная рыболовная лодка «Рыба-3.6»
Увлечение рыбалкой - явление всенародное. Жители тысяч городов и деревень, расположенных по берегам водоемов, рек и речушек, ловят рыбу - большую и малую, получая от проц…
Рейтинг: +4 .

Год: 2004. Номер журнала: 190.
Легкая берестяная лодка для рыболова
Мой тесть, Юрий Дмитриевич Соколов, 1939 г.

рождения, бывший заядлый водномоторник, до сих пор любит выехать на лодке, отдохнуть у костра, половить рыбку. У него есть два…
Рейтинг: 0 . Год: 2004. Номер журнала: 188.
Гребно-моторная лодка из фанеры «Крачка»
Маломощные моторы мощностью 10-12 л.с. обычно устанавливают на самых малых глиссирующих лодках вместимостью два-три человека, либо в качестве вспомогательного привода на …
Рейтинг: +2 .

Год: 2003. Номер журнала: 187.
Лодка для рыбалки «Плотвичка»
В наше время легких, простых и дешевых рыбацких лодок промышленность не выпускает. Но рыбаков не стало меньше. Наоборот, их стало больше, для многих рыбалка - это возможн…
Рейтинг: +1 . Год: 2003. Номер журнала: 182.
Деловая моторка из кедровой доски
Я давно уже занимаюсь постройкой простейших деревянных лодок.

В этом году уже построил лодки, есть заказы еще на несколько штук. Это моя основная продукция. А для се…
Рейтинг: +8 .

Год: 2002. Номер журнала: 181.

Деревянная лодка

Складная четырехсекционная гребная лодка-тримаран
Разрабатывая конструкцию этой легкой на ходу складной одноместной лодки, я исходил из того, что она должна быть простой и технологичной при изготовлении из самых доступны…
Рейтинг: +3 . Год: 2002. Номер журнала: 178.

Рабочая лодка «Бриз-46Р» для перевозки грузов, туризма, рыбалки
Это уже третья модель в семействе лодок «Бриз». Если малютка «Бриз-26» - «на два с половиной человека» - была рассчитана только на плавание под веслами при небольшом удал…
Рейтинг: +6 .

Год: 2002. Номер журнала: 178.
Лодка из фанеры «Бриз-42» для прогулок, рыбной ловли, охоты
Три года назад - в «КиЯ» №166 - приводились чертежи для самостоятельной постройки рыболовной лодочки «Бриз-26» - «на два с половиной человека».

С детства увлекаюсь рыбалкой, приобщил к ней приятелей. Практически все выхо…
Рейтинг: +1 . Год: 2001. Номер журнала: 176.
Технология постройки лодки-кижанки
Представляем работу известного на Онежском озере умельца Сергея Васильевича Давыдова.

За годы деятельности в качестве лодочного мастера им построено 37 лодок классическог…
Рейтинг: +5 .

Год: 2001. Номер журнала: 175.
Универсальный весельно-моторный вариант «дори»
Несколько лет назад в г. Приморске, расположенном на берегу Финского залива, была построена серия малых без-наборных лодок из бакелизированной фанеры. Начали мы с то…
Рейтинг: +6 . Год: 2000. Номер журнала: 170.

Тип корпуса лодки определяет тип гребного винта, который необходим для обеспечения нормальной работы лодки этого плана в пруду.
Существует два основных типа туш: тип движения и тип скольжения.

Парусные корабли относительно медленные. Они поддерживаются массой воды, которую они снимают (то есть статическое давление воды). Особенностью их конструкции является слегка ориентированная или округленная форма корма и острая или закругленная форма носа.

Они сидят глубоко в воде, как океанские корабли. Во время работы пропеллеры на этих лодках полностью погружены в воду и имеют значительно меньший шаг.

Самолеты плоскостного типа, которые содержат большую часть рекреационного судна, работающего на низких скоростях (менее 10 километров в час), а также перемещение типа корпуса.

При достаточной мощности эти суда монтируются на поверхности воды и работают в режиме скольжения, плавающего и динамического давления (скорости вращения) поддерживаемой воды. Типы типов коньков, как правило, больше флота и более эффективны, чем лодки с движущимся корпусом.

Их дизайн отличается от конструкции сдвига, так как их широкий транс по существу находится под острым углом у основания лодки. Пропеллеры на таких кораблях часто не полностью погружены в воду, и с этим расширением до верхнего диапазона скорости, повышенной плавучестью и стабильностью, а также большим шагом пропеллера и углом падения лопастей.

Ниже приведено описание типичных моделей корпусов для работы с внешними двигателями и другими системами подачи.

Пример с ступенчатым дном

В общем случае примером ступенчатой ​​конструкции является версия килевого тела (с V-образным дном).

Эта конструкция корпуса вызывает кавитацию на рабочей поверхности лодки из-за многочисленных боковых лестниц на стыке с дном. Кавитация в области нижнего контакта с поверхностью воды уменьшает торможение, что приводит к увеличению скорости лодки.

Кильское (V-образное) дно

В это время — самый распространенная нижний типа конструкция судна позволяет получить хорошую степень в сочетании с более мягким возможностью поворота судном, которое зависит от угла V-образного дна (так называемый «килеватость угла»), радиуса или формы линии киля и покрытия собачьи лодки.

Для увеличения верхнего предела скорости с небольшой потерей мягкости, гладкости острого киля на конце нижней части от носа к корме двигается в опорной плоскости (в поперечном сечении) форма трапеции [стрелка показана, заштрихованная область, которая проходит в плоскости носа до кормы киля (вид сверху)].

Чтобы получить желаемую производительность, каждый производитель лодки по-своему решает вопрос о количестве полос и о том, как именно они продвигаются назад (до транс).

Чем больше поясов, тем выше подъем лодки из воды и триммера по дороге, но прогресс судна несколько сложнее.

Корпус катамарана

Эта форма наиболее популярна среди любителей соревновательных соревнований.

Его дно отличается от дна старых катамаранов довольно острыми внутренними углами (между дном и стенами туннеля). Это дает вам чрезвычайно резкие повороты / повороты на высоких скоростях с очень плавным и мягким ходом. Однако на низких скоростях на некоторых кораблях с этой структурой кузова возникают проблемы с обработкой.

Корпус с двойным катамараном

Это комбинация небольшого дна киля с двумя одинаковыми туннелями по обеим сторонам центральной гондолы.

Данные о производительности на границе выше скорости, как правило, выше по сравнению с саранчой реального тела, но он связан с «грубым» путем в турбулентной емкости для воды и нижней грузоподъемностью по сравнению с обычным V-образного дном.

«3-х корпусная», арочная конструкция

Эти тела обычно имеют дно киля с дополнительными боковыми накладками с обеих сторон; Между килем и тьмой есть два хранилища.

Часто эти арки более выражены в носу. Преимущество такого случая — большая стабильность, особенно в состоянии покоя. Недостатком является неравномерный курс с прыжками в беспокойной воде.

Корпус с плоским дном

Плоский дно лодки со стороны до нижней нижней стороны без киля называется плоским дном.

Плоскость пересечения дна с боковыми стенками (боками) может иметь так называемый «колокол». Дымоход может быть прямоугольным, острым («сплошным») или полукруглым, закругленным («мягким»).

понтон

Конструкция Понтона имеет плоское дно, которое опирается на два или три понтона, обычно из алюминия.

Эта конструкция позволяет максимально использовать полезную поверхность плавающего объекта. Понтоны просто ходят в воду со скоростью в режиме работы, но передние части должны иметь соответствующую форму.

Форма дна лодки

Чтобы достичь максимальной скорости, дно лодки должно быть как можно более прямым в продольном осевом направлении от носа до кормы примерно на последних 5 футах (1,5 м).

Кроме того, угол между дном и траншеей должен быть достаточно острым для достижения максимальной скорости и уменьшения скольжения.

Дно называется «полым», если оно является вогнутым вогнутым в продольном направлении оси от носа до кормы в боковом виде. Концерн определяет большее сопротивление кормовой части (в корме) и ведет к опусканию носа (обрезка носа).

Как сделать лодку из досок своими руками

Это увеличивает увлажненную зону и уменьшает скорость лодки, но в то же время способствует скольжению и уменьшает наклон лодки для «дельфина» «Козленев» (ритмическое отскок). Часто во время строительства лодки вогнутость является особенной.

Однако вогнутость может быть получена, например, при ненадлежащей перевозке лодки на прицепе или при недостаточном хранении, если нет опоры непосредственно под диаметром.

«Качающийся стул» — это явление прямо противоположно «чванству».

Нижняя часть лодки имеет выпуклость в продольном осевом направлении от носа до кормы у бокового вида. По пути выпуклость дна может быть следствием «козла», «дельфинизации».

Вогнутость и выпуклость представляет собой многогранную площадь и что особенно важно в области от центра к задней части (называемой критической зоны в нижней части) отрицательное влияние на скорость лодки, часто приводит к снижению скорости к высокой производительности лодки, нескольких километров в час.

Установки с одним или несколькими двигателями

На устройствах с одним двигателем устройства с правосторонним управлением почти всегда установлены.

Это просто дар традиции, но тем не менее он сохраняется с практикой изготовителей прогулочных судов. В этом случае панель управления расположена с правой стороны лодки, чтобы компенсировать рулон, вызванный правильным вращением винта.

Это управляет цилиндром рулевого управления в обоих направлениях, когда PLA или другая двигательная система одинаково управляют гидравлической системой с обрезкой. Большинство изготовителей кораблей предпочитают вращать винт «снаружи» винта в противоположном направлении от центра с обеих сторон, другими словами, вращение правого правобортного НОА и ПЛК левобортного против часовой стрелки; в то время как предполагается, что маршрутизация, в общем, хотя и не очень, а улучшение.

Кроме того, это обеспечивает более сбалансированное управление в силовой работе только одного из двух двигателей.

Многие пожилые люди, оснащенные двумя подвесными двигателями с лодками, используют пропеллеры, которые вращаются в одном направлении. В недостатке такой системы включает увеличение крутящего момента рулевого колеса при больших углах, как вверх, так и вниз (на лодках без усиленных рулевого управления), а также (например) небольшого корм сноса в нужное время, когда сила два винтов лодки в очень грубой воде » делает «корпус на поверхности и буквально летает, как воздушные камеры».

Перед любителями рыбной ловли или просто перед людьми, живущими вблизи какого-нибудь водоёма, рано или поздно встаёт вопрос приобретения лодки. Она может обеспечить не только приятные водные прогулки под ласковым солнышком, но и доступность наиболее уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Купить уже готовую к спуску на воду лодку для многих очень накладно, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдётся в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

После услышанной фразы – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцем у виска и скажут, что это абсолютно невозможно. Мол, смастерить из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да ещё такое, чтобы выдерживало не одного человека, – это утопия. На самом деле это вполне возможно. Мало того, можно построить не просто маленькую плоскодонку, но даже настоящую парусную яхту, а если на усиленном транце предусмотрена установка небольшого лодочного моторчика, а на носу сделать кокпит, то получится что-то типа катера. Да что там, катер и получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разная по толщине и прочности. Выпиливать из неё детали в размер и разной конфигурации даже проще, чем из досок. К тому же она достаточно хорошо гнётся, чтобы придать бортам нужную округлость. Современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки тоже достаточно. Поэтому для того, кто решил самостоятельно сделать лодку, нужны лишь три вещи: желание, работающая голова и не страшащиеся работы руки. Всё остальное можно легко найти.

Ну а преимущества у фанерной лодки просто неоспоримые:

• Небольшой вес. Простейшая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
• Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.
• Есть проекты лодок, которые спокойно выдерживают до 5 человек.
• Дешевизна.

Приготовления к работам

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом необходимо подыскать соответствующее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторное, сухое, с хорошим освещением. Резкие перепады температур и повышенная влажность исключаются категорически. Всё производство займёт достаточно времени, которое глупо терять летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно проводятся или зимой, или весной, так что атмосфера в «производственном цеху» играет очень большую роль. Необработанная фанера плохо переносит влажность, а клей и пропитывающие жидкости лучше и качественнее наносятся в тепле. Да и красить готовое изделие тоже лучше в тепле.

Второе необходимое действие – это чертёж. Проблемы с этим возникнуть не должно – в интернете можно найти его буквально за несколько минут. Но даже закупать материал без него не стоит.

Без качественно выполненного чертежа приступать к работам нет никакого смысла

Самодельные лодки из фанеры бываю разные, и необходимо подобрать тот проект, который будет по силам осуществить самостоятельно. Если это первый опыт судостроительства, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности она даёт практически неограниченные. На неё можно и мотор навесить, и даже мачту поставить. А под вёслами она ходит просто замечательно.

Просчитав по чертежу, какого и сколько материала понадобится, можно приступать к его приобретению.

Материал

Напоминать о том, что материал, из которого будет строиться фанерная лодка, должен быть качественным, не стоит. Сама фанера без сучков, клей только от проверенного производителя, пропитывающие жидкости тоже.

Весь список выглядит следующим образом:

• Листовая фанера 1,5-1,5 м., толщиной 5 мм., марки БС, БК или ФСФ.
• Несколько досок, лучше дубовых.
• Стеклоткань.
• Шпаклёвка.
• Водостойкий клей.
• Водостойкая пропитка для дерева или олифа.
• Водостойкая эмаль или масляная краска.
• Саморезы.
• Гвозди.
• Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть края, на предмет сколов и трещин на торцах. Надеяться на то, что можно будет отпилить пару сантиметров не стоит. Всё остальное можно легко и по вполне демократичной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить в доме некие ремонтные работы, набор инструментов уже есть. Даже с лихвой. Непосредственно постройка лодки потребует следующий арсенал:

• Электролобзик.
• Элеткрорубанок.
• Шуруповёрт.
• Циркулярная пила.
• Шлифмашинка.
• Рубанок.
• Ножовка.
• Молоток.
• Плоскогубцы.
• Отвёртки.
• Металлическая линейка.
• Стамеска.
• Шпатели.
• Кисти.
• Струбцины.
• Набор для черчения.
• Миллиметровая бумага.
• Картон.

Приготовив всё по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.

Электроинструменты намного облегчат работу

Начинаем чертить

Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.

Алгоритм действий следующий:

• Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
• В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
• На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
• В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
• С помощью лекал вычерчивается само днище.
• Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».

Склейка на "ус" - самое прочное соединение фанерных листов

От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.

Вырезание деталей

После того, как клей высохнет и будут убраны все заусенцы и подтёки на месте склеивания, можно переносить размеры днища и бортов с помощью картонных шаблонов. При этом несложном процессе следует следить за тем, чтобы не было никаких припусков даже в пару миллиметров. Особенно по разным сторонам.

Затем в ход идёт электролобзик с заправленной в него пилкой с маленькими зубцами. Большие могут расхламатить кромку реза. Но и после маленькой лучше аккуратно пройти некрупной наждачной бумагой. Резать нужно внимательно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отхождение от прочерченной линии – и в лучшем случае придётся возвращаться на несколько сантиметров назад, в худшем начинать эту деталь с самого начала. То есть с вычерчивания новой.

Чертить и вырезать шпангоуты можно сразу в натуральную величину. А вот с транцем придётся поразмыслить. Если задумана моторная лодка, то его нужно делать усиленным. Есть два варианта. Один – это вырезать несколько идентичных деталей из фанеры и склеить их между собой. Или сделать транец из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Сборка лодки идёт по принципу «сшей и склей». Начать лучше с транца – потом проще будет устанавливать борта. В задней части днища и в нижней части транца сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы проходила медная проволока. Отверстия должны быть строго напротив друг друга. С помощью кусочков проволоки транец прикрепляется к днищу. Убедившись, что края совпали нужно затянуть скрутки проволоки плоскогубцами.

Вместо медной проволоки можно взять подходящий по диаметру провод

Борта прикрепляются аналогичным образом, начиная от кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На этот момент получилась разборная модель, которую ещё можно поправить. Подрезать лишнее, зачистить неровности. После следующей операции о разборной тактике можно будет забыть.

Вторая склейка

Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.

Установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются строго по месту на клеевую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то в отверстия после их вытаскивания необходимо забить деревянные гвозди и промазать клеем.

Окончательное придание влагостойкости

На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.

При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей

Покраска

На этом строительство фанерной лодки можно считать законченным. Какое-то время уйдёт на высыхание, и по большому счёту на ней уже можно плавать. На вёслах, с помощью двигателя, если постарались транец изготовить под мотор, или даже под парусом, если это предусмотрено конструкцией. Она уже полностью водостойкая, но абсолютно не эстетичная. Покраска – вот самый последний этап, и тогда изготовление лодки завершится окончательно.

Здесь два варианта. Или масляная краска – цвет выбирается по вкусу – для рыбалки что-то сливающееся с природой, для прогулок можно поярче. Или водостойкая эмаль, подобранная по тому же принципу. Придётся ещё немного подождать, пока краска или эмаль высохнет – и можно смело отправляться в плавание.

Главное

Перед тем, как самому приступать к постройке фанерной лодки, необходимо понять, что такие самоделки халатного подхода к делу не терпят. Это может сказаться не только на внешнем виде изделия, но и на вашей же безопасности и надёжности. Первое, на что нужно обратить особое внимание, – это помещение, в котором будут проводиться работы. Если было решено построить лодку зимой или ранней весной, то нужно исключить сквозняки и повышенную влажность.

Второе, за чем нужно проследить особо, – это материал и инструменты. Фанеру необходимо подобрать без сучков, клей, краску и олифу только от проверенного производителя. Инструмент должен быть в полном порядке. Электролобзик заправлен пилкой с маленьким размером зубцов.

Если планируется моторная лодка, особое внимание следует обратить на транец. Для его изготовления лучше взять цельную дубовую доску. Склеенная в несколько слоёв фанера тоже подойдёт, но доска будет надёжнее.

Так же строго следует следить за симметричностью днища и одинаковостью бортов. Неправильный загиб одного борта на лодке или на шлюпке, смотря, что строится, приведёт к тому, что она станет рыскать на воде или забирать в одну сторону.

И последнее: торопиться не надо ни в коем случае. Если в инструкции к клею указано, что он должен сохнуть три дня, то к дальнейшим работам нужно приступать только на четвёртый. С краской и олифой действуют те же принципы.

Самостоятельно построить фанерную лодку – задача не из простых. Но и ничего особо сложного в этом нет. Нужно только потратить какое-то время и приложить максимум знаний и умений, которые можно легко почерпнуть и в интернете, и у более знающих людей. Но после завершения этой интересной и творческой работы можно будет смело выезжать на водоём на уникальном плавсредстве, построенном собственными руками.

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

• Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
• Пластик.
• Сталь.
• Дерево.
• Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

1. Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
2. Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
3. Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
4. Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

• Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
• Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
• Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

• Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
• Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

• При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
• Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
• Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы , желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
• Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.