Строительство забора вокруг домашнего или дачного участка, является очень важным и ответственным этапом. Благодаря качественно возведённому ограждению вы сможете получить достаточный уровень защищённости от внешних факторов, прикроете свой участок от взглядов прохожих и соседей. Так как ограждение является довольно дорогой конструкцией, то устанавливается оно один раз на несколько десятков лет, в процессе эксплуатации забор нуждается только в различного рода уходе, косметическом и профилактическом ремонте.

В большинстве случаев, качество и долговечность будут зависеть от того насколько надёжно закопаны и закреплены столы, которые, в свою очередь, зависят от качества выкопанных для них ям, о которых мы сегодня и будет разговаривать.

Проводим расчёты

Бурение под столбы является очень важным этапом строительства забора, так как именно в этой части конструкции и будет заключаться вся её надёжность. Если сделать ямы слишком маленькими, тогда забор может попросту упасть под воздействием ветра, воды, внешнего воздействия и прочего. Для качества конструкции, следует очень точно рассчитывать глубину и ширину, которые довольно строго регламентированы.

Минимальная глубина бурения отверстий под столбы должна составлять не менее пятидесяти сантиметров для низких заборов, до одного метра высотой. Если вы собираетесь возвести забор высоток от одного до двух метров, тогда глубину следует делать от семидесяти сантиметров до одного метра, в зависимости от плотности грунта и выбранной высоты вашего ограждения. Для заборов свыше двух метров в высоту, глубина должна составлять не менее тридцати-сорока процентов от высоты. При этом глубина не должна быть меньше семидесяти сантиметров.

Ширина или диаметр строго не регламентированы и не имеют каких-либо обязательных условий. Следует лишь делать отверстие такого размера, чтобы верхняя часть была полностью установлена над поверхностью забетонированного отверстия. Для больших и тяжёлых заборов, где в качестве столба будет кирпичная конструкция, лучше сделать яму немного шире, чтобы объём бетона был больше объёма столба, тогда вы сможете избежать проседания.

Как правильно ставить столбы

Перед заливкой ямы на дне утрамбовывается десятисантиметровый слой щебня, который не должен забирать глубину, так что во время выкапывания ямы, следует дополнительно углубиться на десять-пятнадцать сантиметров, чтобы насыпать каменную подушку под столб.

Для низких заборов, менее чем полтора метра, подушку из щебня достаточно сделать высотой около пяти-семи сантиметров. Для тяжёлых конструкций с низкой высотой слой щебня не уменьшается.

Подбираем инструмент

Выкопать аккуратную или большую по диаметру яму можно с помощью разнообразных инструментов. Некоторые из них можно найти в любом хозяйстве, некоторые являются специализированными и встречаются довольно редко и только в тех хозяйствах, который тесно связаны с регулярным бурением.

Ручной земляной бур

Самыми эффективными и наиболее часто используемыми средствами для бурения отверстий под столбы являются:

• Обычная ручная лопата.
• Садовый ручной бур различного диаметра.
• Моторный садовый бур, который бывает как ручным, так и в виде станка.

Теперь давайте разберём основные достоинства и недостатки каждого из них, во время работы по выкапыванию отверстий. Начнём по порядку с лопаты. Ручная лопата является самым распространённым и наиболее доступным инструментом, который обязательно найдётся в любом хозяйстве.

Даже если такой нету, то купить её не составит никакого труда на рынке, строительном магазине или просто занять у соседей. Стоимость такого инструмента копеечная, что делает его поистине незаменимым атрибутом.

Так как инструмент ручной, работать придётся руками, и бывает порой очень сложно, из-за сильной спрессованности грунта, и наличия в нём камней и корней деревьев. Также яма получается не слишком аккуратной и минимальный размер ограничивается шириной лопаты.

А выкопать небольшую и одновременно глубокую яму практически невозможно. Максимальная глубина, которую у вас получится выкопать это семьдесят сантиметров, при диаметре равном ширине лопаты. Но в случае когда необходимо отверстие с большим диаметром или нестандартной формой, лопата является незаменимой.

Разновидности земляных буров

Садовые ручные буры являются отличной альтернативой лопате, и могут создавать отверстия различного диаметра, обычно он может быть от нескольких сантиметров до сорока сантиметров. При большем диаметре у вас просто не будет сил прокрутить инструмент. Хотя для упрощения работы можно делать обороты с напарником, тогда работать будет значительно проще. Ямка получается отличной круглой формы, аккуратная и выкопать таким инструментом отверстие можно довольно глубокое, практически без ограничений.

Ямы следует делать диаметром в 2-3 раза больше, чем диаметр опор.

Садовый моторный бур является аналогом обычного ручного бура и практически ничем не отличается, только его оборачивать руками не придётся. К самому буру подключён дизельный мотор, который даёт необходимую мощность, чтобы выкапывать отверстия необходимой глубины и ширины, которая ограничена максимальным диаметром бура сорок пять сантиметров.

Существует две разновидности таких буров, ручные, которые находятся у вас в руках и их необходимо направлять в необходимое вам место бурения и в виде станка.

Во втором варианте мотор находится на колёсной раме, от которой обороты подаются на ручку, к которой прикреплён бур. Вам необходимо больно установить установку на необходимое место и поддерживать ручку, тем сами постепенно углубляя бур.

Этапы бурения

Вот мы подошли к ответу на вопрос как вкопать столбы для забора своими руками. Сделать это очень просто, вам необходимо пройти всего несколько простых этапов и яма будет полностью готова под установку в неё столба.

Итак, что необходимо сделать:

• Расчистить площадку, которая будет буриться. Убрать все сорняки, пни, остатки гравия и прочий мусор.
• Установить центральный шип бура посередине будущей ямы и начать оборачивать его в сторону хода винта.
• По мере углубления, необходимо иногда полностью вынимать бур, чтобы скинуть лишнюю землю.

После того как вы углубились на рассчитанную глубину, процесс считается оконченным и ваша яма полностью готова. Как видите, ничего сложного и непосильного в данной процессе нету.

Производим монтаж столбов

Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надёжно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надёжность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделён на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надёжностью.

Схема установки опор для забора

Итак, приступим к строительству наших опор:

1. Первым делом вы закидываем десять сантиметров гравия, для создания подушки. Тщательно его утрамбовываем, для большего качества можно обильно залить водой, дождаться когда она пропадёт и ещё раз протрамбовать.
2. После чего устанавливаем два крайних столба с каждой из сторон.
3. Сначала столбы фиксируются с помощью различных камней и кирпичей. Закреплять следует методом расклинивания, одновременно выставляя их по уровню.
4. Закрепив крайние столбы, необходимо натянуть между ними леску или канат, таким образом, он будет служить ориентиром для установки следующих опор.
5. Ориентируясь на канат, устанавливаем и закрепляем каждый следующий столб.
6. После того как все опоры установлены, заливаем их раствором и даём ему полностью высохнуть. Для этого необходимо подождать двое-трое суток.

После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.

Чтобы надежно установить столбы ограждения, их необходимо заглубить в грунт. Как правильно выбрать глубину и произвести бурение ям под столбы, знают далеко не все, вследствие чего многие заборы со временем проседают или вовсе падают. А между тем, ничего сложного в этом нет, главное – точно определить тип грунта и высчитать вес ограждения и параметры столбов.

Пробуренное отверстие для опоры ограждения

Необходимые расчеты

Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры. Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров. Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

Ширина прогона в среднем составляет 2,5 метра: если прогоны будут менее двух метров, это потребует дополнительных и неоправданных затрат, если же сделать их больше трех метров – полотно будет провисать, а надежность ограждения снизится. Чем тяжелее и выше забор, тем короче расстояние между столбами, и наоборот. Для стандартного забора длиной около 150 метров необходимо вырыть примерно 50 отверстий.

Отверстие должно быть небольшим

Важно! Отдельного внимания заслуживает глубина отверстий. Здесь много зависит от почвы, веса конструкции и высоты подземных вод. Если почва неустойчива, в ней преобладает глина и песок, отверстия нужно делать глубокими – от 1,2м до 1,6м, то есть, ниже уровня промерзания.

Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

Инструменты для бурения

Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора . Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.

Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:

• лопата;
• садовый бур;
• мотобур.

Лопата: минусы и плюсы

Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.

Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.

Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.

Выемка грунта лопатой

Садовый бур

Этот инструмент широко используется в частном строительстве. Он, конечно же, имеет больший вес и стоимость, чем лопата, но его удобство и производительность гораздо выше.

Садовый бур обычно состоит из трех элементов: бура со шнеком, трубы рукоятки и удлинителя. С его помощью можно сделать отверстие в земле глубиной до 2 метров. Диаметр бура, как правило, 15см, ну а весит конструкция в сборе почти 10кг.

Очень важно при выборе бура обратить внимание на заточку шнека, поскольку многие производители его не затачивают вовсе. Если шнек не заточен, бурить можно только на песчаных или состоящих из чернозема почвах, а вот на глинистых и каменистых грунтах производительность бура существенно снижается. Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника.

Садовые буры со шнеками различного диаметра

Использование мотобура

Этот способ самый быстрый и легкий, хотя и затратный. Мотобур состоит из привода и прикрепленного к нему бура со шнеком, при этом привод может быть бензиновым или электрическим. С помощью ручного мотобура можно выкопать яму глубиной до 3 метров, потратив на это считанные минуты.

Что касается недостатков: при работе такое устройство очень шумит, требуется близкое расположение электрической сети или наличие бензина.

Стандартный мотобур

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Итак, если требуется вырыть много отверстий под столбы забора, и при этом хочется сэкономить, следует выбирать обычный садовый бур с заточенными краями. При этом наконечник и грани бура тоже нужно заострить.

Теперь можно браться за работу. В отмеченных местах бур ставят вертикально и начинают проворачивать, надавливая на рукоятку. Если почва глинистая, то уже на глубине 35-40 сантиметров провернуть бур становится тяжело. Не надо напрягать мышцы и тратить силы понапрасну – бур вытягивают, а в лунку наливают полведра воды.

Максимум через пять минут почва размокает, и углубить отверстие не составляет труда. Если вдруг бур слишком плотно засел в грунте, следует немного раскачать его из стороны в сторону, и тогда он легко выйдет. Налипшую грязь снимают простым ножом, а пока шнек будет очищаться, можно подливать воду в яму. Для ускорения процесса можно заливать сразу несколько начатых отверстий, так сэкономится время и земля лучше размокнет.

Процесс бурения отверстий под столбы

Источник: http://rusograda.ru/zabory/burenie-yam-pod-stolby

Схожие по теме

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. "О государственной регистрации недвижимости". Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра - это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены . Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать .

Бурение под столбы производится в разных случаях: когда обустраивается фундамент, столбчатый забор и пр. Процесс требует приложения сил и выносливости, потому что необходимо сделать отверстие большой глубины, однако упрощает данную задачу специальное оборудование. Применение техники позволяет выполнить работу самостоятельно. Использование подручных средств — самый трудоемкий, продолжительный по времени бурения вариант, при этом в процессе участвуют 2 человека.

Подготовительные работы и необходимые расчеты

Рассматриваемая технология выполнения отверстий в грунте подходит для случаев, когда почва стабильная, плотная, требуется установка опор, например, если планируется возведение ограждения. Кроме того, конструкцию, состоящую из столбов, на пучинистой, рыхлой почве тоже рекомендуется строить при помощи бура. Такой способ монтажа опор позволяет добраться до неподвижных слоев грунта. В результате надежность конструкции существенно возрастает.

Материалы и инструменты для работы:

• ручной бур, мотобур или лопата;
• веревка;
• колья;
• строительный уровень.

Участок нужно подготовить:

• выполняется очистка от сорной травы и крупного мусора;
• разметка, т. е. необходимо определить и отметить точки установки столбов, здесь вбивают деревянные колья;
• по периметру натягивают веревку, что позволит производить бурение по ровной линии.

Кроме того, рекомендуется оценить свойства и качество грунта. Принимают во внимание глубину промерзания и структуру почвы, уровень залегания грунтовых вод. С учетом этих характеристик, а также массы конструкции, частью которой будут опоры, и ветровой нагрузки на местности определяют уровень заглубления свай. В случае если забор или постройка отличается большим весом, изготавливается из тяжелых материалов, бурение скважин под столбы производится на существенную глубину. Это же касается и ситуаций, когда ветровая нагрузка интенсивная, а грунт пучинистый, рыхлый.

Необходимые расчеты:

1. Прежде всего нужно определить количество опор. На основании этого подбирается рабочий инструмент для бурения. Для крупногабаритных конструкций подготавливают большое количество отверстий в грунте, соответственно, лучше обзавестись более производительной техникой. Количество столбов подсчитывают с учетом длины секций: определяют периметр конструкции (забора, фундамента). Значение данного параметра делят на длину секции. В результате получают необходимое количество опор, после чего можно переходить к бурению.
2. Расчет глубины отверстий. Чтобы в процессе эксплуатации ограждение не покосилось, нужно определить габариты столбов. С учетом их длины подбирается инструмент для бурения скважины под опоры. Средняя высота ограждения составляет 2-2,5 м. Существует негласное правило, действующее в нормальных условиях: часть опоры, которая находится ниже поверхности земли, должна соответствовать 1/3 общей длины столба. Для примера, если высота опоры 2,4 м, сваи заглубляют в почву на 80 см. Нужно помнить, что под ворота и калитку делают более глубокие лунки.
3. Диаметр отверстий, которые выполняются методом бурения. Размер скважин зависит от сечения столба. Для мощных построек готовят отверстия диаметром до 300 мм. Легкие ограждения устанавливаются на столбы ø150 мм.

В условиях, когда грунт на участке пучинистый, делают отверстия глубиной 1-1,5 м. Точное значение данного параметра зависит от общей высоты опоры.

Бурение отверстий

Для работы садовыми бурами и лопатой предусматривается единый принцип: производится выемка грунта на небольшой глубине, затем начинается процесс бурения или копка лопатой. Почву регулярно убирают из углубления. Разный инструмент характеризуется соответствующими параметрами эксплуатации, которые нужно учитывать, чтобы получить ямы требуемых размеров и с ровными стенками.

Если планируется делать отверстия под забор, учитывают объем работ. Небольшое количество ям роют лопатой. Инструмент ограничен в применении из-за глубины. Так, получить отверстия малого диаметра (150 мм) глубиной 1 м не получится с помощью лопаты. Такую работу выполняют посредством садового бура. В случае когда нужно сделать много ям в грунте методом бурения, следует задействовать более эффективную технику — мотобур.

Лопатой

При формировании лунок используют данный инструмент, когда объем работ небольшой:

• планируется замена имеющихся опор или установка других столбов, а в грунте много крупных камней;
• нужно получить небольшие и широкие ямы;
• форма отверстий должна быть квадратной.

Преимущества копки посредством лопаты:

• низкая цена инструмента;
• простая технология выполнения работ;
• возможность сделать отверстия с ровными стенками.

На этом плюсы заканчиваются, а недостатков у данного метода намного больше:

• отсутствие возможности производить бурение глубоких лунок;
• процесс копки требует приложения существенных физических усилий;
• необходимость делать частые перерывы;
• круглые ямы сложно получить, используя лопату;
• копка займет много времени, особенно если лунки большие, а их количество существенное.

Рассматриваемый инструмент не может в точности воспроизвести технологию бурения. Однако с его помощью получают нужный результат, сходный с тем, что обеспечивает специализированное оборудование.

Ручным буром

Это механический инструмент. При его эксплуатации нужно прилагать физические усилия, чтобы получить лунки в грунте требуемого диаметра. Использование садового ручного бура предполагает необходимость работы с помощником, если планируется бурение больших и глубоких ям. Маленькие лунки подготавливают своими силами. Такой инструмент состоит из шнека, трубы рукоятки и удлинителя.

Если рассматриваются разные способы бурения, преимущества садового бура нужно принять во внимание:

• легкость извлечения грунта;
• возможность подготовить 1-2 десятка ям;
• низкая цена инструмента;
• простота конструкции: в случае поломки бур можно отремонтировать, используя сварочный аппарат;
• возможность работать на разной глубине, для чего предусматривается удлинитель;
• изготовление отверстий разного диаметра, при этом производится замена шнека.

Недостатки у садового бура тоже имеются, в частности, отмечают низкую эффективность в условиях, когда необходимо сделать большое количество лунок. Бурение под столбы забора производится медленно, особенно если грунт плотный. По мере выполнения работ шнеки деформируются, садовый бур может выйти из строя. Недостатком является существенный вес — 10 кг, что усложняет работу.

Садовый бур достигает глубину 2 м. Часто этого достаточно даже для подготовки опор крупногабаритной и тяжеловесной конструкции. Бурение таким инструментом не позволяет сделать лунки большого диаметра, часто шнек садовых буров соответствует размеру 150 мм. Лезвие рекомендуется периодически затачивать. Если этого не делать, качество бурения снизится, работа будет выполняться медленнее, а на плотных грунтах бур может сломаться.

Тонкости процесса:

• инструмент рекомендуется удерживать строго вертикально;
• по мере погружения бур вытягивают, чтобы удалить грунт, который взрыхлился, его немного приподнимает шнек;
• чтобы упростить работу, по достижении глинистых слоев почвы рекомендуется добавить в лунку немного воды, такая мера позволит размягчить плотную прослойку.

Мотобуром

Ручной бензобур характеризуется легкостью, высокой инертностью, эффективностью. С его помощью можно произвести бурение по всему участку в десятки раз быстрее, чем в случае с ручным инструментом. Главные узлы конструкции мотобура:

• приводной механизм;
• стержень со шнеком;
• рукоятки, что позволяет надежно удерживать устройство с двух сторон.

Привод может быть электрическим или же бензиновым. Разница между ними заключается в цене, источнике питания, производительности, все зависит от выбранной модели. Сложно сказать, какой из буров обходится дешевле при эксплуатации, т. к. на потребление питания влияют параметры самого устройства, размеры и глубина лунки. Чем больше яма, тем выше производительность бура, а вместе с тем увеличивается и расход топлива или электроэнергии.

Преимущества мотобура:

• высокая скорость функционирования;
• мощный шнек, позволяющий эффективно работать на плотных грунтах без потери свойств;
• возможность подготавливать большое количество лунок;
• бурение отверстий под столбы выполняется на нужную глубину, получают ямы разного диаметра;
• нет необходимости прилагать существенные физические усилия.

Несмотря на высокую эффективность подобной техники, она имеет множество недостатков:

• необходимость ухода;
• отсутствие возможности выполнять бурение без подключения к источнику питания;
• существенный шум;
• высокая цена оборудования при покупке, а также дорогостоящее обслуживание либо ремонт

Кроме того, мотобуром сложно работать без помощника, когда производится бурение лунок большого диаметра. При этом возрастает вероятность крена стержня со шнеком. Учитывая высокую скорость работ, рекомендуется произвести пробное бурение в стороне от строительной площадки. В противном случае можно сделать лунки с погрешностью в размерах.

Способы бурения в сложных условиях

Для работы на грунтах особо плотной, глинистой, каменистой структуры задействуют гидробуры. Это высокопроизводительная техника, характеризующаяся большим весом, значит, собственноручно пробурить отверстия на такой местности не получится. Оборудование данного типа задействуют, если нужно получить лунки большого диаметра и существенной глубины.

Преимущества ямобура: способность делать лунки от 200 до 900 мм в диаметре и до 12 м по глубине. Такое оборудование целесообразно применять при строительстве крупных объектов, для установки столбов ЛЭП и пр. Ямобур задействуют и при обустройстве массивных заборов. Бурение ям под столбы реализуется разными способами:

• шнековое;
• заведение под грунт винтовых свай;
• шпунтовое.

Кроме того, в сложных условиях применение машинного ямобура помогает правильно установить винтовой элемент: в вертикальной плоскости, при этом обеспечивается повышенная прочность прижима к почве и надежность фиксации, что исключает вероятность крена стержня.

Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

Диаметр и глубина ям под столбы

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

Бурение ручным земляным буром — нюансы

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили.

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Начинаем бурить:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А если попробовать мотобуром?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

Тяжело ли работать ручным?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

♦ Рубрика: .

Пробурить яму под столб не так сложно, как, например, под скважину. Но для этого все равно потребуется наличие определенных инструментов и умений. В общем, создание ям на приусадебном участке является неотъемлемой частью любых строительных работ. Поэтому эта статья будет полезной многим. Итак, с чего же начать?

Подготовительные работы

Яму под столб в большинстве случаев необходимо выкопать тогда, когда осуществляется установка забора. В этом случае необходимо провести предварительные расчеты. Например, в наличии имеется приусадебный участок размером 30х30 метров. Для того чтобы правильно установить ограждение расстояние между столбами должно составлять не более 2,5 метров. Кроме того необходимо своими руками сделать отдельные отверстия под ворота и входную дверцу. Расстояние между ними должно быть 3 и 1 метр соответственно. Путем несложных вычислений можно предположить, что необходимо будет пробурить примерно 44 ямы.

Столб для забора, чтобы ограждение было максимально надежным, обычно вкапывается на глубину 80 сантиметров. Из этого следует, что в общей сложности нужно будет сделать углублений глубиной примерно 35 метров. Нужно согласиться, что сделать это своими руками будет практически невозможно. Именно поэтому на помощь придет ручной бур.

Преимущества ручного бура

• Бур может применяться не только для выкапывания ям под столбы, но и для выполнения дренажных, садовых работ, монтажа свай основания, при установке временных построек и во многих других случаях.
• Его конструкция достаточно проста, поэтому пользоваться им можно даже без наличия определенных строительных навыков.
• Качественный инструмент, приобретенный в специализированном магазине, будет служить долго и надежно.
• Ручной бур можно легко разобрать, что позволяет перевозить его в багажнике или салоне автомобиля.
• При использовании во время работы данной конструкции практически никогда не требуется применения других инструментов.

Способы бурения

Чтобы выкопать яму под столб можно воспользоваться специальной техникой, но в некоторых случаях такой выбор не будет оправданным, да и удовольствие это не из дешевых. Ручной бур состоит из нескольких частей: конструкции для бурения обычно длиной около 1 метра и диаметром примерно 15 сантиметров, рукоятки и удлинителя, который имеет длину не более 1 метра (см. фото). Весит такой бур около 10 килограмм. С его помощью можно пробурить яму под столб глубиной до 2,5 метров. Приобрести ручной бур можно практически в любом специализированном магазине или на рынке.

К сожалению, не все так просто. Выкопать отверстие под столб с помощью ручного бура практически невозможно в песчаных и глинистых грунтах. В этом деле не поможет даже удлинитель. При проворачивании бура своими руками он практически не будет углубляться в землю. В чем же дело? А вся проблема в том, что буры, которые продаются на сегодняшний день на рынках и в магазинах, практически не заточены. Следовательно, если эту проблему исправить, ручным буром можно будет пробурить яму практически в любом грунте.

Как заточить бур?

Есть два основных метода, как заточить ручной бур. Первый из них – это применение болгарки (см. фото). С ее помощью всего за несколько минут лезвия бура можно сделать максимально острыми и готовыми к созданию ямы практически в любом грунте. Второй метод пригодится, если в хозяйстве нет болгарки. Заточить лезвия в этом случае можно при помощи обычного напильника. Правда, времени и сил такое затачивание займет значительно больше.

Бурение отверстий

После того как лезвия ручного бура станут острыми можно легко выкопать все ямы под столб (см. видео). Но во время работ можно столкнуться еще с одной проблемой – после заглубления примерно на 30 сантиметров в землю бур перестает проворачиваться. Решить ее очень просто. Достаточно лишь в углубление подлить немного воды и подождать несколько минут. После размокания почвы ручной бур вновь начнет легко проворачиваться, достигая необходимой глубины. Когда удастся выкопать нужную яму под столб, бур необходимо будет извлечь из нее. Простым выдергиванием орудия из нее не обойдешься. Вынимать ручной бур необходимо путем небольшого раскачивания, немного расширяя отверстие.

При вынимании бура из почвы будет видно, как размокшая земля налипла на лезвие. Перед тем как выкопать следующую яму под столб ее необходимо будет удалить. Сделать это можно при помощи острого предмета, например, ножа. Для того чтобы сделать процесс бурения быстрее воду можно добавлять в несколько углублений, которые будут выкапываться следующими. Как утверждают специалисты, бурение каждого отверстия таким способом занимает не более 10-15 минут.

Этапы создания ручного бура

1. Для того чтобы самостоятельно сделать простой ручной бур понадобятся стойка и несколько лезвий.
2. В стойке просверливается несколько отверстий, в которых и закрепляются лезвия необходимого диаметра.
3. Нужную форму лезвиям можно придать при помощи болгарки. С ее помощью конструкцию можно и заточить.
4. На конце стойки закрепляется острый наконечник, который поможет буру легко входить в землю.
5. Последний этап самостоятельного создания ручного бура – это закрепление рукоятки. Сделать ее можно из пластмассы или резины.
6. Для того чтобы инструмент не был подвержен коррозии его необходимо обработать специальными смесями, которые будут предотвращать появление ржавчины.