Прошлогодний сезон прошел у меня под девизом: "Обходиться без химии". Решила особое внимание уделить золе, вот уж действительно универсальное удобрение, в этом я уже неоднократно убеждалась, потому постаралась использовать ее по максимуму и как удобрение, и как эффективное лекарство для многих растений в борьбе с болезнями и вредителями.

Благодаря золе мне удалось спасти свои томаты от "черной ножки", которая буквально "косила" рассаду. Делается это так: сначала корень каждого растения опускается в раствор марганцовки, а затем опудривается сухой золой и высаживается в новую почву. С целью профилактики фитофторы опрыскивала свои томаты отваром золы (300 г золы проварить в небольшом количестве воды 20 минут, затем холодный отвар слить с осадка, процедить и добавить в ведро воды).

Очень хорошим противогрибковым действием обладает совершенно не ядовитый медицинский препарат "Трихопол": 2-3 таблетки растворить в 10 литрах воды, добавить стакан молока и опрыскивать этим составом томаты.

Несколько лет использую еще один нетрадиционный состав для обработки томатов - настой чеснока (200 г мезги залить 3 литрами воды, настаивать сутки, затем добавить 10 л воды, 30 г хозяйственного мыла, процедить и опрыскать томатные кусты). Может, кто-то подумает: зачем так много разных средств. Цель одна - избежать привыкания возбудителей болезней к ним, а к "химии" лучше все-таки обращаться в самые критические моменты, когда, казалось бы, сделано все, а урожай спасти не удается.

Я думаю, именно потому, что уделяла такое внимание этой культуре, и выращен прошлым летом очень приличный урожай томатов.

Еще я заметила, что капустная муха не откладывает свои яйца, если отгребать грунт вокруг корневой ножки капусты и насыпать там смесь песка с золой (1:5). А чтобы избежать белой гнили огурцов и серой гнили земляники, надо в обязательном порядке опылять золой и растения, и прикорневую зону. Вот такая замечательная зола.

Особенно порадовал в том сезоне урожай перцев. Они не только достигли огромных размеров, но и успели покраснеть. Думаю, что, кроме благоприятных природных условий, немаловажную роль здесь сыграли несколько необычные приемы по уходу за ними - в конце мая-начале июня я оборвала первые цветы и сделала прищипку главного стебля для интенсивного роста боковых. При поливе добавляла на ведро воды 30-40 капель йода, что способствует ускорению созревания плодов, усиливает окраску и улучшает вкус. При высадке рассады в грунт в каждую лунку добавляла "Аквадон", который предохраняет от высыхания почвы. В результате перцы превзошли все ожидания, самый крупный плод потянул на 400 граммов (Денис F1).

Порадовала своим урожаем и свекла, на ее грядках также испытывались экспериментальные методы ухода: прежде всего надо дважды с интервалом в 10 дней сделать полив всходов (развести 1 стакан извести-пушонки в 10 л воды). В начале интенсивного роста обязательно подкормить раствором золы (1 стакан на 10 литров воды), а после появления пятого листочка полить соленым раствором (1 стакан соли поваренной на 10 литров воды). При таком уходе и хороших семенах - успех гарантирован.

Тыквы - это моя гордость, как всегда, выращиваю их на компостной яме, поэтому никаких особых приемов выращивания не требуется. В этом году собрали 16 плодов весом по 8-10 кг (сорт "Витаминная"). Урожая хватило, чтобы одарить всех родственников и соседей, да и сами едим ее всю зиму.

Приехав в начале зимы на дачу, я с удивлением увидела на многих участках очень много несобранной черноплодной рябины, очевидно, хозяева просто не знают, что из нее можно сделать прекрасный сок, который по своим вкусовым качествам не уступает вишневому, а рецепт очень прост:

4 кг ягод и 100 штук вишневых листьев залить 6 литрами кипятка, сутки настаивать, слить, оставшуюся гущу залить 4 литрами кипятка, добавив еще 50 штук листьев вишни и опять оставить на сутки. Затем воду слить и в нее отжать ягоды через марлю. Соединить первый настой и второй, закипятить и добавить 1 кг сахарного песка и 2 чайные ложки лимонной кислоты. Полученные 10 литров сока закатать в банки. Очень советую попробовать!

Л. Власова, садовод, призер конкурса

Урожай начинается... С рассады!

Но большинство садоводов хоть раз в своей огороднической жизни испытали на себе проблему невсхожести семян. Хорошо, если это всего раз произошло, а когда каждый год одна и та же проблема?....

И чаще всего садовод начинает сокрушаться на некачественные семена, на те фирмы, которые их выпускают, на что угодно, но не задумываются о том, что причина может быть в нем самом... А все ли он сам делал правильно?

Сегодня разберем все ошибки при выращивании рассады разных овощных культур и изучим правила выращивания здоровой и крепкой рассады от семечка до высадки в грунт! Ведь именно от начальных этапов развития растения зависит хороший урожай!

Энергия всхожести семян!

Природа наделяет каждое семя хорошим потенциалом всхожести. Но семена прорастают лишь при благоприятных для них условиях. И у каждого растения требования разные. Раз уж речь ведем о культурных растениях, которые мы выращиваем на своих огородах, то и условия эти удобные создавать для них берем на себя обязанность и ответственность мы с вами.

В дикой природе - Природа этим занимается, а тут мы берем на себя эту роль, поэтому нужно с самого начала подходить к этому вопросу ответственно.

Обычно, создавая БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН , мы применяем разные приемы по преодолению состояния покоя:

предварительное:

• охлаждение
• прогревание
• замачивание
• промывание
• стимулирование
• стратификация
• скарификация

Все эти приемы увеличивают энергию прорастания и всхожести семян. Проще говоря, мы долго и тщательно колдуем над ними... А правильно ли мы это делаем?...

С чего начинается рассада?

Вот купили мы семена (лучше, если сами их собрали!), теперь нужно первым делом узнать, когда семена начать проращивать, когда наступает нужное время для каждого растения! Когда начинать выращивать рассаду?

Правило № 1 - Как рассчитать дату посева семян!

На этом этапе мы должны четко определить наши возможности:

• имеем ли мы теплицу (с обогревом или нет)
• имеем ли рассадник (на садовом участке)
• или открытый грунт (с укрытием или без)

Исходя из наших реальных возможностей высчитываем дату посева семян:

1. Определяем примерную дату высадки рассады в грунт!
2. Отсчитываем назад дни - " возраст рассады"!
3. Отсчитываем назад дни - время на прорастание семян!

Получаем дату посева!

Например: Возможность высаживать томаты в открытый грунт в ваших климатических условиях наступает числа 10 июня. А возраст рассады (возьмем сорт томата Москвич) необходимый для высадки в грунт 55-65 дней. Время прорастания семян 3 - 6 дней. Рассчитываем от 10 июня отсчитываем назад 60 + 5 = 65дней, получаем дату 6 апреля! Значит вам этот сорт нужно высевать на рассаду 6 апреля (+ - 5 дней), а не 15 марта и не 1 марта. Понятно здесь, да? Идем дальше...

Я уже говорила о правилах выращивания рассады , где приводила сроки посева основных культур, которые вы должны учитывать и высчитать сами:

• Земляника - 50-70 дней
• Сельдерей - 60-70 дней
• Перцы, баклажаны - 50-60 дней
• Лук, лук-порей - 50-60 дней
• Томаты высокорослые - 50-60 дней
• Томаты среднерослые - 50-55 дней
• Томаты штамбовые - 40-45 дней
• Капуста - 45 дней
• Картофель 30-40 дней
• Дыни, арбузы - 20-25 дней

Итак, дату посева мы определили, переходим к обработке семян...

Правило №2. Проращивание семян!

На этом этапе, как правило нужно изучить информацию на обратной стороне упаковки, если семена покупные и обычно они достаточно сухие (это условие их сохранности, без потери всхожести), а значит нам нужно их замачивать в воде или в стимуляторах разных. Это мы делаем для ускорения процесса прорастания... И тут нужно правильно все сделать, чтобы семена не погубить. Что это значит?

А значит нужно выполнять правильные действия при этом, учитывая следующие пункты:

1. Нельзя держать семена в большом объеме воды - они могут задохнуться!

Для правильного замачивания достаточно разместить их на ватных дисках, смоченных водой (или специальным раствором стимулирующим). Диски помещаем на блюдце и накрываем крышечкой.

2. Соблюдаем температурный режим!

Для всех культур рекомендуется определенная температура для прорастания семян. Эту информацию найдете на упаковке. И отклонения от этих рекомендаций в ту или иную сторону могут привести к проблеме прорастания. Здесь учитывать нужно то, что температура почвы всегда на 4-5 градусов ниже температуры воздуха!

Нельзя проращивать семена на холодном подоконнике или батареях!

3. Соблюдать дозировку стимуляторов и время обработки!

Если используете стимуляторы, то следуйте инструкции строго. Иначе можно погубить семена! Если замачиваете в воде, то тоже не следует передерживать, достаточно дождаться набухания или проклевывания нескольких семян.

Семена набухли и проклюнулись - переходим к посеву...

Правило №3. Посев семян!

1. Соблюдайте глубину посева!

Запомните, посев обычно совершается на 2-3 диаметра семян. То есть, чем семена крупнее, тем глубже сеем их. И чем мельче, тем меньше глубина посева! Эта информация тоже обычно указана на пакете с семенами...

2. Период всхожести!

У разных культур период всхожести также разный. Иногда, у некоторых культур свежие семена всходят дольше прошлогодних. Ниже таблица сроков хранения семян некоторых овощных культур:

По истечению этих сроков всхожесть снижается!

Что касается своих семян старых проверенных сортов , то они хранятся, не теряя всхожести почти всю жизнь, прорастают при любых условиях, менее подвержены болезням, крепкие выносливые и неприхотливые!

Если у вас залежались семена, без информации сроков сбора, сорта и т.д., то прежде чем их выбросить, проверьте на всхожесть. Для этого поместите их на ватные диски, на блюдце,смочите их и блюдце в полиэтиленовый пакетик и на шкаф в теплое место, следите, чтоб не пересыхали. Если по истечении недели ничего не проклюнулось, то смело выбрасывайте, если проклюнулось менее 30% от всего количества, тоже можете выбросить. Если более 30% семян проклюнулись, то это жизнеспособные еще семена, можно смело высевать их, но в большем количестве.

3. Соблюдайте температуру прорастания!

Многие считают, что раз в квартире тепло, значит и рассада будет чувствовать себя замечательно. Смело ставят сеянцы на подоконники, хотя они зачастую холодные. Даже если у вас окна ПВХ, все равно могут быть щели, не ощутимые для вас, но губительные для рассады!

Поэтому позаботьтесь о своих подоконниках, можно книжки подложить под ящики с рассадой...

4. Учитывайте переносимость пересадки культурой!

На этапе посева, сразу задумайтесь о том, а куда лучше сеять! Можно использовать торфяные таблетки, отдельные кассеты, общие ящики, в зависимости от культуры и от ее переносимости к пересадкам.

Поэтому, если вы хотите здоровую и крепкую рассаду, с ранним созреванием плодов, то отдайте предпочтение индивидуальным емкостям, чтобы растения сразу с момента появления на свет не чувствовали ущемления, повреждений корневой системы и т.д.

Правило № 4. Подготовка почвы для рассады!

Итак, мы определили дату посева, прорастили семена, выбрали емкости для посева, теперь нужно первым делом наполнить эти емкости для рассады хорошей почвосмесью! Это очень важно! Торфяные таблетки, а особенно кокосовые, отличное решение для посева семян, но позже и их нужно пересаживать в емкости, заполненные почвосмесью. Да и таблетки - это дорогостоящее удовольствие, их не все себе могут позволить...

Итак, почву под рассаду готовим правильно! Какой она должна быть?

1. Самый лучший вариант - это биогумус , приготовленный вами на своем участке, с помощью червей! (Я биогумус произвожу в домашних условиях, количество небольшое, но мне для рассады хватает! Не покупаю!)

Покупной биогумус не всегда качественный, в этом наверняка вы и сами уже убеждались... А произведенный своими руками - вы знаете, из чего он состоит, вы сами добавляли органику, отходы, знаете, что все отходы от овощей, выращены без применения химии со своего же огорода! Поэтому он получается всегда качественный! И я призываю всех производить его самим, тем более, что это не сложно!

Я готовлю почвосмесь так: беру часть биогумуса, к нему добавляю 1/3 рубленого сена. Перемешиваю и готово! Сено - это для воздушности и в процессе роста рассады, оно также перегнивает, что дает пищу микроорганизмам, которыми богат мой биогумус!

2. Можно приготовить такую смесь:

• торфяная земля - 1 часть
• дерновая земля - 1 часть
• перегной - 2 части
• мох сфагнум - 1 часть
• зола - 1 стакан на ведро почвосмеси

Естественно, все компоненты нужно заготовить с осени самим.

3. Еще вариант почвосмеси:

• торфяная земля - 3 части
• компост - 3 части
• опилки - 1 часть (кокосовый субстрат)
• зола - 1 стакан/ 1 ведро почвосмеси

4. Еще вариант:

• дерновая земля - 1 часть
• листовая земля - 1 часть
• перегной - 1 часть
• зола - 1 ст. / 1 ведро почвосмеси

Главное, чтоб почвосмесь была:

воздухо- и водопроницаемая, для этого используем либо кокосовый субстрат (опять же его покупать надо!), либо сено или солому измельченную (готовим с осени сами - платить не надо!)

питательная, для этого она должна содержать различные органические остатки (биогумус или заранее приготовленные компоненты)

наличие микроорганизмов (биогумус содержит массу микроорганизмов, либо их нужно внести в почвосмесь самостоятельно!)

Можно почвосмесь купить готовую, тем более что производители предлагают огромный выбор, но не всегда она соответствует качеству! Поэтому лучше ее готовить самостоятельно, это не сложно!

Правило №5. Создаем благоприятные условия для рассады!

Это важный этап, после четырех предыдущих! Теперь нам необходимо создать благоприятные условия для развития наших растений. Что это значит?

Это значит, что растениям нужен свет, питание, температурный режим!

1. Рассаде в квартирных условиях необходимо создать досвечивание . Это всегда затратные действия, потому что лампы специальные стоят дорого, обычные для этого не подходят, а помимо стоимости лампы еще и электричество мотает, что итак сейчас стоит дорого!

Поэтому, если есть возможность, то лучше выращивать рассаду либо позже (начиная с апреля солнца больше), либо для этого соорудить обогреваемый рассадник на участке. Но обеспечить светом растения наша святая обязанность!

ВАЖНО! После всходов для любого растения необходимо круглосуточное досвечивание 2-3 дня!

Капусту : досвечивание 10-12 часов, но лучше высаживать в рассаднике, потому что дома сложно создать ей условия, там она не нуждается в досвечивании.

Сельдерей: досвечиваем 16 - 18 часов до появления 2 листочков, до появления 4 листочков 14 - 16 часов, после 10 - 12 часов.

При досвечивании дополнительно устанавливаем отражающие экраны, чтобы максимально зафиксировать световое отражение на рассаду!

2. Рассаду нужно подкармливать несколько раз за рассадный период. Лучшая подкормка - это настой биогумуса.

Подкормку следует производить четыре раза:

• При прорастании семян (таблетки замачиваем в питательном растворе биогумуса)
• После появления всходов
• Через две недели после пикировки
• При высадке рассады в грунт
  

Лучшая подкормка это раствор биогумуса!

3. Температурный режим также важно соблюдать! И для каждого растения он индивидуальный, например луку нужен холод, также как и капусте, а перцы и арбузы любят тепло. Вся информация указывается на пакетиках семян и соблюдать ее необходимо!

В основном для прорастания семян теплолюбивых культур необходима температура почвы 26 - 28 °С, а после всходов необходимо выдерживать 20- 25°С. И запомните: ниже 14 градусов многие растения перестают расти, а большинство и погибает!

4. Нельзя допускать пересушивания рассады! Но и заливать также опасно! Поэтому очень важно, чтобы почвогрунт был качественным, чтобы он имел способность задерживать влагу и постепенно ее отдавать.

Важно позаботиться о дренаже, в качестве его можно использовать вермикулит или керамзит с мелкой фракцией. Это создаст благоприятные условия для проживания микроорганизмов, а также обеспечит влагопроходимость на нужном уровне. Достаточно на дно емкости (стаканчика, горшочка) насыпать 1 - 1,5 см одного из этих компонентов.

Вообще хорошо еще, чтоб на дне стаканчиков были отверстия для выхода излишней воды, с помощью их растения корнями смогут впитывать влагу, если поместить такие стаканчики в контейнер и полив совершать в него, а не в стаканчик.

Потому что чаще всего садоводы, увидев сухую почву на поверхности стаканчика, ошибочно считают, что она пересохла вся и затем заливают рассаду. А на самом деле, почва возможно казалось сухой лишь по поверхности. И к тому же, если емкости без отверстий на дне, то вода застаивается и корни попросту начинают задыхаться и сгнивают.

Поэтому полив лучше по поверхности производить не более 2 ст л. на стаканчик, а лучше поливать по корням снизу (в контейнер, а не в стаканчики). Так корни сами впитают воду сколько им нужно.

5. И кстати, рассаду желательно тоже мульчировать! Используем для этого солому рубленную или сено луговое. Мульчирование защитит верхний слой почвы в стаканчике от пересыхания!

Помните, что рассада должна быть невысокая, но крепкая, насыщенного цвета! Вытянувшаяся рассада не даст вам хорошего урожая!

Вот в-принципе и все правила, соблюдать которые просто необходимо для получения правильной рассады! От качества рассады зависит напрямую урожай! Так что формируйте и закладывайте свой урожай с умом, правильно и с душой! Помните, каждое семечко - оно живое - говорите с ним, любите его, заботу начните проявлять уже к семени, а не к готовому кустику на грядке.

Я желаю вам богатого урожая, и чтоб выращивание рассады доставляло вам лишь удовольствие и радость!

А как правило: когда владеешь информацией - знаешь, как это делается, тогда все получается и забота приносит удовольствие и удовлетворение!

И помните, что вам есть у кого спросить и к кому обратиться за помощью - это я! Всегда с вами, всегда на связи, всегда на службе у Природного земледелия!

Если вам необходима помощь в освоении участка и во всем, что касается Природного земледелия в-целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию ! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земли!

У многих садоводов-огородников участки выглядят так: голая земля, растения слабые, больные. Вредители наносят большой вред, часть урожая выбрасывается. Для таких дачников сад-огород — это тяжелый труд.

Участки других садоводов — цветущие сады. Растения сильные и здоровые. Вредители пролетают мимо. Урожаи хорошие. Для них сад-огород — это радость, отдых и удовольствие. Всё у них получается легко и просто.

И кажется, что эти садоводы знают волшебные слова. Может они им и знакомы, но основной секрет в том, что они применяют методы природного земледелия.
А какой огород у вас? Вы в саду надрываетесь или получаете удовольствие? А какие получаете урожаи?

Для новичков «Секреты высоких урожаев», PDF, 6,4 МБ

Сейчас много пишут о природном земледелии и садоводы стали применять его на своих участках. Многие из них стали получать хорошие урожаи с минимальной затратой сил и времени. А у некоторых что-то не клеится. Здесь важен целостный подход. Результат даёт не один какой-то приём, а их совместное применение.

Наши знакомые, Анна Степановна и Семён Петрович природным земледелием занимаются уже семь лет. И урожаи хорошие, и всё у них легко получается.

Приехала к ним погостить родственница Светлана Алексеевна.
И как полагается, повели её хозяева на экскурсию в огород. И всё то у них здорово: грядки ровненькие, растения здоровые, везде зелень, не смотря на то, что уже осень. Была очень удивлена увиденным гостья, всё ей было в новинку:
и прикрытые грядки, и зеленеющие сидераты.

И вопросы посыпались один за другим, а Степановна на них с удовольствием отвечала.

Как яйца курицу научили

Это сейчас мы с Петровичем продвинутые огородники, а раньше делали всё как все.
А дело было так.

Мы приехали в гости к сыну, лет семь назад это было. Сын радостный показывает какую-то закорючку и говорит:

«Смотрите какую я штуку выписал по почте от Фокина. Плоскорез называется! Теперь копать не будем»!

Мы повозмущались, пошумели: «Яйца курицу не учат. Ты сын совсем молодой. Мы всю жизнь на земле работаем и всё знаем.
А ты что-то совсем не то делаешь… У тебя ничего не получится» . Он нам в ответ: «Это мой участок, я буду делать так, как хочу» . Я тогда сильно раcтроилась, у сына же ничего не вырастет, что же они есть будут. А Петрович меня успокоил: «У нас урожаи хорошие, дадим детям и картошку, и морковь. Зимой не пропадут».

И ведь вырастил сын тогда урожай без перекопки, доказав что землю не надо копать, и объяснил почему.

Перекопка вредит почве, потому что при этом:

1. Погибают микроорганизмы и дождевые черви. Почва становится мертвой, теряет плодородие.
2. Разрушается структура почвы. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.
3. Нарушаются почвенные каналы. В результате влага и воздух не попадают в зону корней.
4. Почва пересыхает.

Земля — живой организм, и не стоит бездумно
и безнаказанно вмешиваться в её жизнь.

Ты, Алексеевна, наверное подумала, как тогда землю обрабатывать без перекопки. А всё просто: землю нужно только рыхлить. Я рыхлю плоскорезом Фокина, а еще можно культиватором «Стриж» или мотыгой.

А самое интересное в этой истории вот что. Петрович, который тогда говорил, что дети с ума сошли и что их надо воспитывать, теперь землю не копает, а плоскорез из рук не выпускает. И картошку только под плоскорез сажает и окучивает им же, и всё только с плоскорезом. И сына за науку благодарит. У Петровича теперь два любимых инструмента. Один – это плоскорез. А второй — коса.

Тебе кажется, что если ты перестанешь копать,
то земля станет твердой?

А сейчас, Алексеевна, она у тебя какая? И сейчас тоже твердая. Ну так вот, смотри, милая моя, что получается: ты землю каждый год копаешь, а она у тебя всё равно твердая, значит не лопата землю делает рыхлой.

1. Плоскорез — любимый инструмент Петровича. Он рыхлит землю, подрезает сорняки, окучивает и многое другое.
2. Мотыга — для подрубания ржи и сидератов, для обработки тяжёлой почвы.
3. Культиватор Стриж — легкий инструмент для рыхления и подрезки сорняков.

В природе всё устроено очень мудро. Корни растений, которые остались в земле, перегнивают, после них остаются каналы. Ещё в почве живут дождевые черви и жучки, после них также остаются ходы. И почва становится похожей на губку.

А ты туда лезешь со своей лопатой, ты всё это разрушаешь, вот поэтому у тебя земля и твердеет после дождей.

Вот так было раньше, когда я землю копала:

После дождей вода во все стороны растекалась, не впитывалась в землю. На тропинках и на грядках были большие трещины. Приходилось постоянно грядки рыхлить. Земля была не живая.

А сейчас моя земля рыхлая, и когда дождик идёт, вода вся уходит в землю и там сохраняется:

После дождя мне ничего делать не надо. Под травой земля рыхлая, не сохнет, не трескается и сорняки не растут. Земля у меня теперь здоровая.

Ну наконец, Алексеевна, ты всё поняла и копать землю больше не будешь. Ну и это ещё не всё. Чтобы восстановить почву, сделать её живой, тебе ещё нужно сеять сидераты.

Но об этом я тебе расскажу позже. А сейчас:

Вот какой у меня лук вырос — красавец:


Вот такая у меня растёт морковь без перекопки:


А у тебя какая? Корявая и кривая, говоришь. Знаешь почему? Это ты её слишком балуешь, часто поливаешь. А мы её поливаем только в начале, пока она ещё маленькая. Когда она побольше становится, я её мульчирую травой и больше к ней почти не подхожу. Пусть сама воду себе из глубины земли добывает.
Ты не знаешь, что такое мульчирование? Я тоже когда-то не знала. Сейчас я тебе расскажу.

Грядки под прикрытием

Приехали как-то дети к нам в гости и говорят:
«Мы вам сейчас такое покажем! Грядки травой будем укрывать — мульчировать».
Мы ничего не поняли: чего укрывать, зачем укрывать?

Они нам говорят: «Ну если не хотите, давайте хотя бы половину грядки с чесноком замульчируем, посмотрите, какая будет разница». Попробовали и увидели — там, где землю закрыли травой, сорняки почти не росли, поливать надо было реже, под травой сохранялась влага и рыхлить землю уже не нужно было. Очень нам понравилось.

Слева — чеснок без мульчи, справа — замульчированный чеснок.

Но встал вопрос.
Где на 6 сотках траву для мульчирования брать?

В ту пору соседи забросили свой участок. Вот Петрович и додумался взять старую косу, подточил её и появилась трава для мульчирования. Если раньше я Петровичу намекала, что надо накосить травы и картошку ею накрыть, а то жарко очень, земля перегревается, клубни расти не будут. То теперь Петрович сам косит, и не только соседский заброшенный участок, но и подальше ходит. Встал утречком и пошел косить. Как в детстве! И Петровичу удовольствие, и польза большая растениям.

В добавок у меня отпала проблема сорняков и прополки. А у Петровича ещё и проблема полива исчезла сама собой. Главное — уложить на грядки траву.

А прошлым жарким летом сосед рассказывал историю. Пошел на картошке жука собирать. А те жуки, которые случайно падали на землю, прыгали. Сосед удивлялся, что жуки прыгать умеют. Конечно, мы же в обу­ви по земле ходим, а если нас босиком на раскаленную землю поставить, то и мы запрыгаем.

Каково же корням растений в раскаленной земле?
В жаркое засушливое лето мульча — это настоящее спасение.

Как потопаешь, так и полопаешь

Я теперь мульчирую всё. Капусту, огурцы, помидоры, ведь Петрович уже не молодой, чтобы бегать по грядкам с лейками.

Ещё я мульчирую землянику. Ой до чего я люблю её. А внуки просто обожают. И у меня она такая шикарная растёт, что ни у кого в округе такой ягоды нет.

Соседи говорят: «У тебя сорт особый, дай усы». Каждый год даю всем усы. Они жалуются: «Ты нам не те усы дала, у тебя кусты шикарные, ягоды ведрами, а у нас ничего не растёт».

Я даю им такие же усы как и себе сажаю, только они ухаживают за ней не так, как я.

Что я делаю осенью.

Я после уборки урожая старые листья подрезаю, под кусты компост насыпаю, а Петрович поливает её. Сначала он не хотел, а как увидел эффект, теперь сам так делает. Оказывается, у неё новый урожай закладывается в августе-сентябре, а если сухо, как она сил наберет?

Весной и летом.

Весной я её рыхлю, ещё компостик-перегной подсыпю, если вдруг заморозки, укрывным накрываю. Потом я её мульчирую и Сиянием поливаю. А летом настоем биогумуса подкармливаю, чтобы у кустов на все ягоды сил хватило.

Я соседкам рассказываю, а они слушать-слушают, а делать не делают. Вот и не получают тех урожаев, что я. Думают, раз сорт хороший, ягоды должны сами расти. Но так не бывает. Надо же потрудиться немножко.

Вот, Алексеевна, ты говоришь, что мульчировать — это некрасиво. Ты любишь когда на твоих грядках земля черная и чистая. А я тебе на это отвечу, что это заблуждение.

1. Замульчированные грядки очень красиво смотрятся.
2. У тебя на грядках земля перегревается и растения плохо растут. А у меня земля под мульчей прохладная.
3. У тебя земля трескается, а у меня нет.
4. У тебя муж с лейкой каждый день бегает грядки поливает, а у меня под мульчей влага долго сохраняется. Я Петровича своего жалею.
5. Ты после каждого дождичка бежишь грядки рыхлить, а я отдыхаю, красотой любуюсь.

Ну что, убедила я тебя? Себя надо любить и жалеть.

Борьба или защита?

У меня теперь проблем с вредителями нет.
А если и появляются, я сильно не переживаю.

У меня на картошке жука теперь совсем мало. Но если вдруг бывает так, что от соседей залетит, Петрович берет опрыскиватель, разводит фитоверм, он биологический препарат, ну один раз за лето пройдется, с залетными справится и всё.

Вот у меня тут соседка на днях приходила вся растроенная. Оказывается, у неё вредители капусту почти всю съели. Как увидела мою, сильно удивилась. Ведь у меня она чистая, красивая, ничем не болеет.

Слева — капуста соседки, а справа моя капуста.

Соседка и говорит мне: «Ты чем свою капусту брызгаешь, что у тебя листья без дырочек? Я чем только не поливала, и химию в магазине покупала, и хлорку сыпала, чтобы всех этих гадов убить».

Я ей и говорю: «Да ничем я не брызгаю. Я же на еду себе и внукам выращиваю. А ты для кого её растишь?». Соседка и задумалась.

Моя белокочанная сидит не сплошным полем как у неё, а в окружении бархатцев. Рядочек капусты, а с двух сторон бархатцы. И красиво, и запахом вредителя отпугивает.

А на другой грядке между ней сидит сельдерей, который с очень сильным запахом, и вредитель мою капусту не находит. Вот в чём весь секрет — вредителя обхит­рить.

Смешанные посадки
Известно, что насекомые отыскивают для питания растения по запаху. Спасти растения можно, если запутать вредителей. Растениями-спасителями являются ароматические травы. Вредителей они сбивают с толку своим сильным запахом и тем самым защищают огородные культуры.


Например, настурция отпугивает белокрылку, колорадского жука, гусениц капустницы. Горькая полынь — муравьев, яблоневую плодожорку и др. Перечная мята — муравьев, белокрылку. Тля не любит запаха ароматических трав. Чеснок отпугивает личинок капустной мухи и плодожорки.
Ароматические травы для борьбы с вредителями высевают редкими вкраплениями на грядках. Наилучшее решение — окружать ароматными травами овощные грядки. А ещё эти травы привлекают полезных насекомых. И многие наши овощи способны отпугивать чужих вредителей. Например, полезно чередовать ряды сельдерея и капусты, моркови и лука, земляники и чеснока.
В смешанных посадках растения помогают расти друг другу.
Но, чтобы сделать такие посадки правильно, нужно знать, какие растения будут оказывать друг на друга благоприятное влияние.
О смешанных посадках рекомендуем прочитать в книге
«Меланжевый огород».

Друзей знай в лицо

Вот ты, Алексеевна, борешься с насекомыми за урожай, а знаешь, что бывают ещё
и полезные насекомые? И природой задумано так, что они уничтожают вредных насекомых. Я вот тоже раньше об этом не задумывалась.
А недавно я услышала историю.

У женщины росла слива, и тут в начале лета она замечает, что тля скрутила листочки. Хотела побрызгать Фитовермом, да под рукой его не оказалось. Через некоторое время вспомнила она про свою сливу, подходит к ней, а на листочках вместо тли, какие-то черные крупинки, как будто кто-то высосал тлю.

Рассмотрела она внимательно веточки и увидела странных насекомых. Это были личинки божьей коровки. Божья коровка и её личинки разобрались с тлёй сами.

Оказывается полезных насекомых очень много. Это и божья коровка и её личинки, и златоглазка, и жужелица, и всякие наездники и др. И когда ты брызгаешь растения сильными химическими препаратами по вредителям, то умирают не только вредные насекомые, но и полезные. И если вредные насекомые к тебе на участок очень скоро прилетят, а хорошие ещё подумают, помогать ли тебе.

И я поняла, надо устроить всё так в саду-огороде, чтобы нам пришлось как можно меньше вмешиваться, и растения росли сами. А насекомые между собой разберутся без нас.

Здоровая почва — здоровые растения

Я недавно осознала, что болеют только слабые растения.
А растениям, у которых иммунитет сильный, болезни не страшны.

Соседка дала весной рассаду перцев. Перед посадкой я добавила в лунки биогумус, замульчировала, регулярно поливала Сиянием. Перцы выросли шикарные.

У соседки из той-же рассады выросли слабые перцы, они всё лето болели. Когда она увидела мои плоды, попросила семена на будущий год. Чтобы её не расстраивать, я не сказала, что мои перцы выросли из её рассады. Секрет-то оказался не в сорте, а в том, что я им создала хорошие условия и питание. Вот они и выросли сильными и здоровыми.

У меня сейчас с болезнями разговор короткий.
Их главное опередить.

У садоводов томаты болеют фитофторой. А у меня нет. Фитофтора — грибок, который живёт в почве. Томаты начинают болеть в августе. В это время высокая влажность и этот грибок с потоками воздуха попадает на листья и помидоры. Я знаю, как её укротить. Делаю я так:

1. Мульчирую томаты травой.
2. Постепенно обрезаю нижние листья, чтобы кусты хорошо проветривались.
3. Поливаю и опрыскиваю «Сиянием-1». (подавляет заболевание).

И мои помидоры краснеют на кусту.

А как у тебя, Алексеевна, с фитофторой? У тебя и картошка болеет?

Я и там с ней разобралась. Начинаю с профилактики: клубни перед посадкой окунаю в раствор «Сияние-2» (я его называю «компот Сияние»). Летом грядки мульчирую и поливаю «Сиянием-1». После уборки картофеля сею сидераты. Вот и всё — прощай фитофтора!

Кстати, картошка у меня тоже растет на стационарных грядках. Очень удобно. Весной приехала, а грядка уже готова, прорыхлила плоскорезом и можно делать посадки.

Когда грядки стационарные, удобно чередовать культуры. Например в этом году на грядке росла капуста, на следующий год уже что-то другое. Я к сево­обороту стала серьезнее относится после того, как прочитала одну историю.

В хозяйстве засеяли поле подсолнечником и получили очень хороший урожай. На радостях на следующий год там снова посеяли подсолнечник. Урожай получили хуже, но выводов никаких не сделали. И на третий год на этом же поле снова посеяли его же. Урожай был мизерный.
Подсолнечник за 3 года вынес из почвы большое количество элементов питания и она истощилась. В ней накопилась фитопатогенная микрофлора, которая вызвала вспышку заболеваний.

Хорошие урожаи растут на здоровых растениях,
а здоровые растения растут на здоровой земле.

Первое, что нужно сделать каждому садоводу — восстановить и оздоровить почву. Мне помогли это сделать сидераты, мульчирование и полезные микроорганизмы. А ты знаешь, что микроорганизмы бывают разные?

Разделим микроорганизмы условно на три группы: плохие (они вызывают болезни), хорошие (с ними всё понятно) и нейтральные . А дальше всё, как у людей. Если плохих оказалось немного больше, то нейтральные тоже становятся плохими. А если хороших больше, то нейтральные становятся хорошими и наши побеждают.

Вот поэтому я и поливаю грядки полезными микроорганизмами, чтобы они сами подавляли заболевания.

Я пользуюсь препаратами «Сияние». Они мне помогли восстановить почву и я сейчас получаю хорошие урожаи, ну ты и сама видела.

Сиянием-1 я поливаю и опрыскиваю растения.
Мульча быстрее перегнивает, профилактика заболеваний,
восстанавливается почва.

С Сиянием-2 я готовлю «компот Сияние» для посадки картофеля.
А ещё готовлю почву для рассады.

С Сиянием-3 я готовлю компост и делаю теплые грядки.
Компост готов через 2 месяца.

А ещё я применяю биококтейль, я его называю «волшебным коктейлем». Я им пользуюсь, когда растениям нужна помощь. И он всегда меня выручает.

Картофель обыкновенный

Моей соседке около 80 лет.
Вроде старенькая, а всё что-то в огороде копошится.

Мы свою картошку уже посадили, как положено, заранее проращивали. Но чуть-чуть осталось лишней. Я её в сторонку убрала и забыла про неё. А тут случайно нашла. Куда её теперь? Отнесла соседке может скотину покормит.

Она себе посадила. И вот как-то по осени приходит и говорит: «Картошку выкопала, размером с ладонь! Никогда такой картошки не было, что за сорт у тебя такой?».
А я ей отвечаю: «Сорт обычный, я всегда такую выкапываю. У меня под картошку меньше двух соток, а урожая около 100 вёдер». А она не унимается: «У тебя сорт очень хороший. У меня своя мелкая выросла, а твоя крупная».

А секрет в том, что я выращиваю её по природной агротехнике, значит у меня посадочный материал здоровый, сильный. Известно, что картошка со временем стареет, вырождается. А моя, получается, силу сохраняет. Раз даже из той мелочи, что у меня осталась, бабулька, посадив с опозданием, получила такой урожай. Расскажу, что я делаю:

1. Картошку убрали, сразу посеяли рожь. Она подросла, осталась под снегом.

2. Весной Петрович рожь подрубил мотыгой. Сиянием полил, чтобы перегнивала быстрее.

3. Через 2 недели, посадили картошку, не копая землю, добавив в лунку компост.

4. Летом Петрович траву на грядки укладывал, а лишнюю на тропинку между рядами уложил. Грядки поливал Сиянием.

Когда выкапывали, заметили: на тех грядках, где в междурядьях лежала трава, картошки оказалось больше и была она крупнее. Влага под травой лучше сохраняется, и картошка больше питания получает. А самое интересное, жука почти не было. Трава своим запахом перебивала запах картофеля.

Кусты выросли крепкие, сильные (жуку такие листья не по зубам) и фитофторы не было . А соседям из-за неё раньше времени пришлось картошку выкопать.

Слева — картофель соседей, справа — наш.

Свято место пусто не бывает

Рожь, оказывается, называют сидератом. По-другому зелёное удобрение. Зеленое, потому что трава зелёная. А удобрение, потому что когда сидерат перегнивает, он землю питает лучше навоза и тем более всякой химии.

Разные бывают эти сидераты. Про рожь я тебе рассказала.
А ещё есть горчица, фацелия, редька, гречиха и т. д.

Я теперь сидераты сею с ранней весны до осени. Например, ряд томатов, а по краям горчица или ряд картошки, а по краям редька масличная. Освободилась грядка — сею сидераты. После картошки можно посеять рожь или что-то другое. Главное чтобы земля не пустовала, а то сорняки начнут расти. Даже в октябре у меня грядки зеленые, смотреть приятно.

Вот как много полезного делают сидераты:

Сидераты обогащают почву
азотом, микроэлементами и органическим веществом;
Подавляют рост сорняков ;
Защищают растения от вредителей и болезней;
Их корни — рыхлят почву, улучшают её cтруктуру.

Раньше в качестве удобрения машинами навоз привозили, мучились, по всему участку разносили, а теперь я семена сидератов разбрасываю, намного легче, а пользы больше. И болезней нет, и сорняков нет, и вредителей всяких.
А ты вот говоришь — лишняя работа.

Сидераты выросли, я их подрезала, сверху на грядку положила, они перегнивают, грядку удобряют. А корни, которые в земле остались, перегнивают и земля становится рыхлой. Вот и всё.

О том, что такое сидераты,
когда и как их сеять, схемы чередования
в книге «Сидераты — природное удобрение»

Урожайничаем

Ну и урожай нынче удался! У нас садоводов две заботы:
как урожай большой вырастить и как его переработать и сохранить.

Вот и у меня также получилось в этом году. Так много всего выросло, а что с этим делать-то? Сейчас внуки-то неохотно едят соленья-варенья. Это раньше кучу банок заготавливали. А сейчас в магазинах чего только нет. А хочется внуков покормить полезными сладостями.

Как поступить с урожаем?
Возраст уже не позволяет делать много заготовок...

Смотрел муж на мои страдания, смотрел, да и купил электросушилку. Недешёвая вешь, но как же она меня выручает.

Сушилка Изидри — экологически чистая сушка плодов, ягод, овощей, грибов.
ВАКС — Вакуумное консервирование и хранение продуктов. Насос и 9 крышек.

Сначала сушила яблоки . Внуки за обе щеки уплетали, сушить не успевала.

А что ещё можно сушить?

У меня помидоров много, а всё не съедается. Нарезала на кружочки, посушила. У меня Петрович помидоры обожает. Может тазиками кушать. Еду можно не варить, тазик поставь… Теперь у меня Петрович зимой сушенные помидоры кушает. Я с ними и щи и борщ варю. У них аромат и вкус, как у свежих.

А лук сушить пробовала? У сушённого лука запах вкусней. У меня внук лук не любит. Вот не дай бог в супе лук увидит — есть не будет. Намолола я на кофемолке сушёный лук в порошок и, когда картошку жарила, посыпала. Такой аромат по всей квартире, это что-то!

Внук отведал картошечки и сказал, что никогда вкусней не ел.
А я молча улыбнулась.

Также насушила чеснок , смолола, порошок чесночный получился. Его можно и купить, но там денег стоит, а у меня свой.

Ещё укроп, петрушку, сельдерей , другие травы сушу, перемешиваю, вот и готовая приправа.

А ты пробовала цукаты из морковки и свеклы? Они вкуснее конфет, да и полезнее. Этим можно зимой заняться. Морковка пока лежит в погребе. Так что сушилкой можно круглый год пользоваться.

Храню я всё под вакуумными крышками. Из банок выкачивается воздух, поэтому в них сохраняется аромат, и не заводятся насекомые.

Пастила для внуков
Раньше я её сушить в духовке пробовала и на солнце сушила, но у меня не получалось.
А тут сделала я пюре яблочное, высушила в сушилке пастилу и дала внуку попробовать. А внук у меня в еде очень капризный. В садике ничего не ест. А пастила ему так понравилась, что теперь он её на завтрак, обед и ужин готов кушать. Вот я всё лето пастилу и сушила. Яблоки закончились, но есть тыква и кабачки . Вот сейчас буду сушить пастилу из тыквы с кабачками. А чтобы вкусней было добавлю, бананов, можно лимончик, мёд, орешков. Объеденье получится! И не отгадает, что пастила из кабачков.

Мой красивый сад

У тебя, Алексеевна, как огород выглядит? Прямо пойдешь — грядка, налево пойдешь — грядка, и направо — снова грядка. А у меня место и грядкам находится, и цветникам. У меня земли столько-же, сколько у тебя. Секрет в другом.

Я применяю методы природного земледелия уже 7 лет. Благодаря этому урожаи я собираю большие. И сейчас вместо 2 грядок моркови мне достаточно одной, а вместо 4 соток картошки, мне достаточно 2 сотки. И томатов я сажу не 100 кустов, как раньше, а всего 40. И у меня освободилось место для красоты.

Я раньше, как и ты, думала, что садовый дизайн
это не для меня, очень сложно. А оказалось, что всё очень просто.
Тем более я знаю, где взять хорошие растения — в центре природного земледелия. Я в прошлом году там купила немецкие розы. Они летом цвели — это было сказочно красиво.
Я уже и на следующий год выбрала по каталогам и заказала розы из европейских питомников, декоративные кустарники и многое другое.

Добро пожаловать в природное земледелие

Мы теперь всё на своём участке выращиваем, применяя природное земледелие.

Тут одна знакомая учудила. У неё в этом году картошку жук не ел. Оказывается, в прошлом году она клубни перед посадкой окунула в какую-то химию. Так у неё жука до сих пор нет. Вот как она свою картошку отравила! И ею она кормила своих детей и внуков! Я ей, конечно, всё объяснила. И она решила, что лучше будет собирать жука, чем кормить семью отравленной картошкой.

А ведь многие и не задумываются о том, какой вред наносят себе и земле, применяя без разбору ядохимикаты и минеральные удобрения. Меня волнует то, чем питаются мои дети и внуки, поэтому я за природное земледелие.

Узнал сам, расскажи другому.

Спасибо сыну, сам нашёл и нам подсказал, что есть такой центр Природного Земледелия. Вот там я обо всём узнала. Они консультируют садоводов, проводят интересные семинары, выпускают газеты по природному земледелию.

Я тебе так скажу: кто действительно любит землю, интересуется и экспериментирует, тот рано или поздно сам додумывается до методов природного земледелия. Но это ведь опыт нескольких лет.

А центры Природного Земледелия для того и созданы, чтобы опыт многих людей обобщать и до нас доносить. Чтобы мы побыстрее начали природными методами пользоваться, и урожаи полезные для здоровья выращивать, и труд свой легким и интересным сделать.

Хороший урожай — легко и просто!

Методы природного земледелия используют более 100 000 садоводов
в России, Украине и Белоруссии. И получают вот такие результаты!

Ваше Плодородие

Томатная история
А вообще, что это такое - томат? Слово «помидор» относится и к итальянскому, и к французскому языкам. «Помид оро» - по-итальянски «золотое яблоко», а по-французски - «помод амур» - «яблоко любви». А по-русски - помидор.
Происхождение этих плодов кто говорит исходит из Индии, а кто - из Китая. Там, в одном из захоронений, нашли семена томатов, возраст которых составил 2100 лет! Некоторые из найденных семян проросли и дали плоды! Древний сорт этих растений, уверяют, цветет и плодоносит в более короткие сроки. По другим версиям - родина этих растений - Мексика, где их называют «томатель»;. В диком виде помидоры растут в Перу, на севере Чили, в Эквадоре, на Гавайских островах.
В некоторых европейских странах к помидору относились с недоверием, считая его ядовитым и зловонным, так как он из семейства пасленовых, а в этой семейке и дурман, и белена, и табак. А когда нашли в зеленых плодах соланин, щавелевую кислоту, то вообще предали анафеме. Правда, потом оправдали.
В России томат возделывают с XVIII века. По указке Екатерины II корзину томатов привели из Европы. Однако российский сенат вынес такой приговор: «плоды зело гузные и мудреные и вкусом неподходящие». Вот так, и не иначе! Только после выступления русских ученых в защиту томатов, да произрастания их в Демидовском саду помидоры стали выращивать и в России. А товарное производство началось аж только в 50-60-х годах XIX века. В последние десятилетия помидоры приобрели такую популярность, что перегнали по сбору плодов все овощи и фрукты (кроме винограда).
Плоды разнообразны по форме и вкусу. Очень крупный помидор массой 3,51 кг вырастил американец Гордон Грэм из штата Оклахома в 1986 году. В Болгарии выращен плод весом в 2 кг, а в Уфе, что рядом с нами, - 2,3 кг. У нас, на Южном Урале, пока самый крупный томат весом 1 кг 980 грамм выращен мною в 2006 году. На выставке в Японии (1985) сообщалось, что с одного помидорного куста в течение 347 дней сняли 12312 плодов. Правда, размер куста и вес плодов не указали. Если это из семейства Черри, то снимать по 30 штук 20-граммовых плодов вполне реально и на Урале.
А вот голландцы снимают по 40 кг плодов с 1м2. Я как подсчитал - при 6-8-метровой высоте куста (2 куста на 1 м2 хотя бы). Это не урожай. Мне удается снимать с одного куста высотой до 1,5 м по 10-12 кг плодов, а бывало и больше. Как мы узнаем ниже, Урал - оказался самым благоприятным районом для выращивания томатов, причем в открытом грунте. Только правильно подберите сорта. И куда там угнаться американцам-голландцам за уральскими садоводами. Нам бы только разницу дневных и ночных температур сократить хотя бы градусов до 8-10.
ПОРА ПОДУМАТЬ О СЕМЕНАХ
Закончился очередной садово-огородный сезон. Впереди долгие зимние вечера, и можно не спеша обдумать планы на следующий год. Но сначала о годе уходящем. Кто из садоводов-огородников использовал агротехнику природного земледелия - тот вновь с хорошим урожаем и таким же настроением. Однако, урожай хорош у тех, кто высаживал районированные, нашенские, уральские сорта. Их не так уж и много, но зато фору дадут многим залетным и гибридам.
Вообще, маленько отступлю от описания сортов. Я стараюсь не делать сплошняком грядки овощных культур. Вдоль дорожек, забора, вдоль рядов кустов смородины и вишни сажаю то куст томата, то морковку, то капусту, то кресс салат, то чеснок. А чистое место засеиваю сидератами - рожью, овсом, белой горчицей, фацелией и другими однолетками - и все сплошным ковром. Время подойдет, и вся эта зеленая масса пойдет в качестве мульчи и ускорителя созревания плодов под томаты, перцы. Такой способ мульчирования даёт столько преимуществ, что только их перечисление займёт не одну страницу. Кроме того, выращивая в разных местах разные культуры, отпадает необходимость задумываться о соблюдении севооборота.
Теперь же вернемся к характеристике сортов.
Все томаты низкорослые, высокоурожайные, скороспелые. Все прекрасно растут в любых грунтах, устойчивы к перепадам ночных и дневных температур, грибковым и вирусным заболеваниям. Все (кроме «Золушки» и «Черри») томаты пасынкуются. Все мясистые, сладкие. Все годятся и в салаты и для консервирования.

Вот так под одной крышей вперемежку не первый год уживаются и не переопыляются 17 скороспелых уральских сортов томатов

Я разделю их на несколько групп, чтоб легче было вам ориентир держать при выборе. Итак:
1. Крупноплодные и уж очень скороспелые (85-90 суток от всходов до зрелого плода)
Японский краб - ребристо приплюснутые плоды жёлтого цвета. На кисти до 5 помидорок весом до 600 грамм каждая. Отменные вкусовые качества, с низким содержанием каротина.
Шапка Мономаха - малиново-красный плод весом до 1,2 кг. По 3-4 помидорки на кисти (если больше, то помельче). Районирован из сибирской селекции но имеет отличия по вкусовым качествам, сроку созревания и урожайности.
Вова Путин - выведен в Челябинске методом селекции. В реестре томатов России сорт этот не значится. Но у садоводов пользуется огромной популярностью за отменные вкусовые качества, неприхотливость при выращивании. Плод малинового цвета с желтизной на рыльце. Форма лодочки. Весом до 1,2 кг. На кисти до 4-х плодов, причем на 3-4 кистях плоды чаще бывают крупнее, чем на 1-2.
2. Крупноплодные со сроком созревания до 120 суток:
Русский Богатырь - В 2006 году один из плодов этого сорта достиг веса в 1 кг 980 гр. Это самый крупный томат Южного Урала. Для него норма - плоды до 1,5-1,6 кг каждый. Одной помидорки к обеду на добрую семью хватит. Малиново-красный плод. Требуются поддержки под плодовые кисти, иначе стебель такой вес не выдерживает и ломается. Урожайность до 12 кг и более с куста.
Примадонна - округлый, слегка ребристый плод весом до 1 кг. Семенных камер много, но семян мало. Урожайность до 10-12 кг с куста. Очень даже хорош на сок. Особо любит мульчирование корневой системы.
Царица рынка - томат, который любят горожане за его отменные вкусовые качества, малиново-розовый цвет и очень высокую урожайность. На кисти бывает до 12 шт. плодов весом до 400 гр. каждый. В 2007 году вторая кисть потянула на 4 кг. 700 гр. Другие кисти были полегче. А в общем с куста снял больше 14 кг. И это при четырех кисточках всего!
3. Крупноплодные со сроком созревания 100-110 суток:
Кардинал - районированный сорт. Плоды конусообразной формы, крупные до 700 гр. С четырех кистей дает до 10 кг сладких, мясистых плодов.
Краб - районированный сорт. Крупный ребристый плод малинового цвета. Не смотря на свою корявость, очень сладок и пригоден и в салат и на сок. Урожайность до 10 кг с куста.
Якут - малиновый плод приплюснутой формы. Брат Дикой розы и по форме и по вкусу. На кисти до 8 помидорок весом до 600 гр. каждая. Не прихотлив к почве, погоде. Да и от вредителей, болезней отмахивается, как от назойливых мух. Ростом чуть ниже своей сестрички, но стоек, словно коренастый крепыш. Хоть и нет на нем эскимосской одежды, но холодную погоду переносит, будто на севере родился. В 2004 году перенес минусовую температуру а плоды вызрели на корню.
4. Среднеплодные со сроком созревания 90-100 суток от всходов до зрелого плода
Грушовка - малиновый, перцевидный плод до 80-100 гр., а куст (на выставку привозил) до 60 см. высотой и весь усыпан плодами - мясистыми, сладкими. Плоды очень лежкие - при температуре 2-3 градуса сорванные с куста зрелыми, хранятся аж до марта следующего года.
Персик - сорт из области экзотики. Я называю его цветком на грядке за его бархатистое оперение ботвы и плодов, за цвет, похожий на серебристую ель. Очень мясистый плод до 100 гр. Плодовая кисть напоминает виноградную гроздь весом до 3 кг. Плодоносит до заморозков.
Хурма - обычный куст с не обычными плодами оранжевого цвета. Ровненькие, гладенькие до 300 гр. плоды с изумительным вкусом, напоминающим южный фрукт - Хурму. Устойчив к вредителя и болезням. Высокоурожайный. Очень красив и в банке и на тарелке в салате.
Золушка - особый сорт - не пасынкующийся. Это для шибко занятых людей (для ленивых нельзя говорить, ибо ленивых садоводов не бывает). Разваливающийся куст и потому требующий не меньше квадратного метра площадь. Сугубо для открытого грунта. Высаживать нужно после июньских заморозков. А на рассаду сеять в первой половине апреля (чтоб не переросла). Плоды не крупные - до 80 гр. но очень много - большое ведро - не меньше. Сладкие, мясистые, округлой формы.
Черри Свит Искра - районированный сорт с мелкими (до 20 гр.) плодами. Куст не ограниченного роста (если пасынковать). Можно и не пасынковать. Тогда куст будет 1,2-1,5 метра и весь усыпан плодами. На кистях до 30 сладких помидорок. Созревает уже в июне месяце и пригоден как для консервирования так и в салат. Хорош и для украшения беседок, арок, Фасадов садовых домиков.
Черри Уральские - новый районированный челябинский сорт. Отличие от предыдущего сорта только в размерах и форме плодов. Плоды до 50 гр. перцевидной формы. Срок созревания - 80-85 суток.
Кроме томатов, я выращиваю отменные сорта моркови, перца, гороха, чеснока, кресс-салата. Все скороспелые, высокоурожайные, отличных вкусовых качеств.
Перец Валентина - районированный сорт. Автор - Смирнова В.П. - садовод-любитель. Низкорослый (до 50 см), мясистый, толстостенный плод весом до 150 грамм и размером до полулитровой банки. Урожайность - до шести кг с куста. Растет на любых грунтах. Но, как и все перцы, требуют влажно почвы, поэтому любит мульчирование вокруг стебля. Плоды сладкие.
Морковь Краснопольская - скороспелая (до 70 суток). Можно собирать два урожая в год: сеять в октябре - убирать до 15 июня первый урожай; сеять в июне на это же место - убирать в конце сентября второй урожай. Время самый раз для закладки на зимнее хранение. Плоды с тупым рыльцем до 300 г. Сердцевина маленькая. Высокоурожайная, лежкая. Отличные вкусовые качества.
Кресс-салат - зелень терпкого вкуса, растет круглый год. Пригоден для употребления как в салатах, так и в горячих блюдах. Являясь фунгицидом хорошо отпугивает всякую нечисть (вредителей) от ягодных кустарников и плодовых деревьев. Не прихотлив в свету и влаге.
АГРОТЕХНИКА НА ПРИМЕРЕ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ
Землю для будущей рассады заготавливаю с осени. Беру ее на своем садовом участке - она у меня здоровая и плодородная. А сделали ее такой Эффективные Микроорганизмы (т.е. почвенные бактерии, что находятся в биопрепарате Байкал ЭМ-1). Пролив освободившуюся площадь Байкалом почва здесь будет наиболее пригодна для выращивания рассады к октябрю месяцу. Заготавливаю землицу глубокой осенью, когда на почве уже образуется корочка льда. Для хранения земли хорошо подходят мешки из-под сахара. Я их устанавливаю прямо под открытым небом - лучше на деревянные чурочки или кирпичики, чтоб не примерзли к земле. В саду мешки держу до конца февраля, после чего привожу домой и устанавливаю на балконе. Мешки с землей полезно засыпать снегом (чудная и здоровая дезинфекция!). А коль нет снега на ваших грядках - стаял уже - не волнуйтесь. Его будет достаточно на северном склоне участка.
За неделю до посева семян почву заношу в дом для согрева. Через два-три дня раскладываю по гофро- картонным коробочкам согревшуюся землицу и снова проливаю ее Байкалом ЭМ-1. Это для того, чтоб почва в коробочке успела до посева сформировать необходимую ей структуру. В своих беседах с садоводами-огородниками я всегда говорю, что почва это слоеный пирог, где в каждом слое живут определенные виды бактерий. Именно они формируют необходимые полезные питательные вещества для растений и от того, насколько их будет достаточно, будет зависеть дальнейшее здоровье сеянца. Важно - в отличие от пластмассовых кубиков и, даже пакетов из под молока (они внутри покрыты полиэтиленом) в картонных коробочках почва не киснет и очень хорошо дышит. Размеры коробочек могут быть разные. Я делаю их 10х10 см или 20х20 см в зависимости от количества семян.
Как часто сеять
Как правило, в меньший кубик сею одно семечко, а в большие по девять, не чаще. Загущенные посадки дадут плохую рассаду. И вот почему: корневая система томатов за 50-55 дней расползается в почве в радиусе до 7 см. Если объем кубика будет мал, корни начнут переплетаться, загибаться и т.д. в поисках необходимого количества питания. А это значит, произойдет торможение в развитии и самого растения и его корневой системы. При густом посеве возникает необходимость пикировки. А значит, хотите вы или нет, при пересадке будет нарушена целостность корневищ. Мелкие волоски, а именно они питают растение, будут оборваны. И опять торможение роста. Конечно, природа предусмотрела такое хамское отношение к ней, оборванные корешки вновь отрастут только время опять упущено. Густые посевы вынуждают сеянцы тянуться к солнцу, свету, ибо им не хватает питания. В этом случае рассада наращивает зеленую массу, а корневая система получается чахлой. А ведь вея суть раннего посева заключается именно в подготовке крепкой корневой системы. Не добиваясь этого, мы теряем весь смысл рассадного выращивания овощных, и не только, культур. Очень часто вижу такую картину: весной, уважаемые мной, садоводы везут на свои участки чуть не метровой высоты рассаду томатов. Высаживают ее в лунки, закручивая стебель в кольца, словно косу на голове у Юли Тимошенко. Какой же смысл в такой рассаде? Ведь нарощенная корневая у таких растений вся отомрет. А закопанный в землю стебель будет наращивать новую корневую в соответствии с почвенными слоями (помните я говорил о слоеном пироге?). И опять время потеряно: Вот почему надо загодя дать семечку достаточно места.
Подготовка почвы к посеву
Вот, опять, я немного поторопился, забежал вперед. Вернемся к подготовке ящичков - коробочек. Рассыпав землицу по емкостям я обязательно ее проливаю препаратом Байкал ЭМ-1. Это чтоб в этих коробочках сформировалась аналогичная почвенная структура, что и на ваших садовых участках. Через недельку можно доставать и семена из холодильника, где они лежали всю осень и зиму. А хранить семена надо именно там. Тогда они не потеряют свою всхожесть. Развернув пакетики, я кладу их на пару дней на солнышко весеннее. Догадываетесь к чему клоню? На солнышке семена просыпаются и без нашего участия, самостоятельно, начинают подготовку к новой жизни. А к этому времени в рассадных ящичках вымахали уже сорняки. Я их, конечно, удалю - не для них я долгими зимними вечерами клеил коробочки.
Сеем семена
Перед посевом замачиваю на 15-20 мин. семена в Байкале, проливаю теплой, хорошо отстоенной, водой емкости и сею семечки. Можно, конечно, высаживать и сухие семена. Только я заметил, что побывав в Байкале семена быстрее всходят и лучше потом растения плодоносят. Очень важно при посеве правильно сориентировать семена и поместить их на нужную глубину. Если сначала сделать углубление и затем поместить туда семечко, то оно, скорее всего, ляжет неправильно. А чтоб легло оно так, как надо и не ошибиться с глубиной, можно воспользоваться карандашом с ластиком на конце. Надавливая на семя ластиком, погружаем его на глубину, равную длине металлического держателя этого ластика. При этом, чтоб случайно не вытащить семя обратно, я его постоянно покручиваю. Затем пальчиком углубление в земле прижму и опрыскаю теплой водичкой из пульвизатора. Закрою посевы полиэтиленовой пленкой. Чтоб микроклимат создать, и чтоб влага не слишком быстро испарялась. Вот теперь дней десять можно в ящички - коробочки не заглядывать. Нечего смущать их своим назойливым любопытством. И еще - никогда, даже не думайте, что семена не взойдут. А то и правда не взойдут. Не обрабатывайте семена в марганце и других химикатах!

• Блог пользователя Садовник
• 19585 просмотров

Семена томатов покрыты мелкими питательными волосками. Если они попадут в этот дезинфектор, почти все волоски обгорят, даже в самом слабом растворе. А значит, всхожесть будет под вопросом.
Очень важно при выращивании рассады соблюдать баланс света, тепла и влаги. Если чего-то будет в избытке или не хватать, рассады хорошей не ждите. Сеянцам нужно 14 часов нормального света, 23-25 градусов тепла, постоянную влажность. По теплу и свету на помощь можно позвать электричество. А вот по влаге я делаю так: как только снял пленку с молодых всходов, сразу же почву мульчирую любой органикой или вермикулитом. Это позволяет реже поливать и сохранять влагу в почве. А проверяю достаточность ее очень просто, дедовским способом. Суну в землицу палец, если грязный стал, не поливаю, а сухой - значит надо водички. Есть дотошные садоводы и часто спрашивают, а вот если рассада все-таки вытягивается, то что делать? А это значит, что чего-то в избытке - влаги, тепла или света. Сделай все наоборот - прекрати поливать, убери ящички в темное и прохладное место. Рост вершков приостановится, а корневая будет развиваться дальше. А нам только это и надо:
Если рассада преросла
Опасность вытягивания нужно предусмотреть заранее. Когда заполняете коробочки землей, не досыпайте ее до краев, а оставляйте запас на 3-5 см. Потом подсыпите, и тем самым, отпадет необходимость в пикировке.
Посеянное редко - редко и вытягивается. И все же, если вытянулась? Такую рассаду, в таком виде, лучше не высаживать. Лучше будет, не вытаскивая из коробочки, растение поделить на части в каждой, из которых оставить по паре листочков и такие черенки опустить в воду. Через 2-3 дня они дадут новую корневую и их можно будет высаживать уже в отдельную лунку. Оставшийся в коробочке пенечек, так же с двумя, тремя листочками также продолжит развитие. Урожай получите не хуже, только с небольшим запозданием. Помните рассада томатов должна быть в ящиках 50-55 дней, не дольше, а перцев 60-65 дней, в противном случая - потеря урожая.
Высадка в грунт
Время подошло, рассада готова, надо высаживать в грунт. Под пленку в мае можно, а вот в открытый грунт я высаживаю после того, как увижу цветы на рябине и шиповнике. Это значит заморозков больше не будет. Высаживаю Золушку, семейку Черри, Персик, Якута, а следом и другие свои сорта. Грядки я не делаю. Высаживаю там, где свободное место есть. И в теплице также, без грядок обхожусь. А вот в первых числах Мая или, даже иногда в Апреле землицу проливаю Байкалом ЭМ-1. Такая операция позволяет мне согреть почву до нужной температуры на 15-18 дней раньше обычного. А для нашего региона это очень важно. Естественно, как только землица подсохнет сверху, я ее прорыхлю плоскорезом, Стриж - называется. Вот, а теперь делаю неглубокие лунки (чуток глубже высоты рассадных коробочек), щепотку птичьего помета (лучше ДРОП-Ф, - его можно приобрести у фермера Воложанина А.), щепоточку сеяной древесной золы - и пролить по самому конусу лунки теплой водичкой (лучше раствором Байкала). Высаживаю рассаду не вытаскивая из гофрокартонных коробочек на глубину до самых ее краев. В самый аккурат будет. Проливаю снова теплой водичкой, мульчирую возле стебелька и иду париться в баньку: Как раз время к вечеру подойдет.
Расстояние между кустами
Некоторые садоводы считают, что чем чаще и больше корней посадишь - тем больше урожай соберешь:Ошибочно: Это не так.. Корневая у томатов расходится от стебля на 70-80 см. Потому, часто посаженным растениям не хватает питания, влаги. Редко посаженные кусты дают в разы больший урожай и раньше созревают. Так как еще и света много получают.
Окучиваем томаты
Теперь на недельку забудьте о посадках, не мешайте им освоиться на новых квартирках. Дней через десяток на стебельках, возле землицы, появятся беловатые бугорки - наросты-пупырчики. Это появились дополнительные придаточные корни. Растение само попросило у вас дать ему дополнительное питание. Я беру в руки фокинский плоскорез и окучиваю им (как картошку) все кусты, засыпая землицей полностью стебелек, до окончания этих самых пупырошков. На завтра от них пойдут новые здоровые корешки. Не забываю я и снова полить теплой водичкой, да опять замульчировать почву. (Я ж ленивый - не хочу лишний раз поливать, да и сорняк под мульчей растет медленнее).
Полив
Поливаю томаты, перцы, да и все остальное, только вечером. И вот почему: за день вода нагревается, а к вечеру воздух охлаждается быстрее, чем вода. И у нас получается температура поливной водички на 5-7 градусов выше температуры воздуха. А почва теплая, так как замульчирована: Что нам и надо. Растение оказывается как бы в тепличных условиях. Жирует то есть. Вот такая маленькая хитрость:
Мульчирование
А дальше что? Тут уж у кого как: Кто будет отдыхать и ждать урожая, как я, например, а кто-то упираться-трудиться. 90% работы в саду это прополка и перекопка почвы. Я этого ничего не делаю. Потому и отдыхаю. А кому неймется вмешаться в природный процесс, тот будет все лето надрываться. Конечно, чтоб совсем не приняли за сказочника сознаюсь, маленько что-то делаю. Например сею сидераты, т.е. однолетнюю травку, особенно хороша Фацелия, да поглядываю на все, что растет в саду. Растения хоть и зеленые, да свой язык имеют и скажут вам и про болячки, и недуги, и кто не дает им покоя житья. Вы только послушайте их:
Обрезка листьев,
формирование куста
Давайте вернемся к томатам. Растение укрепилось и пошло хорошо в рост. Через недельку после окучивания выбросило первую цветочную кисть. А еще через два - три дня появились первые завязи. Вот теперь и у меня работка появилась. Первым делом я убираю (обрезаю) все листочки до первой завязи. Листочки оставляю здесь же под кустом и дополнительно подсыпаю зеленки (скошенные и подвяленные сорняки и прочая травка) этак на 8-10 см, зеленку ту проливаю раствором Байкала ЭМ-1, это чтобы она быстрее гнила, да больше выделяла углекислого газа. От такого испарения плоды наливаются прямо на глазах и через 15-18 дней начинают цвет приобретать такой, какой заложен им генетикой сорта. А тут и вторая кисть плодовая образовалась. И вновь листочки до второй кисти все убираю. С кистями плодовыми и листочками вроде все понятно рассказал. Так я поступаю до четвертой кисти. Затем ростовую верхушку прищипываю. Кому мало 8-10 кг с куста могут дать возможность кусту расти дальше. А я не жадный, мне и столько хватит: Нельзя задерживаться со съемом зрелых плодов. Тогда быстрее будут поспевать остальные плоды.
Через недельку после первой обкладки стебля зеленкой, снова заваливаю кусты резаной травой и снова проливаю раствором Байкальчика. А большую поливку растений делаю в зависимости от влажности почвы. Бывало и раз в месяц, да всяко разно не чаще 2-3 раз, опять же, в месяц. Водички лью по две трети ведра на куст. И лучше в бороздки между ними. А вот про пасынки забыл сказать - их я убираю все, не жалею. Кроме сортов Золушка и Черри, их можно не пасынковать.
ОСНОВЫ ЭМ-АГРОТЕХНИКИ
Какой садовод не мечтает стать в своем огороде дачником? Чтобы в летний день не горбатиться на грядках с тяпкой, а с наслаждением качаться в гамаке под тенистыми яблонями?
Вот уже семь лет как не перекапываю в саду почву, не выдергиваю сорняки, не подкармливаю землицу ничем, кроме натуральных удобрений, и вообще не использую на огороде никакой химии. При этом получаю великолепные урожаи. Кстати, историю двухкилограммового помидора, как-то выращенного мною на своей плантации, осветили многие уральские СМИ. Все дело в том, что я давно являюсь приверженцем агротехники природного земледелия. И один из основных принципов этой методики - отказ от перекапывания почвы.
Принцип деревянного «клыка»
ОТВАЛЬНЫЙ, или, как говорили в старину, аглицкий, плуг завезен в Россию Петром Первым. Именно в эту пору на Руси и зарождается отвальный метод подготовки почвы, развитый позднее советским агрономом Трофимом Лысенко. Этот способ, традиционный в современной агронауке и привычный для сегодняшних садоводов, был вообще-то чуждым для Руси. Вспомните хотя бы былинные описания богатырей, например, крестьянина Микулы Селяниновича. В его руках была только сошка, а попросту - деревянный «клык». Выходит, что при всей своей богатырской силище он производил лишь поверхностное рыхление почвы и не более того. В отказе от глубокой перекопки земли - основа сегодняшнего успешного садоводства-огородничества.
Почва - это слоеный пирог, каждый «корж» которого буквально нашпигован полезными бактериями. Причем каждый вид сосуществующих микроорганизмов может жить лишь в определенных условиях. То, что нужно бактериям-аэробам, а это свет и тепло, не подходит для анаэробов, любителей прохлады и безвоздушного пространства. Знание того, что в почве есть полезные бактерии, объясняет тот факт, почему в прокаленной земле растения развиваются намного хуже, чем в нетронутой.
Пропаривая грунт для рассады в духовке или, как многие сейчас делают, в микроволновой печи, вы жарите полезные микроорганизмы, ну разве что не на масле. Если опасаетесь за качество купленной земельки, лучше пролейте ее щелоком или гашеной известью, доведенной до консистенции молока. Но ни в коем случае не лейте для обеззараживания раствор марганца! Он убивает в земле всё живое. Я добавляю в землю - и в ящички с рассадой, и в открытый грунт - биопрепарат «Байкал» - «солянку» из полезных почвенных бактерий. Он убьет все патогенны в почве.
Вообще агротехника природного земледелия - тема весьма интересная и, я уверен, перспективная для современной агронауки. О некоторых аспектах этого метода и о том, как применить его садовом участке, поговорим подробнее.
Что нельзя делать категорически?
1. Нельзя копать землю, особенно с оборотом пласта. Ограничьтесь поверхностной обработкой (на глубину до 7 см).
Технология натурального земледелия не нова, она берёт начало от древних шумеров: три тысячелетия назад, ещё до нашей эры, они обрабатывали поля сучковатой палкой и получали по 200-300 центнеров с гектара ячменя и пшеницы. Н.Е. Овсинский в своей книге «Новая система земледелия» (1899 г.) писал о том, что «нельзя боронить глубже двух дюймов (1 дюйм = 2,54 см). Уже 4-5-дюймовая пахота уничтожает сеть канальцев и этим самым затрудняет прорастание корней», «мелкая же, 2-дюймовая, вспашка вызывает быстрое улучшение почвы на значительную глубину».
Слова учёного подтвердили биолог и почвовед Докучаев, академик Мальцев, народный земледелец Пономарёв, японский фермер Масанабу Фукуока. Все они утверждали, что ежегодная пахота и перекапывание почвы с переворотом пласта уничтожают плодородный слой почвы.
Дело в том, что в поверхностном слое почвы, на глубине до 5-7 см, обитают строгие аэробы, то есть микроорганизмы, которым для осуществления жизнедеятельности нужен кислород. Глубже обитают представители анаэробной группы: для них кислород - ЯД. При вспашке с оборотом пласта глубже 15 см анаэробы поднимаются на поверхность, а аэробы загоняются вниз. В результате большинство микроорганизмов гибнет. Но, как известно, «свято место пусто не бывает». На место микроорганизмов заселяется, как правило, «дисбактериозная» микрофлора (патогены).
Вредность глубокой вспашки заключается ещё и в том, что от нее разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород. В результате почва высыхает и покрывается влаго- и воздухонепроницаемой коркой. При глубокой вспашке разрушается также структура «биологического насоса», который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.
Ещё один минус глубокой вспашки: на поверхность поднимаются очень сильные сорняки, такие, как росичка, лопух, крапива, щавель и др. (к примеру, семена полыни сохраняются в почве до 20 лет!). В случае их укоренения будет необходима ежегодная прополка.
Применяя ЭМ-технологию, вы освободитесь от тяжелого труда и вредного для структуры почвы перелопачивания земли. Достаточно будет поверхностного рыхления почвы на глубину 5-7 см. Причём структура почвы при такой обработке не нарушается, а рыхлят и удобряют её «природные земледельцы» - бактерии и микрофауна, жучки и червячки, и справляются они с этой работой гораздо лучше любой искусственной технологии! Дождевой червь за сезон прооходит до 7 км пути. Представляете, как они взрыхлят почву если их тысячи!
Перекапывая 6 соток своего огорода, вы переворачиваете лопатой 150-200 тонн земли, или 120 кубометров! С помощью ЭМ-1 культиватора эти же 6 соток можно легко подготовить к посадке за полдня, то есть по сотке в час!
2. Используйте мульчирование.
Мульчирование - агроприём, при котором поверхность почвы покрывается любой органикой. В качестве мульчи подходят как полностью ферментированный компост или навоз, так и любая другая органика: зелёная и сухая трава, солома, листья, опилки, шелуха подсолнечника или просто подрезанные сорняки. В природе нет голой земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнаженная, незащищенная почва перегревается на солнце и очень быстро испаряет влагу, а после дождя превращается в грязь и перестаёт дышать, переохлаждается при заморозках, подвергается эрозии от ветра. Мульчирование даёт неизменно положительный результат, поскольку мульча защищает землю от перегрева солнцем и высушивания, способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, не даёт развиваться сорнякам. Со временем мульча превращается в гумус благодаря существованию на границе почвы и мульчи целого ряда, чрезвычайно полезных для растений грибковых микроорганизмов.
3. Откажитесь от химических удобрений.
Макроэлементная химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая её биологические свойства. Внесение в почву азота, фосфора и калия (о количественном и качественном соотношении которых, кстати, нет единого мнения даже у ведущих агрономов и почвоведов} способствует формированию мощной корневой системы и зелёной части растений, однако при этом из почвы усиленно вымываются микроэлементы, например, селен. Отсутствие селена в почве снижает иммунитет растений, и Вы будете вынуждены бороться, химическими же средствами, с болезнями и вредителями, все, более истощая и заражая почву. Макроэлементы приносят пользу почве только в случае одновременного внесения микроэлементов.
По словам Докучаева, сами растения привносят в почву гораздо больше органики, чем берут из неё. Только от 2 до 6 % химических элементов растения берут из почвы, а остальные 94-98 % взяты из воздуха! Поэтому убирать с грядок и полей органику не требуется. Необходимо после уборки урожая оставлять на поверхности почвы растительные остатки, добавляя лишь бактериальную закваску из ЭМ-препарата для их ускоренной ферментации. Возвратив в почву даже 20-30 % растительных остатков, вы обеспечите растения химическими элементами питания на 2-3 года вперёд: вот так можно быстро вернуть почве естественное плодородие без дополнительного внесения химических удобрений. Анализ же любой почвы, содержащей органику, показывает, что количество азота, фосфора и калия в ней гораздо больше, чем нужно растениям, но из-за отсутствия эффективных микроорганизмов эти элементы находятся в почве в недоступной для растений форме. Потому не копайте огород, откажитесь от химии.

4. Делайте посадки сидератов.
Одним из путей органического обогащения почвы является посадка на всех свободных участках земли сидератов - «зелёных удобрений», например, под плодовыми деревьями. Сидератами могут быть любые однолетние жизнестойкие растения - бобовые, злаковые, крестоцветные (сурепка, горчица, рапс, белый клевер, люпин и др.). Они не; только оживляют почву и снабжают ее зелёной массой, но и структурируют корнями её верхний слой. Обычно посев сидератов производят осенью, после уборки урожая, или весной, за месяц до посадки основных культур. Для подкормки сидератов используют раствор препарата «Байкал ЭМ-1» в концентрации 1 к 1000. Через 1-1,5 месяца, когда сидераты подрастут, их подрезают, а зелёную массу заделывают в почву, предварительно полив раствором препарата «Байкал ЭМ-1» 1 к 200 - 1 к 500. Сидераты успешно заменяют навоз, компост и минеральные удобрения.
ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ (Сидераты)
Зеленое удобрение - это свежая растительная масса, зарыхляемая в почву для обогащения ее органическим веществом, азотом и другими элементами питания. Часто этот прием называют сидерацией, а растения, выращиваемые на удобрение, - сидератами. Сидераты, в отличие от других видов органических удобрений, являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником обеспечения садовых участком органическим веществом, а за счет бобовых сидератов - и биологическим азотом.
На зеленое удобрение возделывают:
бобовые культуры (люпин однолетний и многолетний, донник белый и желтый, горох, пелюшка (кормовой горох), сераделла, вика озимая и яровая, кормовые бобы, клевер, люцерна, галега восточная (козлятник), лядвенец);
крестоцветные культуры (озимый и яровой рапс, редька масличная, горчица белая, сурепица озимая и яровая, перко);
злаковые культуры (озимая рожь, райграс однолетний);
водолистниковые культуры (фацелия - особо полезный медонос);
гречишные (гречиха).
Широко практикуется также использование сидератов в составе различных смесей, когда высевается не один вид сидератов, а их комбинация в самом разнообразном соотношении.
Использование того или иного вида сидерата зависит от погодно-климатических условий, количества тепла, осадков, условий местности, гранулометрического состава почвы, наличия семян.
«Байкал ЭМ-1»
ЭМ-технология - одно из самых перспективных направлений развития аграрного производства XXI века - применение Эффективных Микроорганизмов. Основоположником ЭМ-технологии является японский профессор, микробиолог Теруо Хига. В 1988 году этот ученый сумел создать сверхсложный комплекс из полезных бактерий, которых назвал эффективными микроорганизмами (ЭМ); отсюда и название - «ЭМ-технология». Возникнув в Японии, ЭМ-технология признана сегодня, она серьезно внедряется как часть национальной политики во многих странах мира. Число таких стран неуклонно растёт.
В 1998 году российский ученый, доктор медицинских наук Шаблин Петр Аюшевич на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы создал отечественный ЭМ-препарат - «Байкал ЭМ-1», который по некоторым показателям даже превзошел японский аналог.
«Байкал ЭМ-1» - концентрат в виде жидкости, в котором выращено более 80 штаммов лидирующих полезных микроорганизмов, в реальности обитающих в почве.
Препарат не содержит генетически измененных микроорганизмов. Особенностью ЭМ-препарата является то, что он включает устойчивую ассоциацию как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Все они, несмотря на различие условий жизнедеятельности, сосуществуют в одной среде, в режиме активного взаимообмена источниками питания, когда продукты жизнедеятельности одной группы служат питанием для другой.
Самый эффективный, экономичный,
экологически чистый препарат для садоводов-огородников
«Байкал ЭМ-1» - единственный отечественный препарат, содержащий в живом виде все микроорганизмы, необходимые для роста растений и получения максимально высокого урожая.
Входящее в состав «Байкала ЭМ-1» устойчивое симбиотическое сообщество животворных как для растений, так и для человека микроорганизмов получило название «эффективные микроорганизмы (ЭМ)». Внедрением препарата «Байкал ЭМ-1» занимается ЭМ-ТЕХНОЛОГИЯ, признанная в развитых странах самым прогрессивным и эффективным на сегодняшний день направлением земледелия.
В состав ЭМ входят десятки видов полезных природных микроорганизмов. Основные из них - молочнокислые, азотофиксирующие, фотосинтезирующие бактерии, разнообразные дрожжи. Одни из них кормят растения, ускоряют разложение имеющейся в почве органики, переводят в усваиваемое растениями состояние находящиеся в связанном виде питательные элементы, преобразуют в полезную белковую массу различные, в том числе и вредные для человека, химические соединения, способствуют усиленному поглощению питательных веществ из воздуха, световой энергии. Другие - рыхлят почву, способствуют образованию дополнительных корней и точек роста, третьи - выделяют вещества, уничтожающие источники болезней и отпугивающие вредителей.
Главный принцип ЭМ-технологии состоит в том, что человеку следует лишь правильно вносить ЭМ в почву или на поверхность растений, а всю работу по получению великолепного по объему и качеству урожая ЭМ сделают сами.
Главные достоинства
применения препарата «Байкал ЭМ-1»
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Содержат только полезные микроорганизмы и их питательную среду. Не имеет вредных химических добавок.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ. С помощью одного флакона концентрата можно получить несколько тонн уникального удобрения с себестоимостью около 2 копеек за ведро.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Каждая обработка растении или почвы увеличивает урожаи, поднимает иммунитет растении к различным заболеваниям, рыхлит и оздоравливает почву.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Позволяет легко увеличить урожаи любых культур в 2-3 раза, а при достаточном усердии - и в 5-7 раз.
Реальные возможности «Байкала ЭМ-1»
- Применение препарата на любой стадии выращивания заметно улучшает качество продукции, ее хранимость, увеличивает содержание полезных, в первую очередь биологически активных веществ, витаминов.
- Многие плоды приобретают целебные свойства. Например, выращенная с помощью «Байкала ЭМ1» обыкновенная морковь по главнейшему параметру (редокс-потенциал минус 400 микровольт) не уступает женьшеню.
- Только замачивание посевного материала дает увеличение урожая на 30-70%.
- Поливом почвы и опрыскиванием растений легко добиться двукратного роста урожая.
- Внесение изготовленного с применением «Байкала ЭМ1» травяного компоста дает увеличение урожая в 2-4 раза.
- Препарат заметно поднимает иммунитет растений к большинству болезней, в том числе мучнистой росе, фито-фторозу.
- Легко приготовляемые на основе «Байкала ЭМ1» безвредные для человека препараты отпугивают и уничтожают вредителей, даже таких коварных, как тля, плодожорка, колорадский жук.
- Благодаря поливу препаратом быстро рыхлятся даже самые тяжелые глинистые почвы.
- Корневая система растений становится более мощной и разветвленной.
- Резко повышается устойчивость растений к неблагоприятным погодным факторам, переувлажнению, засухе.
- Обработка участка плоскорезами Фокина и «СТРИЖ» с последующим его поливом концентрированным раствором «Байкала ЭМ1» позволяет резко уменьшить количество сорняков.
Основные правила ЭМ-технологии
В состав «Байкала ЭМ-1» входят ЭМ, т.е. живые микроорганизмы, которые, для того чтобы эффективно накормить и защитить растения, сами нуждаются в пище. Таковой является в первую очередь любая содержащаяся в почве органика. Поэтому перед внесением в почву ЭМ ее желательно удобрить любой имеющейся в наличии органикой (листья, ботва, навоз, торф, кухонные отходы, бумага, опилки и т.д.), которую следует заделать (удобнее всего плоскорезом) на глубину 5-7 см. Чем больше в почве органики, тем выше активность ЭМ. Самым ценным видом органики является ЭМ-компост, эффективность которого в несколько раз выше, чем у навоза.
Может возникнуть сомнение: зачем кормить органикой, особенно навозом, ЭМ, если ею же с успехом можно накормить непосредственно растения? Реально же, даже без учета обретенных защитных свойств, только питательная ценность почвенной органики, в том числе и навоза, при наличии ЭМ увеличивается где-то в 5-7 раз.
Одни ЭМ не могут существовать без кислорода, для других он губителен. Соответственно, первые обитают в верхних слоях почвы, вторые - в глубине. Переворачивая лопатой земляной пласт, мы меняем их местами, губим и тех, и других. Потому почву следует отрабатывать не глубже чем на 7 см, желательно плоскорезом или культиваторами.
При обработке растений ЭМ-раствором следует учитывать фазы луны: при растущей луне более эффективен полив, при убывающей - опрыскивание.
Опрыскивания ЭМ-раствором следует проводить в утренние или вечерние часы, в отсутствие прямых солнечных лучей, лучше всего на следующий день после полива обычной водой, когда растения оптимально насыщены влагой.
Полив почвы концентрированным ЭМ-раствором 1:100 (1:250) - резко повышает плодородие, улучшает структуру (рыхлит) почвы, подавляет патогенную микрофлору. Свежие срезы корней концентрированные ЭМ воспринимают как пищу и разлагают их, уничтожая таким образом сорняки.
Лучшей, гарантирующей рост урожая в несколько раз, подкормкой для всех растений является ЭМ-болтушка. Для ее приготовления ведро, на 1/3 засыпается зрелым или незрелым ЭМ-компостом и доливается до верха водой. Далее все слегка перемешивается палкой. После оседания гущи жидкость сливается и используется для подкормки 1-2 кв. м посадок. Оставшаяся гуща еще раз заливается водой и на сей раз перемешивается основательно. Жидкость идет на подкормку, а остатки гущи используются в качестве мульчи.
С каждым годом применения ЭМ-технологии содержание в почве ЭМ увеличивается, а потому возрастает ее эффективность.
Применение «Байкала ЭМ-1»
(основы ЭМ-технологии)
Замачивание посевного материала
По стандартной технологии все сухие семена замачиваются в ЭМ-растворе 1:1000 (1 столовая ложка на 10 литров воды) на 6-10 часов, а я замачиваю семена на 15-20 минут, считаю, что и этого достаточно.
Какое-либо проращивание в тряпках приносит только вред и уменьшает эффект «Байкала ЭМ1».
Посадочные луковицы (овощных и цветочных культур) замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на 30-40 минут.
Клубни (картофель, георгины и др.) сначала замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на 1-2 часа, затем проветривают в течение 30-60 минут. Далее они в том же растворе замачиваются еще на 1-2 часа и их высаживают в почву.
Выращивание рассады
Практика показала, что ЭМ-технология позволяет выращивать хорошую рассаду любых культур и в недостаточно освещенных местах (например, на окнах, выходящих на северо-запад, затемненных соседними домами), то есть там, где без ЭМ-технологии этого сделать не удавалось.
Используемую повторно посадочную тару перед заполнением почвогрунтом во избежание заражения следует обязательно обработать ЭМ-раствором 1:100 (1 столовая ложка на 1 литр воды) (пластиковые стаканчики - путем окунания, а деревянные ящики - опрыскиванием до полного намокания).
Почвогрунт для выращивания рассады должен быть непременно «легким».За неделю до посадки почвогрунт раскладывается по посадочным ящикам и проливается водой до протекания. Через 2-3 часа он тоже до протекания проливается ЭМ-раствором 1:300, после чего ящики закрываются пленкой.
Определяя сроки посадки, следует учесть, что ЭМ-технология ускоряет развитие рассады приблизительно на 20% (например, у томатов - на 10-12 дней).
В течение всего периода используется ЭМ-раствор 1:2000. Первое опрыскивание проводится через 2-3 дня после появления всходов до полного смачивания растений. На ранних стадиях обработку рассады «Байкалом ЭМ1» следует проводить через 2-3 дня, чередуя опрыскивания и полив почвы. Далее этот интервал увеличивается до 4-7 дней. Полив ЭМ-раствором проводится вместо обычного полива почвы до ее полного увлажнения.
Подготовка почвы
Сначала по участку разбрасывается имеющаяся органика (желательно не менее 1 ведра на 1 кв. м), древесная зола, удобрение ДРОП-Ф, или птичий помет. Далее лучше всего обработать участок плоскорезом, рыхля почву, заделывая органику вглубь и одновременно подрезая корни сорняков. В худшем случае органика прикидывается сверху небольшим (3-5 см) слоем земли. Далее участок поливается ЭМ-раствором 1:100 (2-3 л на 1 кв. м).
Подготовку почвы лучше проводить осенью, сразу после снятия урожая. В этом случае весной достаточно полива почвы ЭМ-раствором 1:100. Весенняя подготовка почвы проводится не позднее чем за неделю до посадок.
Высадка рассады
За трое суток до высадки рассаду хорошо полить и опрыскать ЭМ-раствором 1:2000, а вот перед высадкой в грунт рассаду лучше не поливать - не будут ломаться стебли.
Сразу после высадки томаты, перцы следует опрыскать ЭМ-раствором 1:1000. Через 2 дня данную процедуру желательно повторить. Она обязательна при появлении вероятности возвратных заморозков.
Выращивание овощей
Через 2-3 дня после их массового появления всходы овощных культур желательно опрыскать ЭМ-раствором 1:2000. Через неделю, как и в течение всего сезона, овощи лучше всего поливать сверху из лейки ЭМ-раствором 1:1000. Периодичность: 1-3 раза в месяц, в зависимости от состояния растений. Расход - 2-3 л на кв. м. У стелющихся культур (огурцы, тыквы и т.д.) поливы чередуются с опрыскиванием.
Земляника
Многих садоводов «Байкал ЭМ1» более всего радует применительно к любимой ягоде землянике. Налицо резкое (до 3-4 раз) увеличение урожая, очевидное улучшение вкуса и хранения ягод, повышение устойчивости к гнилостным инфекциям.
Сразу после схода снега (можно до срезания больных листьев) растения опрыскиваются ЭМ-раствором 1:1000. Далее земляника, как и овощи, поливается из лейки, желательно 1 раз в неделю и в чередовании с подкормками ЭМ-болтушкой.
Ягодные кустарники
Обычно обильно поливаются сверху ЭМ-раствором 1:1000 2-3 раза за сезон. Наиболее эффективны обработки в стадиях завязи и молочной зрелости плодов. На взрослый куст смородины выливается по 1-2 ведра ЭМ-раствора.
Плодовые деревья
Обрабатываются обычно 2-3 раза за сезон, в основном опрыскивание листьев и ствола до полного смачивания. Подкормки же лучше проводить очагами, в проделанные в почве деревянным колом отверстия.
Последняя обработка ЭМ-раствором деревьев и кустарников проводится не позже конца августа.
Посадка саженцев
Применение ЭМ-технологии при посадке саженцев крайне благотворно влияет как на их приживаемость, так и на рост, и на будущий урожай. Посадочная яма роется как минимум на 20 см больше размаха корней. По ее дну и стенкам слоем в 5-10 см укладывается ЭМ-компост (можно свежий), далее все делается по стандартной технологии. Если ЭМ-компоста нет, то используется другая, имеющаяся в наличии органика (обычный компост, навоз, торф и т.д.). Она плотно укладывается в ведро и заливается до покрытия сверху ЭМ-раствором 1:100. Выдерживается не менее 3-4 дней и перед укладкой в посадочную яму отжимается. Сами саженцы перед посадкой желательно на 12-24 часа и опустить в ЭМ-раствор 1:1000.
Цветочные культуры
Однолетние цветы выращиваются по той же схеме, что и овощи. Многолетники особенно любят обильный полив ЭМ-раствором 1:1000 на стадиях всходов и бутонизации. Например, двукратный полив пионов, роз увеличивает примерно вдвое и количество, и размер цветков. Корни георгинов перед закладкой на хранение обрабатываются ЭМ-раствором 1:100.
Закладка на хранение
Закладываемые на хранение овощи, укладочная тара и хранилище до смачивания опрыскиваются ЭМ-раствором 1:100 без добавления сладкой питательной среды. Просушиваются овощи и тара в тени. Хранилище сначала на 2-3 дня плотно закрывается, затем держится открытым, желательно до полного просушивания.
Выращенную по ЭМ-технологию продукцию перед хранением можно не обрабатывать.
Типовые ошибки
использования ЭМ-технологии
? Опрыскивание или полив почвы ЭМ-раствором проводится в жаркое время, при ярком солнечном свете.
? ЭМ-раствором поливается сильно пересушенная почва.
? Используется неотстоявшаяся водопроводная вода.
? В ЭМ-раствор не вносится сладкая питательная среда.
? Длительное хранение готового ЭМ-раствора.
? При культивации ЭМ-препарата не соблюдаются даже элементарные условия стерильности, а в качестве сладкой питательной среды используется прокисшее варенье.
? Ошибки в расчетах требуемого количества препарата при приготовлении ЭМ-раствора.
? Неправильное хранение препарата (на свету, в теплом или излишне холодном месте).
? В ЭМ-раствор добавляются удобрения, ядохимикаты.
? Незрелый ЭМ-компост вносится в корневую зону растений.
? Отказываясь от перекапывания почвы забывают о необходимости СИСТЕМАТИЧЕСКОГО мульчирования во время всего летнего периода.

Статья не будет в точности отвечать названию, совсем без хлопот на огороде обойтись нельзя. Зато есть несколько эффективных способов значительно уменьшить количество физического труда. Тем, кто желает иметь овощи и фрукты совсем без хлопот, можно дать один совет: позвоните в супермаркет и закажите продукты с доставкой на дом. Всем остальным придется немного потрудиться, что очень полезно для пожилых (и не только для них) людей.

Больше всего труда уходит на перекопку, полив и удобрение земли, мы расскажем, какими способами можно обойтись без этих операций и одновременно получать хороший и экологически чистый урожай. Дополнительно плодородие грунтов будет не уменьшаться, а увеличиваться. За счет чего можно в разы облегчить обработку огорода и повысить урожайность сельскохозяйственных культур?

Для многих дачников этот призыв покажется, по крайней мере, странным, а напрасно. Еще в далекие времена освоения целинных земель был предложен метод безотвальной обработки, слой грунта не переворачивался плугом, а подрезался плоскорезом. К сожалению, в нашей стране метод не нашел широкого распространения, хотя за рубежом его сразу внедрили. Почему так случилось – отдельная тема, но факт остается фактом. На чем основывается утверждение, что перекапывание земли не только напрасный физический труд, но и довольно существенней удар по плодородию земли?

Почва – сложная биологическая система с многочисленными живыми организмами, располагающимися в своих пространственных нишах. При переворачивании пласта земли меняются места проживания микроорганизмов, те, что живут в верхних слоях, оказываются глубоко под землей и наоборот. При этом большая часть из них гибнет, земля становится менее плодородной. Ведь именно эти микроорганизмы перерабатывают питательные вещества в усвояемые для растений. Это значит, что эффективность всех вносимых удобрений резко понижается. Еще один вред перекапывания – нарушение существующих капилляров, по которым влага и воздух попадают в плодородный слой.

Большинство дачников считает перекопку единственным методом борьбы с сорняками, и это далеко не так. Во время перекопки семена сорняков переносятся в нижний слой земли и там успешно зимуют. Потерять всхожесть в таких условиях они даже теоретически не могут, весной появляются дружные всходы. Что делать?

В крайнем случае для борьбы с сорняками можно обойтись поверхностным рыхлением или сапанием на глубину 2–3 сантиметра. Сегодня в реализации есть довольно удобные и производительные ручные или механические плоскорезы, пользуйтесь ними. Желательно обрабатывать землю в два прохода, вначале вдоль, а потом поперек. Такой метод обработки земли не только в разы уменьшает физические усилия, но и значительно повышает природное плодородие почв.

Не полоть сорняки

По трудоемкости прополка занимает второе место среди всех работ на огороде. Разве можно вырастить хороший урожай окультуренных растений, если не бороться с сорняками? Можно, бороться с сорняками нужно, только не тяжелой прополкой, а легким своевременным сапанием. Систематическое срезание сорняков под корень не только угнетает их рост, но и распушивает верхний слой почвы, что уменьшает количество испаряемой влаги.

Кстати, никогда не убирайте срезанные сорняки, пусть они остаются на грядках. Через год они превратятся в гумус, а до того времени срезанные стебли выполняют функцию мульчи. И, конечно, нет надобности делать лишнюю работу по выносу прополотых растений за пределы огорода, обустройству специальных мест для изготовления перегноя. Как показывает практика, всего два–три прохода с сапкой во время вегетативного периода сделает огород чистым, а землю более плодородной.

Еще один способом эффективной борьбы с сорняками без больших усилий – спровоцировать их преждевременный рост. Ранней весной следует разбросать золу или торф по снегу и накрыть прозрачной пленкой. После таких мероприятий снег быстро растает, земля прогреется до достаточных температур для начала роста сорняков. Через 10–12 дней пленка снимается, сорняки подрезаются с одновременным распушиванием земли и можно сеять культурные растения. Если на этом участке планируется высевать поздние культуры, то стимулирование произрастания сорняков можно повторить еще раз, только зола или торф уже не применяются.

Что делать, если вы посеяли культуры, которые очень долго всходят (петрушка, морковь и пр.), а пока они появятся над землей, сорняки могут занять всю площадь? Прорыхлить их нельзя, есть большая вероятность повредить культурные растения. И здесь есть выход. Для обозначения места расположения посейте вместе с ними культуры, которые дают первые ростки уже через несколько дней (шпинат, салат), они буду маяками, подрезать сорняки можно без опасения повреждения культурных растений.

Поливать с умом

Можно сделать автоматический полив, но это довольно дорого, требует определенных навыков выполнения сборочных и наладочных работ. Не все пожилые люди (особенно женщины) смогут усвоить правила обращения с системами автоматического полива. Что можно посоветовать в таких случаях?

Подумать, зачем поливается земля. Правильно, для того чтобы быть влажной. А почему она высыхает? Из-за испарения растениями и капиллярами в грунте. Если с испарением растениями ничего поделать нельзя, то высыхание почвы из-за капилляров можно значительно уменьшить. А это значит, что поливать огород придется значительно реже.

В природных условиях земля защищается от пересыхания простым и очень эффективным способом – растительным ковром. Тень от самих растений и от их остатков препятствует попаданию на землю солнечных лучей, что на несколько порядков уменьшает количество испаряемой влаги.

Для облегчения работ на городе не надо изобретать велосипед, следует только перенимать опыт природы. Не нужно делать междурядные расстояния очень большими, это позволит ботве или зеленым стеблям полностью затенять землю. К примеру, для редиса достаточно участка 4×4 см, для моркови 5×5 см, для огурцов 20×20 см, для томатов 35×35 см. Для понимания возможного положительного эффекта нужно знать, что через листья растений испаряется в 25–30 раз меньше влаги, чем с поверхности почвы. А для нормального развития корневой системы вполне достаточно свободных участков небольших размеров. Для растений, которые требуют большего количества питательных веществ, можно применять дополнительные подкормы. Это намного легче, чем бороться с сорняками и поливать.

Второй способ – мульчирование. Использовать можно полиэтиленовые пленки (самый неудачный вариант), нетканые материалы, пропускающие дождевую воду (средний по эффективности вариант) или природную мульчу, изготовленную из отходов деревообрабатывающей промышленности. Последний вариант самый приемлемый, рекомендуем применять только его. Если есть желание пользоваться современными неткаными материалами и полностью закрывать почву вместе с культурными растениями, то нужно иметь в виду, что температура под такими материалами на 6–10°С ниже, чем у открытого грунта. Такая разница может отрицательно сказаться на вегетации теплолюбивых растений.

Примеры правильной организации труда

Для наглядности рассмотрим один из оптимальных вариантов ведение приусадебного хозяйства с минимальными физическими усилиями. Будем использовать все три вышеописанных варианта облегчения ручного труда.

Перед посадкой клубни картофеля нужно обработать от болезней раствором марганцовки или любого современного препарата, выставить на солнечный свет для позеленения (под кожурой образуется растительный яд) и прорастить. Для этого понадобится в зависимости от погоды и температуры три–четыре недели. Клубни следует выбирать полностью здоровые, чем больше в диаметре – тем лучше. Дело в том, что в начальный период развития ростки используют питательные вещества клубней, чем их больше, тем быстрее развивается корневая система.

Посадку картофеля нужно делать прямо на целине без предварительного перекапывания. Кладите их на расстоянии примерно 25 см, грядки делайте неширокими, чтобы можно было без труда с обеих сторон обрабатывать картофель.

Практический совет. Многие дачники неправильно поступают с мелкими клубнями, кладут их по несколько штук и думают, что из них вырастет одно мощное растение. Это не так, из нескольких мелких клубней вырастет несколько слабых растений, они не могут «срастаться» и усиливаться, а будут только дополнительно угнетать друг друга. Мы уже выше говорили, что для посадки следует брать большие клубни. Если выращивается новый сорт на семена, то большие клубни можно разрезать, во всех иных случаях этого делать категорически не рекомендуется.

Когда весь картофель положен на землю, его нужно укрыть от заморозков и пересыхания. Для таких целей лучше пользоваться соломой или старым сеном. С сеном следует обращаться осторожно, оно может иметь большое количество жизнеспособных семян сорняков. Солому лучше брать пшеничную, она не привлекает грызунов. Нет ни первого, ни второго – соберите опавшие листья и используйте их для укрытия. Чтобы защитить солому от ветра, нужно накрыть ее старыми мешками, пленкой и пр. материалами.

Пусть картофель некоторое время растет в таком виде. По мере роста ботвы нужно на грядки класть срезанную свежую траву, дополнительную солому и т. д. Не волнуйтесь, что высота бурта большая. Во-первых, после первого дождика она значительно уменьшится. Во-вторых, ботва очень быстро растет вверх.

Картофель имеет интересную особенность: чем больше стебель закрывается, тем больше он в этих местах пускает корней, тем выше урожайность клубней. Во время традиционной технологии выращивания для этих целей делают два–три окучивания землей. У нас все намного проще и легче. Кроме того, весь укрывной материал на следующий год превратится с органические удобрения, почва не потеряет плодородия.

Еще один плюс такой технологии – значительно уменьшается количество сорняков, минимизируется испарение влаги. Значит, поливать нужно намного реже, а прополка вообще отпадает как агротехнический прием. И последнее. Уже после начала цветения ботвы есть возможность снимать первый урожай молодого картофеля. Нужно немного открыть укрывающий слой, выбрать наиболее развитые клубни и все возвратить на прежнее место. Сам куст совсем не повреждается и продолжает далее нормально развиваться. Поле осеннего сбора урожая ботву никуда убирать не нужно, оставьте ее на этой же грядке, она будет удобрением под следующие растения.

Урожай картофеля, выращенного под соломой

Второй сезон на огороде

Под картофель нужно выбрать новый целинный участок и выращивать его уже известным методом с минимальными затратами труда. А на старом месте можно приступать к посадке новых культур: кабачков, тыквы, патиссонов и т. д.

Землю подготавливать нет надобности, под компостом она влажная, мягкая и почти без сорняков. Те, что сумеют подрасти, погибнут под большими листьями новых растений. Садите семена по 2–3 шт. в одну лунку, углубления можно делать обыкновенной палочкой.

Важно. Обратите внимание, как высеваются семена в природе – они лежат на поверхности земли. И в нашем случае их не нужно закрывать, только прошлогодним перегноем.

Если есть вероятность ночных заморозков или земля прогрелась недостаточно, то можно после посева грунт накрыть пленкой. Она не только будет повышать температуру и удерживать недозревший компост, но и значительно сокращать испарение влаги. Кстати, в компосте вполне достаточно влаги из растений, дополнительного полива не требуется.

К сведению. Если в жаркий день испарение происходит очень быстро, то растения защищаются самостоятельно: листья смыкают устьица (немного подвядают), за счет этого потеря влаги уменьшается. Дачники думают, что растения гибнут и начинают искать себе дополнительную работу – внеочередной полив. Не стоит этим заниматься, за ночь растения самостоятельно восстановятся, утром листья опять будут упругими.

На третий год под картофель опять выбирается целина, а для овощей уже имеются две плодородные и отлично подготовленные грядки. Можно расширять перечень выращиваемых растений по такой же технологии. Конечно, при этом следует соблюдать элементарные правила совместимости. Количество грядок доводится до нужного, а далее движение севооборота выполняется по кругу. Вот и все, с минимальными усилиями у вас будет высокий урожай экологически чистых продуктов.

Крупный картофель — результат соблюдения правил посадки и ухода за растением

Видео – Огород без хлопот

Видео — Огород без хлопот — работа в огороде