При слове «глинтвейн» сразу же возникают ассоциации, связанные с чем-то теплым, комфортным и уютным. И совершенно не зря, ведь этот утонченный напиток на основе вина обладает согревающими свойствами и буквально обволакивает своим неповторимым пряным ароматом, напоминающим о чудесной зимней поре. Приятным моментом является то, что приготовить глинтвейн в домашних условиях не составит никакого труда.

Представляет собой напиток, идеально подходящий для холодного времени года, так как он не только согревает, но и может стать эффективным средством профилактики и лечения простудных заболеваний, особенно если употреблять его с медом. Напиток имеет свою историю - столь же богатую, как и его вкус. В течение многих столетий богатые люди пили глинтвейн, чтобы продемонстрировать свою способность добавлять дорогие специи и сахар в вино, а не использовать их строго для приготовления пищи. С годами глинтвейн стал синонимом прихода холодов. Сегодня в европейских странах глинтвейн является одним из самых востребованных зимних напитков, употребляемых на праздничных ярмарках.

Приготовить глинтвейн в домашних условиях очень просто. Классический рецепт глинтвейна базируется на красном сухом вине, но не возбраняется использование и полусухого вина. Прежде чем начать готовить ароматный глинтвейн, важно выбрать подходящее вино. Вино является основой напитка, поэтому тип и качество вина будут сильно влиять на его вкус. Дорогое вино является уместным, если вы хотите произвести впечатление, в остальных случаях - дешевые вина и даже домашнее вино являются наилучшим выбором. От использования сильно ароматизированных вин лучше воздержаться. Если вы хотите приготовить безалкогольный глинтвейн, то за основу можно взять фруктовый сок и компот, например, виноградный, вишневый или гранатовый.

Уникальность глинтвейна состоит в том, что вы можете экспериментировать с ингредиентами и добавлять приправы, специи и фрукты, исходя из своих предпочтений. Традиционные специи для глинтвейна включают в себя корицу в палочках, сушеную гвоздику, бадьян (звездчатый анис), черный перец горошком, душистый черный перец, лавровый лист, молотый имбирь, молотый кардамон и молотый мускатный орех. Выбирая каждый раз разные специи в различных пропорциях, вы всегда будете получать неповторимые комбинации вкусов. Главное, не переборщить с количеством специй, иначе вы можете все испортить. С молотыми специями следует быть особенно аккуратными, так как зачастую они растворяются не полностью. Некоторые из этих специй всплывают на поверхность, а часть их оседает в виде осадка. Это может испортить внешний вид и вкус напитка. Основными ингредиентами глинтвейна также являются сахар, мед, апельсины, лимон, яблоки и изюм. Что касается цитрусовых, то вместо самих фруктов можно использовать их цедру.

Чтобы получить глинтвейн, необходимо нагреть вино с сахаром, медом, специями и фруктами. Если требуется, вино можно разбавить водой в соотношении 5:1. Варить глинтвейн лучше всего в эмалированной кастрюле, но не в алюминиевой. Обычно все ингредиенты закладываются в вино сразу же или в процессе нагревания. Сахар лучше всего добавлять на ранней стадии, чтобы он успел полностью раствориться. Главный момент приготовления - ни в коем случае не допускайте кипения вина! Напиток следует нагревать в кастрюле на медленном огне до температуры 70-80 градусов. Затем глинтвейн можно накрыть крышкой и оставить на 15-40 минут, чтобы он впитал в себя аромат и вкус специй. После приготовления напиток лучше всего процедить и подавать горячим. Как вариант - специи и кусочки фруктов можно поместить в марлю, а затем просто достать ее.

Содержание алкоголя в глинтвейне можно значительно снизить, если дать ему длительное время потомиться на огне, чтобы весь спирт выпарился. Тем не менее, согласно стандартам, установленным в Германии, содержание спирта в глинтвейне должно быть не менее 7%, иначе это и не глинтвейн вовсе. В любом случае, какой бы рецепт вы ни взяли, кипятить напиток возбраняется. Чтобы увеличить крепость глинтвейна и повысить его опьяняющие свойства, можно добавить в напиток коньяк, бренди или ром после окончания варки.

Стакан сладкого пряного глинтвейна в ветреный зимний день мгновенно согревает душу и тело. Этот универсальный напиток отлично подойдет как для шумной вечеринки, так и для небольшого уютного вечера в кругу близких. Приготовив глинтвейн в домашних условиях, вы обязательно порадуете своих домочадцев и гостей ароматным напитком, ну а наша подборка рецептов поможет вам в этом. Для начала предлагаем вашему вниманию рецепт глинтвейна по классическому рецепту. При желании в вино также можно добавить яблоки, изюм, апельсиновую или лимонную цедру по своему вкусу.

Глинтвейн (Рецепт №1)

Ингредиенты:
1 литр сухого красного вина,
150 г меда,
щепотка порошка корицы,
3-4 бутона гвоздики,
щепотка мускатного ореха.

Приготовление:
Налить вино в эмалированную кастрюлю и поставить на медленный огонь. Добавить мед, хорошо перемешать и нагреть вино до высокой температуры. Затем добавить специи, снять напиток с огня и дать ему настояться под крышкой (в идеале - около часа). После этого напиток снова разогреть и подавать.

Глинтвейн (Рецепт №2)

Ингредиенты:

1 апельсин,
2 стакана воды,
1/2 стакана сахара,
2 чайные ложки молотой корицы или 2 палочки корицы,
1 чайная ложка сушеной гвоздики.

Приготовление:
Налить в кастрюлю вино и включить огонь. Добавить сахар и хорошо перемешать. Натереть немного цедры апельсина и добавить в вино. Нарезать апельсин на тонкие кусочки и добавить в кастрюлю вместе с корицей и гвоздикой. Дать напитку нагреться от 10 до 15 минут, но не позволять ему кипеть. Оставить глинтвейн на полчаса под крышкой, после чего повторно нагреть, пока он не достигнет необходимой температуры, и подавать.

Глинтвейн (Рецепт №3)

Ингредиенты:
1 бутылка сухого красного вина,
1 апельсин,
1/4 стакана бренди или коньяка (по желанию),
1/4 стакана меда или сахара,
8 бутонов гвоздики,
2 палочки корицы,
2 звездочки бадьяна.

Приготовление:
Нарезать апельсин ломтиками. Смешать все ингредиенты в кастрюле и нагреть на сильном огне, не доводя до кипения. Уменьшить огонь и варить на медленном огне в течение, по крайней мере, 15 минут. Процедить, добавить бренди или коньяк, если необходимо, разлить по бокалам и подавать.

Глинтвейн (Рецепт №4)

Ингредиенты:
1 бутылка сухого красного вина,
60 г сахара или меда,
1 палочка корицы,
тертый мускатный орех по вкусу,
1 апельсин,
1 сушеный лавровый лист,
60 мл коньяка или бренди (по желанию),
1 столовая ложка свежего имбиря или 2 столовые ложки молотого имбиря.

Приготовление:
Налить вино в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить разрезанный пополам апельсин, сахар или мед, лавровый лист, корицу, мускатный орех и имбирь. Вы можете увеличить или уменьшить количество сахара в соответствии с вашим собственным вкусом. Нагреть вино, пока вы не будете уверены, что сахар или мед полностью растворился. Снять с огня, добавить коньяк или бренди (если вы используете его) в вино и перемешать. Процедить вино, разлить по теплоустойчивым бокалам и подавать горячим.

Готовя глинтвейн в домашних условиях, вы имеете широкие возможности для экспериментов. Вы можете использовать различные виды вин и различные приправы, благодаря чему ваш каждый новый напиток будет отличаться от предыдущего. Так же, как если бы вы готовили свое собственное вино или пробовали какой-либо новый рецепт в первый раз, идеальный домашний глинтвейн требует немного терпения и экспериментов. Делайте заметки, уточняйте рецепт и продолжайте пробовать, пока вы не получите тот вкус, который вы хотите.

Глинтвейн (Рецепт №5)

Ингредиенты:
1 бутылка сухого красного вина,
1 стакан сахара,
2 палочки корицы,
3 бутона гвоздики,
1 чайная ложка тертого мускатного ореха,
1/2 чайной ложки горошин черного перца,
1/2 чайной ложки душистого перца,
1 звездочка бадьяна,
1 апельсин,
1 лимон,
1 стакан коньяка или бренди.

Приготовление:
Налить вино в кастрюлю и поставить на огонь. Нарезать апельсин и лимон дольками и добавить в кастрюлю вместе с остальными ингредиентами. Когда напиток нагреется, уменьшить огонь до минимума и готовить на медленном огне около 15 минут, пока сахар полностью не растворится. Снять кастрюлю с огня, добавить коньяк или бренди, после чего перемешать. Дать глинтвейну настояться, процедить и подавать.

Глинтвейн (Рецепт №6)

Ингредиенты:
750 мл сухого красного вина,
100 мл коньяка,
100 г меда,
1 лимон,
2 палочки корицы,
10 бутонов гвоздики.

Приготовление:
Добавить вино и мед в кастрюлю и нагреть на медленном огне, но не кипятить. В нагретое вино добавить нарезанный лимон с цедрой и специями, влить коньяк и дать настояться 10-15 минут. После этого глинтвейн можно употреблять.

Хотя глинтвейн - это напиток, приготовленный из красного вина, почему бы не попробовать сделать свой собственный глинтвейн из белого вина ? Более легкие ароматы белого вина отлично сочетаются с лимоном, розмарином, тимьяном и ванилью. Белый глинтвейн также можно приготовить на основе сидра. Для безалкогольного варианта подойдут яблочный и грушевый соки.

Глинтвейн из белого вина

Ингредиенты:
2 бутылки сухого белого вина,
1/2 лимона,
1 апельсин,
4 кумквата (по желанию),
2 столовые ложки меда,
от 1/3 до 1/2 стакана сахара,
6 бутонов гвоздики,
6 горошин душистого перца,
2 палочки корицы.

Приготовление:
Вымыть лимон, апельсин и кумкват (если используется) и нарезать их тонкими ломтиками, удалив семечки. Положить фрукты в кастрюлю, добавить мед, сахар (используйте меньшее количество сахара, если вы предпочитаете терпкие напитки, и большее количество сахара, если вы хотите получить более сладкий вкус), гвоздику и душистый перец. С помощью ножа нарезать палочки корицы вдоль на тонкие полоски. Добавить корицу и 2 стакана воды. Нагреть до высокой температуры на сильном огне, затем уменьшить огонь и варить на медленном огне 5 минут. Налить вино и варить около 8 минут. Дать немного настояться, процедить и разлить по теплоустойчивым бокалам.

Пряный глинтвейн - настоящий фаворит среди зимних напитков, такой теплый, успокаивающий и такой ароматный! Попробуйте приготовить глинтвейн в домашних условиях, и вы сразу почувствуете, как холод и плохое настроение отступают.

Вы можете себе представить строительство дома, во время которого использовалась бы опалубка, которая в дальнейшем не снималась, а оставалась, при этом приносила хозяевам данного сооружения колоссальную пользу? Думаете, что это из области фантастики? А вот и нет. Сегодня существует такая технология и называется она «Термомур».

В качестве несъемной опалубки выступают специально разработанные блоки из пенополистирола, который многим известен своими теплоизоляционными характеристиками. Высокий уровень теплоизоляции термодома - это одна из двух причин, по которой многие застройщики останавливают свой выбор на технологии «Термомур». Вторая причина - это возведение сооружения в кратчайшие сроки, при минимальном вовлечении в строительный процесс человекоресурсов и техники. Это два основополагающих преимущества, которые подразумевает данная технология строительства, но есть и другие, может быть менее значимые, но, тем не менее, достойные того, чтобы о них упомянули.

Давайте подробнее поговорим о данной технологии, выявим все преимущества, выясним, имеются ли недостатки у строительства дома из несъемной опалубки, и обозначим пути их ликвидации.

Технология строительства

Застройщиком просчитывается необходимое количество пенополистирольных блоков, которые и являются несъемной опалубкой. Пенополистирольные блоки производятся на заводе и представляют собой две параллельные плоскости, соединяющиеся между собой перемычками (металлическими или пенополистирольными). Пустота, которая появляется между двумя параллельными плоскостями, в процессе строительства армируется и заполняется раствором бетона. Между собой блоки соединяются специально предусмотренными замками, а потому бетон не проливается.

Виды блоков

Блоки бывают нескольких видов: стеновые, торцевые и простеночные. Торцевые блоки имеют один край глухой. Такие блоки применяют для оконных проемов, для дверных проемов, т.е. там, где стена ни с чем уже не стыкуется, а заканчивается. Простеночные блоки уже, чем стеновые и предназначены для создания внутренних перегородок дома. Для создания углов будущего здания применяют специальные угловые пенополистирольные блоки.

Если заранее покупка таких г-образных блоков не была предусмотрена, то сделать угол можно и методом составления стандартных термоблоков. Перегородки в термоблоке (в месте образования угла) вырезают для того чтобы бетон распространился по всему периметру. Для образования угла заданного разворота, отличающегося от 90 градусов, термоблок отрезается обычной пилой под нужным углом, без особых физических усилий.

Армирование

В углах армирование производят усиленное. В угловую ячейку вкладывают сразу четыре прута арматуры. Между арматурой предусматривается расстояние в 10 см, а связывается между собой арматура методом сварки или проволокой. Усиленное армирование также производится в местах дверных и оконных проемов. Армирование производится с той целью, чтобы нагрузка распределилась на стены дома равномерно.

Заливка бетоном

Используя такую необычную опалубку при строительстве дома можно не беспокоиться о наличии подпорок для опалубки, они вам не понадобятся. Стенки пенополистирольных блоков достаточно крепки чтобы выдержать давление бетона (ради справедливости надо отметить, что оказываемое давление невысокое из-за небольшого расстояния между стенками).

При реализации технологии «Термомур» коробка дома есть не что иное, как монолитная железобетонная конструкция. Заливка бетона производится произвольно без предварительной обработки (вибрации). Специальные дорогостоящие пластификаторы тоже здесь без необходимости. Монолитный железобетон и снаружи и изнутри изолирован от температурных колебаний, влаги, а потому и без добавок будет служить очень долго.

Отделка

К безусловным и неоспоримым преимуществам технологии можно отнести ровность стен. Благодаря этой особенности отпадает необходимость в дополнительных работах - выравнивании стен. Пенополистирол легко взаимодействует с любыми отделочными материалами. Несмотря на его ровную и гладкую поверхность, сцепляемость с штукатурными смесями очень велика. Очень важно до бетонирования вложить в стены все необходимые коммуникации, не исключая и электропроводку.

Чего страшится термодом?

Как бы человек не стремился к перфекционизму в своей жизни, достигнуть квинтэссенции в этом вопросе ему не удавалось еще никогда. Если вас убеждают в том, что товар идеален, то это значит, что от вас просто утаивают его минусы. Минусы есть всегда и везде. Не исключение и несъемная опалубка из пенополистирола. Мы утаивать ничего не будем и осведомим покупателя о возможных сложностях, с которыми ему гипотетически придется столкнуться.

Органические растворители

Стоит не допускать контакта пенополистирола и отделочных материалов, в основе которых находятся органические растворители, бензин и другие нефтепродукты. При попадании таких веществ на пенополистирол, происходит необратимая порча последнего. На крепость дома и его несущую способность это никак не влияет, а вот на его термоизоляционные свойства окажет непосредственное негативное влияние.

Солнечное излучение

После того как дом был возведен, желательно не медлить с его наружной отделкой, так как пенополистирол боится ультрафиолетового солнечного излучения. На открытых солнечных лучах он может пересохнуть, полопаться и, в конце концов, рассыпаться.

Вентиляция

Термодом не является дышащим жилищем, а потому требует наличия хорошей вентиляции, желательно приточно-вытяжной.

Преимущества технологии «Термомур»

• Кратчайшие сроки строительства.
• Минимальное количество отходов строительных материалов.
• Возможность строительства при минусовой температуре без ущерба качества строения.
• Экономичность строительства, достигающаяся за счет сооружения менее массивного фундамента. Кроме того, если сравнивать строительные материалы с похожими характеристиками, то данный строительный материал выйдет на 30% дешевле.
• Дом получается теплым и полностью шумоизолированным.
• Долговечность.
• Экологичность.

В заключении хотелось бы сказать, что к данной технологии многие относятся с опаской, как ко всему новому. Но те, кто не побоялся новаторства и успел ею воспользоваться, уже оценили все ее преимущества и могут с уверенностью сказать, что их ожидания оправдались.

Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина - простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком - невозможно.

Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии "термодом" - это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол - это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

Еще один несомненный плюс термодома - это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени - строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

Теперь о материалах, необходимых для строительства.

Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа - "шип/паз" и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели - это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

Ну и последнее - геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

Следующий необходимый материал - это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

Теперь о самом строительстве.

У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

Плита выстаивалась около двух месяцев - все это время я использовал с толком - заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

Теперь сам процесс.

Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома - по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков - больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными - это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене - это для получения вентиляционных каналов.

Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно - блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог - ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково - штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома - делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус - в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

Жилищный вопрос в России стоит очень остро — не многие люди могут позволить себе покупку квартиры. Большинству приходится довольствоваться тесными комнатушками и жить в состоянии «максимального уплотнения», когда на одной жилплощади сосуществуют несколько поколений одной семьи.

Оптимизма эта ситуация не вызывает, поэтому люди пытаются решить проблему при помощи строительства частного жилья. Но при этом нужно, чтобы оно было не слишком дорогим.

Появившиеся технологии строительства из легких и позволили значительно снизить расходы на строительство и ускорить сроки возведения жилья.

Не так давно появился еще один способ быстро и недорого возвести коробку будущего дома, используя для этого термоблоки.

Что такое термоблок, его технические характеристики

• Далее производится бетонирование. Бетон заливают до верхнего края внутренних перемычек. Пока он не застыл, еще раз проверяют правильность установки блоков и при необходимости устраняют недочеты.

После этого конструкцию оставляют до следующего дня. За это время бетон подсохнет и наберет прочность, необходимую для дальнейшего монтажа стен.

• На следующий день можно выставить уже 4 – 6 рядов блоков и произвести их бетонирование.

Если бетон готовят на площадке, то нередко рабочие не успевают приготовить нужное количество, тогда можно производить монтаж стен более низкими темпами – по 2 – 3 ряда в день. Это не нарушит и не снизит качество стен, просто скорость их подъема снизится.

Таким образом кладка ведется до достижения проектной высоты стен.

Для обеспечения большей жесткости стен используется также вертикальное армирование стен. Обычно для этого используют прутья арматуры длиной около 1000 мм.

Арматуру попарно ставят в ячейки с шагом в пол блока. После заливки бетоном из него будут торчать прутья длиной 300 – 400 мм. Этого достаточно, чтобы свежезалитый бетон намертво схватился с нижним, уже частично окрепшим слоем.

Горизонтальное армирование производят в каждом третьем ряду.

При возведении фронтонов крайние блоки подрезают ножом под нужным углом. А для того, чтобы исключить вытекание бетона, срезанные плоскости накрывают пластинами, вырезанными по размеру из листов пенопласта, и крепят их сбоку, закрепляя проволочными скобками. Их можно будет удалить через стуки — двое после заливки, чтобы бетон лучше просыхал.

Формирование угла дома . Для этого понадобятся рядовой и торцевой термоблоки. Для обеспечения равномерного распределения бетона в этом месте нужно вырезать все мешающие части стенок блока. Бетон, заполнив все внутренне пространство , образует монолит.

Угол предварительно должен быть заармирован, как описывалось выше. Кроме этого, нужно вертикально заложить арматуру и в две прилегающие ячейки блока.

Оформление дверных и оконных проемов. Разметив заранее места расположения проемов, нужно выполнить их дополнительное армирование. Это достигается закладкой арматурных каркасов в крайних ячейках прилегающих к проему термоблоков.

Между собой каркасы нужно связать при помощи арматурной проволоки.

Устройство перекрытий

Перекрытия в доме из термоблоков могут как деревянными, так и бетонными – монолитными или из отдельных ж/б плит. Монтаж каждого типа перекрытия имеет свои особенности.

Монтаж вентиляционных и канализационных труб

Для монтажа коммуникаций в этом случае лучше использовать трубы ПВХ, так как они надежнее и дешевле чугунных. Трубы укладывают внутри стены перед заливкой ее бетоном. В итоге получаются забетонированные коммуникации, защищенные с обеих сторон пенополистиролом.

В чем выгода такой технологии строительства

Выгод много как при строительстве, так и во время эксплуатации дома:

Что нужно учесть, решив строить термодом

Хотя пенополистирол блоков и обладает малой горючесть, стены все-таки нужно беречь от перегрева. При температуре более 85 градусов материал начинает разрушаться и выделять вредные вещества.

Дом нужно отделать снаружи как можно быстрее, так как под воздействием солнечных лучей верхний слой пенополистирола разрушается.

Нужно избегать ситуаций, когда на стены могут попасть нефтепродукты и органические растворители – они быстро разрушают термоблоки.

Хорошо, если в доме будет автоматическая регулировка мощности отопления, так как дом быстро нагревается, а проводить ручную регулировку не всегда возможно.

Дом должен быть оборудован хорошей .

При покупке термоблоков нужно отдавать предпочтение проверенным производителям, которые производят их из качественного сырья, предназначенного для этих целей.

Для изоляции стен дома от возможного прямого контакта с огнем, для внешней отделки лучше использовать негорючие материалы. Оптимальным вариантом в этом случае является отделка штукатуркой на основе цемента.

Технология термодома имеет свои плюсы и минусы. Если Вы остановили свой выбор на строительстве дома по технологии термодом, напомним что это монолитный дом с применением несъемной опалубки из пенополистирола, то начать нужно с выбора термоблоков и подсчета потребности в основных строительных материалах, необходимых для строительства по технологии термодом.

Выбор термоблоков

Оценить качество пенополистирольного блока можно по таким признакам:

• по плотности и качеству спекания гранул. Для строительства дома нужны блоки плотностью не менее 35кг/м3. Бетонирование – динамичный процесс, и блок должен выдержать внутреннее давление и распор без повреждений. При отделке штукатуркой или облицовочной плитой наружный слой пенополистирола не должен отслаиваться и повреждаться.
• качество замков. В верхних и нижних частях блоков имеются сложные по форме соединительные замки, обеспечивающие плотность прилегания рядов блоков и предотвращающие их смещения при бетонировании. Это важно для герметичности будущих стен и их точной геометрии.
• формы соединительных перемычек. Особенность радиусной формы примыкания перемычек к внутренним стенкам блока увеличивает их прочность и устойчивость блока к нагрузкам от заливки и уплотнения бетона.
• точность геометрии блоков. Современная автоматизированная линия производства обеспечивает идеальную геометрию термоблока. Стены получаются ровными и гладкими, перерасхода материалов при внутренней и наружной отделки не будет. При покупке термоблоков правильной политикой будет лично посмотреть на процесс производства. Качественный блок получают только на современном оборудовании.
• по внутренней плоскости стенок блока. Она должна быть такой же гладкой, как и снаружи. Монолитный несущий сердечник не должен смещаться от оси, и толщина его должна быть одинакова по всему сечению – 150 мм.
• официальные производители всегда маркируют свою продукцию. Название организации, телефон, реквизиты. Опасайтесь подделок.

Основные моменты строительства по технологии термодом

Сначала застройщик приобретает готовые термоблоки – изготовленные и з пенополистирола элементы из двух стенок, соединяющихся перемычками. После устройства фундамента начинают рядами монтировать блоки, выкладывая несущие стены. Соединяются блоки прочно, с помощью имеющихся на них выступов и пазов. Во внутренние зазоры блоков устанавливают арматурный каркас и заливают бетонную смесь. Бетон не вибрируют. Применение добавок не рекомендуется. Несущая железобетонная часть стен выдерживает нагрузку от перекрытий, выполненных из пустотных плит или в монолитном варианте, и крыши.

Несущая монолитная часть стены получается не сплошной, а решетчатой, поскольку зазоры в блоках располагаются и по вертикали и по горизонтали. Несущая способность стены достаточна, но ее масса составляет около 380 кг/пм, это меньше, чем масса стены из кирпича. Вес несъемной опалубки – всего 5 кг на пм. При выборе фундамента для Термодома вес дома не имеет решающего значения. Влияние грунтов, их способности к пучению и подвижкам, а также характера подземных вод учитываются при выборе типа основания. Если эти факторы позволяют принять незаглубленный экономичный фундамент, то его сечение получается для стен из термоблоков в два раза меньше.

И бетон и пенополистирол достаточно пластичны, чтобы осуществить неожиданные решения по форме стен, они могут быть круглыми или криволинейными. Технология термодома может осуществить и проектное и индивидуальное архитектурное решение.

При отделке фасада поверхность не нуждается в выравнивании, она идеально гладкая. Пенополистирольные стены оштукатуривают по сетке, или облицовывают плиткой. При устройстве кирпичной облицовки необходим фундамент, его устройство планируют на первоначальном этапе.

Внутренняя отделка термодома в основном решается как оштукатуривание или облицовка ГВЛ или гипсокартоном. Все инженерные коммуникации прокладывают в несущих стенах до бетонирования.

Конструкция термодома

Вкратце о конструкциях Термодома:

• фундамент. Подходит любой, выбор зависит от несущих способностей грунтов основания. Для возведения стен из термоблоков белее практичным вариантом является плитный фундамент или лента
• подвал. Если архитектура дома предусматривает цокольный этаж, то его возможно вывести из термоблоков, но в таком случае потребуется усиленное армирование. Гидроизоляция фундамента, цоколя и подвала выполняется как обычно, изнутри и снаружи. Отсечка, или горизонтальная гидроизоляция на стыке верхнего обреза фундамента и стен – обязательна.

• стены. Монтируют из термоблоков, устраивая арматурный каркас. Каждые 4 ряда по высоте выполняют бетонирование, заливая подвижную бетонную смесь в отверстия опалубки. Вибрировать бетон нельзя, можно поштыковать, например, арматурным стержнем, но осторожно, не повреждая пенополистирольную опалубку. В один заход возможно укладывать блоки по всему периметру. Армирование принимается по расчету. Назначение диаметра и шага несущих стержней зависит от этажности дома, районной нагрузки от снега и ветра, веса запланированных конструкций перекрытий и крыши. Обрамление проемов для окон и дверей, а также для пропуска инженерных коммуникаций, армируют дополнительным усилением. Все расчеты диаметров, шага и мест установки несущих стержней должны выполнять специалисты, если это индивидуальный дом, а не типовой проект.

• перекрытия. Возможны варианты – балочное, в том числе по деревянным балкам, или тяжелое монолитное. Сборное перекрытие из пустотных железобетонных плит также применяется. Но ближе всего к технологии термодома монолитное перекрытие с ребрами жесткости.

Перекрытие из термоблоков

Подробнее об устройстве перекрытия с использованием термоблоков

• устройство опорных стоек и подпоров. Когда стены из термоблоков выложены до нужной отметки, устанавливают строительные леса на нужную высоту. Последний ряд термоблоков по периметру стен оставляют с арматурным каркасом, но бетон не заливают. В блоках прорезают отверстия, чтобы выпустить в них несущие стержни каркаса стен для последующей обвязки их с арматурой перекрытия. Подпоры ставят с шагом из расчета нагрузки от перекрытия, это значение примерно 300-320 кг/м2. Леса и подпорки могут быть как фирменные технологии Термодом, так и собранные из бруса и доски своими руками. Главное, правильно учесть факт веса перекрытия и нагрузку при монтаже. Ходить по блокам можно с осторожностью. Вся электропроводка прокладывается в блоках по проекту в негорючих футлярах.

• с лесов устанавливают и подгоняют термоблоки перекрытия, при любой его ширине длина перекрытия определяется типом блоков. В блоки перекрытий устанавливают подготовленные армокаркасы из стержней периодического профиля диаметром 12-16мм. Кроме каркасов, перекрытие армируется сеткой с шагом ячейки 100*100 мм по всему периметру. (все цифры только для примера, точно определяется расчетом или данными типового проекта)

• бетон заливают как можно равномернее, по выставленным по уровню маякам. После схватывания, около трех суток, выполняют чистовую стяжку по верху перекрытия. Класс бетона принимают по нагрузке на перекрытие, но не ниже В22,5. Допустимая нагрузка на м2 перекрытия принимается от 600 до 800кг.
• леса и стойки убирают через 14-18 дней, в зависимости от условий твердения бетона, влажности и температуры. Затем продолжают устройство стен.

• инженерные коммуникации. Трубы водопроводные, канализационные и системы отопления, подводящие кабеля электроснабжения и электроосвещения, прокладывают в несущих стенах перед заливкой бетона. В термоблоках не составляет проблем точно прорезать отверстия, а бетон после схватывания фиксирует и защищает вводы коммуникаций.

Особенности материала термодома

Еще об особенностях материала:

• теплоизоляционные свойства пенополистирола в диапазоне 15-50 кг/м3 прямо пропорциональны его плотности. Для термодома принимают пенополистирол с плотностью от 35 кг/м3
• на класс горючести пенополистирола влияют его структурные особенности и сырье, из которого он изготовлен. Но даже при добавке антипиренов этот материал не становится негорючим, а лишь дольше загорается, и обозначение НГ в документах производителя может только настораживать. Все пенополистиролы горят, это их основной и серьезный минус. Кроме того, вопрос об экологичности пенополистирола очень спорный.
• лучшей отделкой термодома считают цементно-песчаную штукатурку. Сайдинг в качестве наружной отделки не рекомендуется именно с точки зрения пожарной опасности.
• пенополистирол имеет малую гигроскопичность, но не нулевую, а около трех процентов. Нельзя допускать, чтобы утеплитель в стенах намокал, от влаги он потеряет теплозащитную способность. Для долгой службы и для комфорта жильцов пенополистирол в стенах должен быть сухим.
• очень важна для Термодома вентиляция, которую нужно продумать на самом раннем этапе, при проектировании. Пенополистирол имеет очень малую паропроницаемость, и отделка должна быть выполнена из паропроницаемых материалов. Естественной вентиляции Термодому недостаточно, и приточно-вытяжная система необходима для создания комфортных условий проживания.