Бывает так, что после весенней посадки саженцы тронулись в рост, но некоторые почти не дали приростов, и длина их побегов не превышает 10 см. А лето уже кончается, в чем дело?

Обычно это происходит, если саженцы были пересушены продавцом. Иногда нерадивые реализаторы (чтобы к ним снова вернулись за покупкой) вымачивают корни саженцев в растворе соли, чтобы те наверняка не прижились. Такое вот хитрое рыночное ноу-хау. Но расстраиваться рано, надо заставить корешки отрасти.
Для этого полейте растения раствором Корневина. После поливайте саженцы раз в неделю. Возможно, корни отойдут или вырастут новые из черенка, закопанного в землю.
Кроме корней, надо позаботиться и о том, чтобы побеги вызревали. Но подкормки под корень проводить нельзя - слабые корешки могут обжечься. Поэтому опрыскиваем растения по листу вытяжкой золы: 0,5 кг золы на 10 л воды, или суперфосфатом: 1 спич. коробок на 10 л воды.
Если саженцы так и не рванут в рост - ничего страшного. Нам главное, чтобы вызрели хотя бы одна-три первых почки. После чего обрезаем кусты на обратный рост, и на следующий год мы уже получим шикарные приросты. Главное, что спасем саженец, хотя и жаль потерянного года.
В моей практике были случаи, когда приходилось укрывать на зиму зеленые, полностью невызревшие саженцы.
Для этого я их засыпал золой, чтобы не загнили, и накрывал обрезанной пятилитровой бутылкой. А сверху снова засыпал землей. В результате саженцы дозревали прямо под бутылкой или уходили весной в новый рост совсем без вызревания.
Бывает, что кусты страдают от высоких температур, поэтому опытные виноградари накрывают почву под саженцами скошенной травой и чаще поливают освежающими поливами, неглубоко промачивая почву.
Нелишне купить Актару, развести 4 г на 10 л воды и этим раствором полить отстающие растения. Очень может быть, что их корешки кушают хрущи - от такого полива у них надолго пропадет аппетит.
Главное имейте терпение и никаких саженцев не удаляйте. Не получится достичь многого в этот год, можно будет попробовать наверстать упущенное на следующий. Подписывайтесь на наш видео-канал на youtubе

Андрей Лозовой

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Многие садоводы допускают ошибку, позволяя кустам крыжовника расти, ка...

11.07.2019 / Народный репортер

Когда ягоды на кустах из зеленых и жестких становятся более прозрачным...

20.07.2019 / Виноград

«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...

07.06.2019 / Народный репортер

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

Волшебная смесь для изгнания тли с учас...

Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...

26.05.2019 / Народный репортер

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

Хорошим урожаем малины считается 300-500 кг с сотки. Учитывая схему по...

Чтобы вырастить большой плодоносящий сад требуется много труда и времени, да и специальных знаний. Вместе с тем, у кого на дачном участке нет хотя бы несколько плодовых деревьев или кустарников? И все хозяева желают поиметь с них желанный урожай фруктов и ягод.

А что делать если не плодоносят плодовые деревья в саду? Раскроем некоторые секреты опытных садоводов-любителей.

Действительно, порой случается, что плодовые деревья вдруг отказываются плодоносить и превращаются в некий декоративный элемент садового ландшафта. Становится жаль потраченного на них времени и приходится расстаться с надеждой получить урожай. Почему плодовые деревья не плодоносят и что надо делать в этом случае? Причины бесплодия бывают разные. Перечислим основные:

Плодовое деревце болеет и плохо растёт, если была слишком заглублена корневая шейка при его посадке.

Почва в саду слишком бедная и скудная.

Почва, наоборот, слишком «жирная». Об этом свидетельствует большое количество листвы и малое – плодовых веточек. Внесите в почву глину, известь или фосфорно-калийное удобрение.

Корни плодовых деревьев, посаженных в сыром месте, касаются холодных грунтовых вод.

Не увлекайтесь слишком сильной обрезкой плодовых деревьев. Она приводит к интенсивному росту не плодовых, а вегетативных побегов. Дайте дереву набраться нужных сил для плодоношения.

Если плодовое дерево сильно поражено вредителями, то оно вряд ли будет плодоносить. В этом случае придётся провести опрыскивание специальными препаратами по инструкции и в установленные сроки.

Не забудем и погодный фактор. Если в период цветения плодовых деревьев стояла дождливая и сырая погода или случились возвратные заморозки, то цветки остаются неопылёнными или вообще погибают.

Что же делать если плодовые деревья не плодоносят, как исправить эту ситуацию?

Решение проблемы – правильная обрезка. Правила здесь следующие. Короткая обрезка кроны вызовет лишь рост вегетативных (листовых) побегов, а вот длинная как раз приведёт к образованию плодовых почек. Такую обрезку проводят тогда, когда на плодовых деревьях уже распустились листья, а побеги текущего года выросли на 2-3 см. Не забывайте также вовремя удалять под плодовыми деревьями корневую поросль. Она угнетает дерево, лишая его питания.

Многие дачники сажают траву под плодовыми деревьями. Оказывается, такая практика не приносит пользу саду, особенно молодому. Дёрн истощает почву под плодовыми деревьями. Кроме того, её требуется периодически рыхлить и удобрять, а трава мешает. Поэтому куда полезней для плодовых деревьев, когда под ними посажены цветы, зелень или земляника. За ними ведь тоже надо будет ухаживать, а это будет полезно и деревьям.

Взрослые плодовые деревья можно подкормить следующим образом. Острым колом сделайте по периметру кроны, но не ближе чем на 1 м к стволу дерева, несколько ямок глубиной не менее 30 см. Залейте в них раствор удобрений, рассчитав предварительно необходимый объём исходя из размера и возраста плодового дерева.

При посадке слив и вишен не следует вносить в посадочную яму навоз. Гораздо лучше добавить древесную золу, старую известь, костную муку и даже битую штукатурку. Кстати, эти плодовые деревья, особенно взрослые, не любят обрезку. Поэтому формируйте их кроны один раз, сразу же при посадке саженцев. Как правильно это делать? Укоротите центральный побег примерно наполовину, а от боковых ветвей оставьте 1/3 их длины. Кстати, опытные садоводы-любители замечали, что саженцы плодовых деревьев лучше приживаются, если их сажать ближе к вечеру, на заходе солнца.

Надеемся, что эти советы помогут многим дачникам организовать правильный уход за плодовым садом и получить в конце сезона неплохой урожай фруктов и ягод.

Здравствуйте, Андрей. Прирост яблонь до 10 см в год, сливы 5 см, вишни 10 см. Саженцы из хорошего питомника, сама дача находится на горной поляне. Что делать?

Дмитрий.

В принципе, ежегодный прирост любого растения - это его паспорт. По нему можно судить о множестве разных факторов. Например, об уходе, плодородие почвы, благоприятности сезона. Допустим, если дерево плохо подкормлено, болеет, лето было холодное и хмурое, то естественно, что и прирост будет меньше. Если же за растением хорошо ухаживают, да плюс погода хорошая.

Как правило, это комплекс факторов. Еще многое зависит от того, как расположена ветка. Если она более вертикально расположена, то у нее больше прирост. Чем больше она отклоняется к горизонту, тем слабее прирост.

Очень важно, что ветви нужно правильно формировать, то есть отклонять в стороны, чтобы они не росли под острым углом. Учтите, что для яблони чем больше прирост и вертикальнее ветка, тем меньше на ней закладывается плодовых почек. Получается, что, если мы формируем деревце из вертикальных веток, то мы выращиваем не плоды, а древесину.

На сливе плодовые почки закладываются везде. Но все равно – зачем нам нужны такие длинные вертикальные хлысты?

Если ветка боковая, то 10 см для яблони – это нормально. Если ветка под 45 градусов наклонена, то, конечно, 10 см – это мало, вообще ничто. Но тут тоже нельзя давать, что столько-то это нормально, столько-то – ненормально. Ну, допустим, в среднем, я говорю по своему саду, давайте только не будем из этого выводить теорию, что так у всех должно быть. Допустим, в среднем у меня у горизонтально расположенной ветки прирост сантиметров 40 примерно. Если она под 45 градусов – это сантиметров 70 бывает. А если это вертикальная ветка или там волчок так называемый, то она вообще может на полтора метра выскочить.

Волчок – это жировой побег, который очень быстро растет. Как правило, они образуются при неправильной обрезке или при подмерзании. Когда часть кроны теряется, вот там выскакивает волчок. Обычно их садоводы крайне недолюбливают. Они их либо выламывают, либо обрезают. Считается, что формировать из волчка нормальную ветку не очень хорошо. Причем, плодовые почки на волчке не образуются. Если только потом волчок этот обрастет плодушками через несколько лет, возможно, что-то там и будет образовываться. Но считается, что формировать из него многолетнюю ветку не очень хорошо, потому что у нее будет пониженная зимостойкость. Хотя на сто процентов это не доказано.

Хотя большинство садоводов руководствуется принципом, что волчки лучше удалять, либо не давать им расти. Но, конечно, если там 10 сантиметров прирост, скорее всего, так сложились факторы. Наверное, там и солнца мало, почва очень бедна, деревья загущены и, может, даже больны. Потому что больное дерево, пораженное там какими-то грибными заболеваниями, естественно, у него прирост слабый.

Если ваши деревья уже в возрасте, то лучше что-то новое посадить и уже не мучиться. Потому что приведение в порядок запущенного дерева требует очень много усилий и, как правило, с этим справляются лишь специалисты.

Может быть имеет смысл начать с посадки новых саженцев, но тогда уже нормально за ними ухаживать. Сделайте плодовую яму, заправьте ее как слудует, посадить на солнышке, поливайте обрезайте. Так что следите за ежегодным приростом – это прекрасный показатель здоровья дерева и того, как оно отзывается на ваш уход. Только понимайте, что прирост может зависеть от многих факторов, в том числе от местоположения ветки и от ее наклона.

Самая распространенная причина – неподходящие почвенно-климатические условия, к которым молодые деревья не могут адаптироваться. В районах, где грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности земли, вырастить сад не получится, если не соорудить насыпные холмы высотой около 1,5 м. Помимо этого нужно покупать саженцы на слаборослых или среднерослых подвоях – их корневая система в меньшей мере страдает от избытка влаги.

Песчаные, суперпесчаные и суглинистые почвы неблагоприятны для выращивания яблонь и других плодовых деревьев. Они бедные органическими веществами, необходимыми для роста. В суглинистых районах отмечается чрезмерное количество влаги, которая застаивается в верхних слоях, а в песчаных – недостаток воды. К тому же в малоснежные и морозные зимы корневая система деревьев может погибнуть, несмотря то, что ствол был утеплен.

Чтобы выращивать яблони на неплодородных почвах, нужно выкапывать лунки глубиной 1,5 метра, на дно насыпать 15-20 см глины, а саму ямку засыпать торфом или черноземом. Если вы собрались сразу же после подготовки ямы посадить дерево, то через пару недель досыпьте землю, так как грунт осядет на 10-15 см.

Несоблюдение фитосанитарных норм также может негативно сказываться на росте яблонь. Не рекомендуется молодые деревья в то место, где погибло предыдущее по какой-либо причине. Перед посадкой молодых растений, растущие рядом необходимо обработать от вредителей, побелить стволы до первой развилки веток. Если почва неплодородная, не помешает внести небольшое количество неагрессивных удобрений.

Чрезмерное количество удобрений может погубить молодые посадки. Если у вас плодородная почва, от внесения удобрений можно отказаться.

Как выбирать саженцы

Иногда причиной всех неудач может служить некачественный посадочный материал. Не стоит покупать сорта, неподходящие по климатической зоне – они могут болеть, не расти или вовсе вымерзнуть. Лучше всего обратиться в местный питомник, который занимается реализацией саженцев не первый год.

Покупать саженцы у частников нежелательно – они могут продавать сорта яблонь, которые не приживаются в условиях Сибири и Урала.

При выборе молодых деревьев обращайте особой внимание на корневую систему – она должна быть хорошо развитой. На корнях или стволе саженцев не должно быть повреждений, гнилостных пятен. Чем крепче деревце, тем быстрее оно приживется и начнет плодоносить.

У меня плохо растет яблоня , листья мелкие, продолговатые, ветви сохнут. В чем причина?
Этот вопрос задала В.Г. Головачева, г. Самара.

Отвечает Анатолий Александрович Кузнецов, старший научный сотрудник НПО «Жигулевские сады»

Это функциональное заболевание плодовых культур, вызванное недостатком цинка. Чаще всего оно проявляется на богатых фосфором черноземных почвах. О появлении болезни можно судить по нескольким признакам. После цветения рост побегов и листьев замедляется. Листья мельчают, становятся ланцетовидными, между жилками появляется побеление. Сильного пожелтения, как при недостатке железа, нет. Ветви оголяются. Ежегодные приросты очень маленькие. Плоды на заболевших деревьях мелкие, рано созревают, их вкус ухудшается, они часто твердеют. Урожайность очень слабая. При сильном поражении часть ветвей засыхает.
Для устранения болезни весной до распускания почек проводят опрыскивание 1 – 6 % - ным водным раствором (в зависимости от степени заболевания), а при слабом поражении эффективна двух - трехкратная обработка 0,3 – 0,5 % - ным водным раствором этого препарата (первый раз - после цветения, затем через 7 – 10 дней). Концентрацию выбирают с таким расчетом, чтобы не сжечь листья. Для этого за 3 – 4 дня до основной обработки надо сделать пробную.