Растение со сложным названием «пеларгония» – это знакомая с детства герань. Яркие, красочные облака над зелёными листьями пеларгонии мало кого оставляют безразличными. Интерес к ней постоянно растёт. Ведь пеларгония не только завораживает своей красотой, но и обладает целебными свойствами.

Уход за пеларгонией

Герань проста в уходе. Она способна очищать воздух в помещении, успокаивать и заживлять раны. Эти и другие свойства герани используются в народной медицине.

Пеларгония - непривередливое растение. Её продолжительным цветением можно любоваться как дома, так и в саду.

Поливать герань лучше утром до 11 часов. В прохладном климате и при избыточной влажности следует сократить полив. И также обязательно нужно дренировать землю.

Придерживаясь незатейливых правил по уходу за пеларгонией, вы можете любоваться пышными цветами на протяжении всего года. Достаточно контролировать температурный режим, следить за освещённостью и влажностью почвы:

• Зимой герань наслаждается прохладой, но не стоит рисковать и содержать растение при температуре ниже 10 o C.
• Лучше всего герань будет расти на южной стороне, так как она любит солнце.
• Чтобы герань радовала вас цветением весь год, достаточно обеспечить её светом и необходимым питанием, ведь родина герани - Южная Африка.
• Для того чтобы растение не вытягивалось, а росло пышным кустиком, побеги нужно прищипывать.
• Следует своевременно подкармливать герань (удобрение не должно содержать много азота).
• Нужно систематически осматривать куст на предмет повреждений, пятен.
• Увядшие цветки обязательно удаляют.

Какими болезнями и вредителями чаще всего поражается пеларгония

Если вы заметили у герани пожелтевшие листья, красно-бурые пятна или водянистые подушечки на листве, а также если она сбрасывает цветы, стебель темнеет у основания - значит, растение заболело. Тля, гусеницы, клещи, белокрылка и термиты также могут нанести вред пеларгонии.

Таблица: симптомы заболеваний и поражения вредителями, ошибки содержания

Симптомы	Причины
	Ошибки ухода	Болезнь	Вредитель
Усыхание цветка или пожелтение его листьев.	Тесный цветочный горшок избыток влаги, сквозняк прямые солнечные лучи.
На растении проступают серо-бурые пятна, оно тратит силы на борьбу с заболеванием и не цветёт. Желтеет и сохнет листва.	Избыток влаги в почве, излишнее опрыскивание, недостаточная вентиляция, избыточное содержание азота в грунте.
На листе и на черешке появляются серо-бурые пятна с осветлённой серединкой. Впоследствии при чрезмерной влажности воздуха на пятнах образуется бархатный налёт. Листва пеларгонии желтеет, сохнет, цветение прекращается.	Недостаточная вентиляция, чрезмерный полив, плотный субстрат.	Альтернариоз
Внизу стебля образуются тёмные вдавленные пятна. Количество пятен увеличивается и покрывает стебель растения. Герань не цветёт. Впоследствии листья приобретают жёлтый окрас и растение чахнет.	Избыток удобрений в почве, высокая температура воздуха (особенно зимой), избыток влаги в почве, недостаточная вентиляция, мало света.	Ризоктониозная гниль
В нижней части растения листва желтеет, а затем чернеет и вянет.	Несвоевременно удалённые растительные остатки, некачественный грунт, чрезмерное пересушивание грунта.	Вертициллезное увядание
На листе появляются чётко очерченные жёлтые пятна. На внутренней стороне листа образуются коричневые наросты. При запущенной стадии заболевания листва растения приобретает желтоватый оттенок, засыхает и опадает. Герань не цветёт.	Контакт с заражёнными растениями, высокая температура воздуха и перенасыщение грунта влагой.
Растение перестаёт цвести, вянет, загнивает, листва засыхает. На корнях погибшего растения видны вдавленные пятна. Повреждённые участки растения покрываются грибком сероватого цвета. Возбудитель фитофтороза находится в земле.	Слишком густые посадки, недостаточная вентиляция плохое освещение, высокая температура воздуха, слишком влажный грунт, перенасыщение удобрениями, некачественный грунт.	Фитофтороз
У растения происходит загнивание стебля и корней. Заразившаяся герань прекращает цвести, быстро увядает, а затем погибает. На шейке корня и на самих корнях появляются тёмные вдавленные пятна. При запущенной стадии заболевания поражённые участки растения загнивают, а заболевший цветок «ложится». На поражённых местах появляется грибок серовато-белого цвета.	Загущенные посадки, скудное освещение, избыток азота в грунте, слишком влажный субстрат, высокая температура воздуха.
Листья герани желтеют, скручиваются.	Сухой воздух.		Тля
Верхние листья пеларгонии останавливаются в росте, грубеют и сворачиваются. На черешке и нижней стороне листа появляется тёмная короста.	Тёплая и влажная среда.		Разнокоготковый клещ
Черенки герани не укореняются и гибнут от гнили у основания стебля.	Некачественный грунт.		Личинки грибных комариков
На нижней стороне листвы появились небольшие наросты, цветы покрываются бурыми пятнами.	Сухой и тёплый воздух.		Трипсы

Фотогалерея: заболевания герани, их лечение и профилактика

Корневая гниль способна уничтожить герань
Ржавчина - распространённое заболевание пеларгонии
Серая гниль устраняется путём замены почвы и правильного ухода за растением
Вертициллёзное увядание часто возникает из-за некачественного или пересушенного грунта

Грибковая гниль - серая гниль

При поражении растения серой гнилью на краях листа, на черенках появляются бурые пятна со светлой серединой, которые впоследствии могут покрыться тёмным бархатистым налётом. Наиболее подвержена заражению серой гнилью зональная пеларгония.

Возбудитель серой гнили находится в грунте. Чтобы избежать появления серой гнили, достаточно увеличить пространство между растениями для вентиляции, обеспечить им оптимальное освещение.

Способы защиты:

1. Удалите больные цветы и листья.
2. Поражённое место присыпьте золой.
3. Нанесите пасту из препарата Триходермина (Фунгистопа). Для этого небольшое количество порошка смочите водой и обработайте поражённые места.
4. Можно опрыскать растение раствором Топсина-М (0,1%) или раствором Фитоспорина (нужно развести его до цвета чая).

Ризоктониозная стеблевая и корневая гниль пеларгонии

Возбудитель корневой гнили находится в грунте, заражая герань. У основания стебля больного растения проступают тёмные вдавленные пятна, на которых в дальнейшем размножается мицелий гриба сероватого цвета. Если не принимать экстренных мер, количество пятен увеличивается. Пеларгония погибает.

Способы защиты:

1. Приостановить полив.
2. Обработать цветок фунгицидными веществами, например, Ровралем, Витаросом, Фундазолом.
3. При прогрессирующем заболевании, чтобы сохранить сорт, можно попробовать расчеренковать растение. При посадке черенков необходимо использовать простерилизованную почву.

Вертициллезное увядание

При таком грибковом заболевании, как вертициллезное увядание, у пеларгонии желтеют сначала нижние листья. Оставаясь на стебле, лист вянет, а желтизна переходит выше по растению. Возбудитель болезни живёт в почве. В заражённом грунте грибок может находиться до 15 лет.

Способы защиты:

1. Удалить повреждённую листву.
2. Произвести обработку земли фунгицидными веществами.
3. Если растение сильно поражено, его остаётся только уничтожить. В эту землю сажать ничего уже нельзя.

Так называемая ржавчина появляется на листьях пеларгонии при поражении грибом Пуччиния. При данном заболевании на стеблях растения проступают коричневые точки, после этого листья желтеют и опадают.

Способы защиты:

1. Рекомендуется систематически осматривать растение.
2. В случае заражения, герань следует опрыскать фунгицидами.
3. При появлении признаков заражения рекомендуется снизить влажность воздуха, удалить заражённые листья, обработать фунгицидами, например, Топазом.

Фотогалерея: вредители герани и борьба с ними

Белокрылка очень часто поражает нежные листья герани
В результате поражения тлей пеларгония теряет устойчивость к другим заболеваниям
Личинки грибных комариков - трипсы можно уничтожить только неоднократным применением инсектицидов

Тля

Эффективным способом избавления от насекомых-вредителей является удаление поражённых листьев. После того как вы удалили листья, пеларгонию следует тщательно промыть зольно-мыльным раствором. Если на вашем растении поселилась многочисленная колония тли, можно опрыскать его фунгицидами. Среди них: Антитлин, Табачная пыль, Актеллик, Фитоверм, Акарин, Актара, Децис, Танрек, Искра, Зубр, Биотлин, Командор.

Разнокоготковый клещ

Клещи быстро размножаются в тёплой и влажной среде. Систематический осмотр пеларгонии поможет вовремя заметить вредителей. При начальной стадии заражения клещом растение рекомендуют тщательно промыть мыльным раствором. При сильном поражении его можно обработать, например, такими препаратами как Фитоверм, Молния, Кунгфу, Вертимек.

Личинки грибных комариков

Если черенки герани не укореняются и гибнут от гнили у основания стебля, значит, в почве поселились личинки грибных комариков, которые забираются в стебли молодых растений. Если вы не уверены в качестве грунта, то для защиты и профилактики растения от вредителей целесообразно рассаду и черенки обработать химическими веществами, например, Мухоед, Гром-2, Актара, Актеллик. Но лучше для разведения пеларгонии брать качественную почву.

Трипсы

Трипсы деформируют нежные листочки пеларгонии, там, где находится точка роста растения. Цветы покрываются бурыми пятнами. Трипсы активно размножаются в цветах. Для того чтобы оградить молодые пеларгонии от трипсов, вблизи них можно развесить липкие ленты-мухоловки. Для окончательного истребления трипсов пеларгонию опрыскивают фунгицидными препаратами. Через 4–5 дней обработку необходимо повторить.

Пеларгония может также быть поражена белокрылкой (насекомое длиной 2–3 мм с белыми крыльями), которая поселяется на нижней поверхности листа и откладывает свои личинки. При сильном поражении белокрылкой листья желтеют. И также как при борьбе с трипсами около растений развешивают липкие ленты. Производят обработку мыльным раствором или специальными препаратами, например, Актара, Актеллик, Искра, Инта-Вир, Зубр, Биотлин и другими.

В целом пеларгония устойчива к заболеваниям и появлению вредителей. В случае заражения растения необходимо: удалить поражённые листья, сорняки, увеличить расстояние между растениями для вентиляции. Обработку растения следует производить очень аккуратно, чистыми руками. И также необходимо своевременно уничтожать насекомых.

Весна – это хлопотная пора для любителей садоводства, т. к. подразумевает для них, прежде всего, работу с семенами. Современный ассортимент различных рассадных контейнеров и горшков действительно огромен, но все же большинство садоводов с целью экономии предпочитает пользоваться именно подручными средствами. Стаканчики для рассады своими руками делают самыми разными способами, а о наиболее простых и доступных вы узнаете из этой статьи.

Баночки из-под консервов, кофе или чая – это, если можно так выразиться, классика. В дне каждой емкости нужно просверлить пару-тройку дренажных отверстий (желательно изнутри), а для более простого извлечения юных растений на стенках дополнительно можно сделать надрезы. В случае если стаканчики будут применяться в течение нескольких сезонов, вместо разрезов на дно лучше уложить полоску полиэтилена либо плотной бумаги – так вы сможете вынимать земляной ком, не повреждая корневую систему (потребуется просто потянуть эту полоску). Таким же образом могут использоваться обрезанные банки от пива, туалетная бумага, ПЭТ бутылки и многое другое, но об этом несколько позже.

Отличной рассадной тарой могут стать стаканчики из-под детского питания и йогуртов. Но дно таких баночек нужно обрезать, а вместо него уложить картонный или жестяной кружок соответствующего размера.

Когда потребуется пересадка рассады, нужно будет лишь надавить на такое дно палочкой.

Обратите внимание! Не лучшим вариантом для рассады являются одноразовые пластиковые стаканчики, что объясняется риском замедления роста растений.

Стаканчики из старых газет

Небольшая стопка газет вполне пригодится для изготовления одноразовых стаканчиков. Что характерно, такие емкости удобнее описанных выше вариантов, ведь при пересадке растения не нужно вытряхивать – вместо этого необходимо разорвать стаканчик. Как результат – корневая система не будет повреждена.

Для изготовления таких стаканчиков нам потребуется форма. Подойдет небольшая бутылка или консервная банка. Алгоритм действий должен быть следующим.

Вначале берем лист газеты и складываем его пополам.

Складываем края полученной емкости и ее дно.

Заполняем стаканчик почвосмесью.

Обратите внимание! Если вы не уверены в том, что стаканчик получился достаточно прочным, можете обвязать его ниткой либо резинкой.

Рассадные стаканчики из туалетной бумаги

Следующий вариант изготовления основывается на принципе папье-маше. Здесь нам потребуется пульверизатор, стеклянные стаканы и собственно туалетная бумага. Технология предельно проста: обматываем стаканы туалетной бумагой, обильно увлажняем пульверизатором, после чего хорошенько прижимаем бумагу к стенкам. В течение суток сушим заготовку, а затем извлекаем осторожными круговыми движениями.

Обратите внимание! Такие стаканчики хороши тем, что для пересадки рассады в почву их можно попросту разорвать, о чем уже упоминалось выше. Либо, как вариант, растения можно высаживать вместе с тарой (та впоследствии разрушится естественным образом).

Оригинальный вариант изготовления газетных стаканчиков

Здесь потребуются все те же газеты, а также обрезок строительного профиля. Последний при необходимости можно с легкостью отыскать среди строительного мусора, так что покупать ничего не придется. В нашем примере используется два отрезка профилей длиной примерно по 20 см каждый. Ширина может быть разной, в зависимости от конкретной культуры ( , к примеру, нужны более широкие стаканчики).

Для начала берем газету, разрезаем ее вдоль и поперек.

В одну руку берем отрезом профиля, во вторую – согнутую пополам газету (т. е. два слоя). Оборачиваем форму газетой так, как показано на изображении ниже.

Там, где будет дно стаканчика, поочередно сгибаем уголки.

Профиль пока не извлекаем – с ним гораздо удобнее наполнять стаканчик почвосмесью.

Когда стаканчик будет заполнен, аккуратно вытягиваем кусок профиля.

Заполненные стаканчики помещаем в ящик, предварительно застеленный полиэтиленом.

В итоге должно получиться примерно следующее.

Бумажные стаканчики – усовершенствованный вариант

Еще один вариант изготовления тары из старых газет заключается в использовании оригинального приспособления. Для удобства посетителей пошаговое руководство приведено в виде таблицы.

Таблица. Мастер-класс по созданию бумажных стаканчиков.

Шаги, фото	Описание действий
	Для работы нам потребуется такое прямоугольное приспособление – своеобразная гильза из жести, надетая на небольшой деревянный брусок.
	Такое приспособление мы и будем использовать, изготавливая рассадные стаканчики из газет. Гильзу можно сделать из консервной банки. Подобные емкости лужены пищевым оловом, а потому будет достаточно сложить жесть внахлест и прогреть стык паяльником. По изоленте на гильзе мы будем ориентироваться при наматывании газеты, чтобы готовые стаканчики имели одинаковую высоту.
	Один конец бруска можем оклеить кусочком кожи, пропитанной маслом. Благодаря этому, грунт не будет приставать.
	Вначале засыпаем гильзу почвосмесью так, как показано на картинке.
	Оборачиваем гильзу полоской газеты, ориентируясь на изоленту.
	Для формирования дна емкости загибаем края одной стороны.
	Аккуратно стягиваем на брусок гильзу, придерживая почву торцом с кожаной нашлепкой.
	Заполненные стаканчики ставим в деревянный ящик, предварительно застеленный полиэтиленом.

Обратите внимание! Что касается размеров тары, то они во многом будут зависеть от габаритов самого ящика. Хотя в среднем это – от 2х2 до 4х4 см.

Используем втулки от туалетной бумаги

Преимущества этого способа те же, что и описанных выше – втулки являются экологически чистым материалом, они не содержат сторонних примесей, потому рассаду можно высаживать в грунт, не вынимая из стаканчиков (последние перегниют в земле без следа). Если стаканчики будут использоваться для крупных растений, можем применять втулки целиком, в остальных случаях их (втулки) можно разрезать пополам. Сам процесс изготовления ничего сложного собой не представляет.

Таблица. Мастер-класс по изготовлению стаканчиков из втулок от туалетной бумаги.

Шаги, фото	Описание действий
	Итак, вначале подготавливаем все необходимое – это сами втулки и ножницы.
	Берем первую втулку, сминаем ее и режем на две половинки.
	На одной половине делаем четыре надреза (примерно на 1/3 высоты).
	Загибаем «лопасти», которые образовались вследствие этого, и формируем дно будущего стаканчика. Проще говоря, делаем такое же дно, как в обычных картонных коробках.
	Дно практически готово.
	В результате должно получиться примерно следующее.
	Все, рассадные стаканчики готовы к дальнейшему использованию. Остается лишь заполнить их почвосмесью и посеять что-нибудь нужное!

Видео – Делаем стаканчики для рассады

Пленочные стаканчики

Для создания таких стаканчиков рекомендуется использовать ПЭТ пленку для теплиц. Также нам потребуется простой степлер и основа, имеющая требуемую форму. Вначале режем пленку полосами, наматываем на основу, а затем фиксируем скобами. В результате получится неплохой квадратный стаканчик. Хотя есть и вариант попроще – изготовить из пленки небольшие трубочки с загнутыми верхними краями (требуется для жесткости). Эти трубочки размещаем на поддоне либо в ящике и заполняем почвосмесью.

Обратите внимание! Пленка обязательно должна быть плотной, в противном случае она легко потеряет форму!

Также можно использовать пакеты из-под кисломолочных продуктов. Для начала подворачиваем эти пакеты, заполняем грунтом, высеваем семена и отворачиваем края обратно. В дальнейшем, по мере роста рассады, землю придется понемногу подсыпать. Минусом данного способа является неустойчивость пакетов. Для достижения большей жесткости края желательно укрепить при помощи картонных полосок.

Изготавливаем стаканчики из пластиковой бутылки

Здесь подойдет любая пластиковая бутылка (в нашем примере – 1,5-литровая). Алгоритм действий приведен ниже.

Таблица. Мастер-класс по изготовлению рассадных стаканчиков из пластиковых бутылок.

Шаги, фото	Описание действий
	Для начала обрезаем горлышко и дно бутылки так, как показано на изображении.
	Срез может быть неровным – особой роли это не играет.
	Сплющиваем обрезанную бутылку (можно стеклянной банкой, как на фото), формируя пару первых ребер стаканчика. Ввиду особенностей и свойств пластика ребра обязательно получатся прямыми и параллельными.
	Должно получиться примерно это.
	Далее рукой прижимаем полученную заготовку (рука не обязательно должна быть шестипалой, как на картинке) и режем по линиям перехода тары в горлышко и дно, чтобы получились ровные края.
	Края действительно получились ровными.
	Сгибаем заготовку так, как показано на фото, и делаем еще пару ребер.
	Все так же используем для этого стеклянную банку.
	В результате у нас получилась квадратная емкость без дна. Измеряем сторону одного квадрата и делим полученную цифру на 2. Пример: 7:2=3,5 см.
	Каждую из граней надрезаем на 3,5 см.
	В результате должно получиться следующее.
	Подгибаем надрезы и формируем дно, как, опять же, у картонной коробки.
	Грани выравниваем, чтобы готовый стаканчик был более устойчивым.
	Стаканчик готов. Дренажных отверстий мы не делаем.
	В конце оборачиваем тару «фольгой» - этикеткой от этой же бутылки. Если опасаетесь по поводу того, что вода будет сильно просачиваться после полива, можете заклеить дно скотчем, хотя это необязательно.

Как же правильно сеять семена в такие стаканчики? Нет ничего проще! В качестве примера рассмотрим описанные выше стаканчики, изготовленные из пластиковых бутылок.

Итак, берем готовый стаканчик и заполняем его почвосмесью – магазинной или приготовленной своими руками.

Заполняем тару полностью либо всего на 2/3. Помещаем по почву пару семян , перцев или любой другой культуры.

Затем слегка присыпаем семена почвосмесью и хорошенько поливаем водой.

Накрываем стаканчики и помещаем их в теплое место, ждем появления всходов. Как видим, даже из столь бесполезной, казалось бы, вещи – пластиковой бутылки – можно сделать отличные рассадные стаканчики.

Идеальный грунт для посева должен быть легкий и рыхлый, обладать пористой структурой и достаточной аэрацией, а также совпадать с культурой, предполагаемой для выращивания в данной почве. Более детально читайте в .

Альтернативный вариант – делаем питательные кубики

Для изготовления таких кубиков подготавливаем:

• 1 дерновой почвы;
• 5 — перегноя.

Есть и другой вариант:

• 1 часть перегноя;
• 3 — торфа.

Подготовленные ингредиенты смешиваем, а в полученную смесь добавляем аммиачную селитру (по 15 г на 1 кг), сернокислый калий, суперфосфат (50 г на 1 кг). Кроме того, добавляем воду – такое ее количество, чтобы готовая смесь имела сметанообразную консистенцию. Все это помещаем в поддон слоем толщиной 80-100 мм, а затем нарезаем на кубики требуемых размеров. Можно немного отодвинуть кубики друг от друга, чтобы было удобнее работать. В конце высеваем семена.

Видео – Как сделать рассадные кубики самостоятельно

В итоге заметим, что вне зависимости от того, какие именно стаканчики вы используете, они в обязательном порядке должны быть жесткими, достаточно вместительными, с низкой теплопроводностью и непрозрачными стенками. Помимо того, следует позаботиться и о дренаже – он защитит растения от переизбытка влаги. Если все эти требования будут учтены, то рассада вырастет здоровой и сильной, а взрослые растения обязательно порадуют вас богатым урожаем или обильным цветением!

Видео – Изготовление стаканчиков для рассады

Весна для любителей садоводства – горячее время, которое в первую очередь подразумевает работу с семенами. Современные магазины предлагают огородникам целый ассортимент разнообразных контейнеров для рассады, но ради экономии большинство садоводов предпочитают обходиться подручными средствами и материалами. Существует множество способов сделать стаканчики для выращивания семян своими руками, и ниже мы поговорим о самых простых и дешевых из них.

Стаканчики из металлических и пластиковых баночек

Классический вариант – это тара из металлических банок из-под консервированных продуктов. В донышке следует просверлить несколько дырочек (лучше всего изнутри), а для того, чтобы рассаду было проще извлекать из емкости, на ее стенках делается несколько разрезов. Если стаканчики предполагается использовать более одного раза, их лучше не разрезать, а просто положить на дно полоску плотной бумаги или полиэтилена – чтобы достать земляной ком и не повредить корни, ее нужно будет просто потянуть. Аналогичным способом можно использовать жестяные пивные банки, обрезанные сверху, а также пластиковые бутылки и втулки от туалетной бумаги.

Пластиковые стаканчики из-под йогурта могут служить тарой для рассады овощей и цветов. Для начала нужно вырезать дно банки, а вместо него положить подходящий по размеру кружок жести или картона.

Когда побеги нужно будет высаживать, на импровизированное дно достаточно будет надавить палочкой. Важно отметить, что хуже всего для рассады подходят прозрачные одноразовые стаканы, так как корни в таких емкостях не получают достаточно света и рост побегов замедляется.

Стаканчики из бумаги или газеты

Тару для рассады из бумаги или газет делается несколькими способами. Для первого понадобится подходящий цилиндр (можно использовать пластиковую бутылку или консервную банку, обрезанную сверху) в качестве основы, а также полоски бумаги подходящей ширины. Если бумага достаточно плотная, для изготовления одного стаканчика будет достаточно трех полос, а если тонкая, лучше добавить еще 2-3. Бумажные полосы нужно приложить к основе так, чтобы они выступали за ее край не менее чем на 5-6 см (в зависимости от радиуса), после чего завернуть ее в бумагу(не слишком плотно, чтобы цилиндр или банку можно было без труда извлечь). Выступающие края нужно хорошо прижать, формируя таким образом дно стаканчика. После этого основу можно извлечь, а в получившуюся емкость высадить рассаду.

Стаканчики для рассады можно изготовить и по принципу папье-маше. Для этого потребуется несколько стеклянных стаканов, чаша с водой и старые газеты или даже туалетная бумага. Газеты хорошо размочить и сформировать на обычном стакане будущую емкость. Если для изготовления стаканчиков будет использоваться туалетная бумага, вместо чаши с водой нужно взять пульверизатор. Туалетную бумагу обматывают вокруг формы, после чего хорошо увлажняют из пульверизатора и хорошо прижимают к стенкам стакана. Заготовку сушат на протяжении 24 часов, после чего вынимают круговыми движениями.

Бумажные или газетные стаканчики удобны в первую очередь тем, что рассаду впоследствии очень удобно высаживать в грунт. Бумагу можно просто разорвать и выбросить, или даже высадить побеги вместе с тарой (бумага со временем разрушится естественным способом), не повреждая при этом даже самых мелких корешков.

Стаканчики из пленки

Чтобы изготовить стаканчики для рассады из полиэтиленовой пленки лучше всего брать пленку, которая используется для теплиц. Кроме того, понадобится основа подходящей формы и обычный канцелярский степлер. Пленку нарезают полосами, обматывают вокруг основы и скрепляют скобами, после чего получается квадратный стаканчик. Более простой вариант – сделать из пленки трубочки, загнуть верхние края для жесткости, установить их в ящике или поддоне и заполнить землей. В этом случае самое главное, чтобы пленка была достаточно плотной, иначе она просто потеряет форму.

Если дома накопилось много пакетов из-под кисломолочных продуктов, их вполне можно пустить под рассаду. Пакеты подворачивают, высаживают в них семена, после чего отворачивают края и подсыпают необходимое количество земли по мере роста побегов. Единственный недостаток такого способа заключается в том, что пакеты довольно неустойчивы и требуют дополнительной опоры. Для большей жесткости их края рекомендуется укрепить по периметру картонными полосками.

В какие стаканчики лучше высаживать рассаду?

Ответить на вопрос, какие стаканчики лучше всего использовать под рассаду, довольно сложно, так как это зависит от особенностей культуры, которую планируется выращивать, и других факторов. Сегодня в магазинах для садоводов можно купить разные емкости для выращивания растений: торфяные стаканчики и таблетки, а также пластиковые контейнеры разных форм и размеров.

Торфяные емкости

Емкости из прессованного торфа обладают рядом очень ценных преимуществ. Во-первых, они обеспечивают максимальную приживаемость молодых растений, так как их можно высадить в грунт прямо с емкостью, не травмируя даже самых мелких корешков. Особенно это ценно при выращивании нежных культур, которые «не любят» пересадки на новое место. Во-вторых, материал, из которого изготовлена тара, не просто разрушается естественным способом, а превращается в питательное удобрение.

Стаканчики из торфа бывают как круглыми, так и квадратными – последние очень удобны, так как не занимают много места на подоконнике.

При покупке такой тары важно помнить о том, что для снижения расходов некоторые производители добавляют в материал картон, а такие емкости не годятся для выращивания рассады – при высадке в грунт корешки побегов плохо проходят через толстый картонный слой, из-за чего растения начинают плохо расти. Кроме того, посадка семян в горшочки из торфа требует знания некоторых правил:

• емкости нужно поставить на керамзит или песок;
• земля постоянно должна быть увлажненной, так как вода из таких горшочков быстро испаряется, в результате чего рассада будет плохо расти (правда, избыток влаги может привести к появлению племени на стенках стаканчиков);
• по мере роста побегов их нужно отодвигать друг от друга, чтобы корни молодых растений не переплетались между собой.

Также в продаже есть торфоперегнойные таблетки, которые не менее удобны для высаживания рассады – намокая, они могут значительно увеличиваться в размерах. Если нет возможности купить такие таблетки, их можно заменить питательными сделанными самостоятельно питательными кубиками.

Питательные кубики своими руками

Для изготовления кубиков понадобятся:

• перегной (5 частей);
• дерновая земля (1 часть).

• торф (3 части);
• перегной (1 часть).

Компоненты нужно смешать между собой, после чего на каждый килограмм полученной смеси добавить 15 г аммиачной селитры, столько же сернокислого калия, 50 грамм суперфосфата и воду так, чтобы масса имела консистенцию густой сметаны. Ее нужно выложить в поддон слоем 8-10 см, после чего нарезать острым ножом кубиками необходимого размера. Для удобства кубики слегка отодвигают друг от друга и высаживают семена.

Видео - Таблетки, кубики для рассады своими руками

Пластиковые емкости

Пластиковые контейнеры для выращивания семян могут быть двух видов: обычные горшки и кассетные емкости, которые имеют вид скрепленных между собой ячеек. Горшки больше подходят для домашних растений, так как пересаживать побеги из них достаточно сложно – корни очень плотно переплетаются между собой, в результате чего сильно повреждаются. Если рассаду планируется выращивать в пластиковых контейнерах, очень важно подобрать правильный размер.

Первый вопрос, которые мы себе задаем перед посевом семян на рассаду: в какие емкости сажать рассаду?

В продаже есть много готовых рассадниц, но по разным причинам мы выбираем изготовление самодельных стаканов. Мы можем сделать их нужного размера, объема, и расположить максимально удобно для себя. Это их главное преимущество.

Как сделать стаканы для рассады из бумаги и из пленки, читайте в этой заметке.

Емкости для рассады своими руками сделать достаточно быстро и не сложно. Тем более, что заниматься этим можно заранее, долгими зимними вечерами.

Стаканы из пленки.

Первый год мы выращивали рассаду томатов в «пеленках» . Когда всходы подрастут, пеленки надо развернуть и досыпать земли.

Но с прошлого года мы немного упростили и изменили это процесс. Мы не будем разворачивать пленку и досыпать землю, поэтому стакан из пленки делаем сразу нужной глубины.

Например, для томатов – 18см, для растений с короткими корешками – 10см достаточно.

• Используем достаточно плотную пленку, чтобы она хорошо держала форму. Или можно не разворачивать тонкую пленку. Обычно она продается сложенная пополам.
• Режем пленку на прямоугольники, примерно 15х20см, и оборачиваем их по длине вокруг черенка или трубки, диаметром 3,5-4см (примерно). Диаметр зависит от емкости, в которую потом установите стаканчики. Он может быть чуть больше или меньше.
• Края скрепляем скотчем. Низ подгибаем на 4-5см и тоже скрепляем скотчем. Дно прокалываем несколько раз шилом, для слива лишней воды.
  Должны получиться узкие, длинные стаканчики из пленки.

• Наполняем землей, не доходя до верха 3-4см. Уплотняем землю. Если наполните почти доверху, некуда будет лить воду при поливе. Очень неудобно.
• Стаканы я устанавливаю в банки в три ряда, плотно друг к другу. Иначе они заваливаются.
• Такие узкие стаканы надо установить в любую емкость с высокими стенками. Можно в цветочные горшки.

Чем мне нравится метод посева в пеленки?

• Компактное размещение рассады на подоконнике. Узкие свертки из пленки занимают мало места, плотно прижимаясь друг к другу. В домашних условиях – это большой плюс.
• Корни, привыкшие расти вниз, попав на грядку, продолжают тянуться в глубину, в поисках влаги и питания. Такие растения требуют меньше полива.

Из пленки мы делали емкости для рассады перца и для рассады помидоров. Но когда остались свободные стканы, мы использовали их под зелень, базилик и сельдерей. Можно распикировать в них цветы и другие растения.

Такие стаканы послужат вам не один год. После высадки рассады, обязательно сохраните пленку до следующего сезона.

Стаканы из бумаги.

С целью экономии места и средств, по такому же принципу в прошлом году делали бумажные стаканчики, только квадратные. Брали журнальные и газетные листы и оборачивали вокруг деревянного бруска, дно подгибали и скрепляли скотчем.

Но, мне такие стаканы не понравились тем, что рассада в них отказалась расти. Что-то с этой бумагой было не так.

На фото видно, какие хилые всходы в бумажных стаканах и какие большие - в пластиковом. Земля и условия выращивания были одинаковыми.

И второе неудобство с бумажными стаканами - они стали разваливаться от влаги во время выращивания рассады. Полив стал затруднительным, влага вытекала в дыры, не увлажняя землю.

Этот способ создания стаканов больше не применяем.

Но так как некоторые огородники советуют этот метод, возможно, есть свои тонкости, которые мы не учли.

В целом, емкости для выращивания рассады могут быть любые:

• прозрачные баночки с крышками (от печенья, тортов. овощей, салатов)
• картонные коробки от молочных продуктов
• пластиковые бутылки
• и даже упаковка для яиц

Можно купить одноразовые стаканы по 200мл и установить их в овощной ящик, дно которого выстелено пленкой.

Предусмотрительные дачники заготавливают эту ценную тару весь год. И со временем любая емкость видится как емкость для рассады. Как видите, здесь огромное поле для фантазии.

Если остались вопросы, которые я не учла в заметке, спрашивайте в комментариях, и обязательно делитесь своим опытом.

Анализируем различные емкости! Какие емкости для рассады лучше?

Наступила весна, а вместе с ней подошло время для выращивания рассады. Кто-то, кто живет в теплом климате, или имеет зимние теплицы, или теплицы с обогревом уже давно занимается рассадой.

Для тех, кто знает правильные сроки посадки рассады, кто заботится об урожае с умом, кто осознает свои возможности, время еще не пришло!

Всегда встает вопрос: "А какие емкости для рассады выбрать?" Ведь приходя в садовые магазины, просто глаза разбегаются от всевозможного выбора...

Буквально на днях, мне задала вопрос наша читательница относительно торфяных горшочков. Это-то меня и натолкнуло на мысль, что об емкостях надопоговорить , об этом мы говорили лишь вскользь, а вопрос очень важный!

Ведь хороший урожай намного зависит и от емкостей, в которых мы выращиваем рассаду! Итак, давайте разбираться в этом вопросе вместе с вами, дорогие друзья...

Какие емкости для рассады предлагают магазины!

Зайдите в любой садовый магазин, и там вам предложат такой выбор, от которого голова пойдет кругом. Торфяные горшочки, кассеты, торфяные таблетки, разборные ящики, пластиковые горшочки разных форм и размеров, с вставным донцем и просто с отверстиями...

Что купить? Что лучше? Какие плюсы и минусы у каждых емкостей есть? В интересах продавца продать побольше да побыстрее, поэтому он не будет вникать в ваши тонкости агротехники и т.д. Обычно все, что продается в обычном садовом магазине рассчитано на агротехнику с применением удобрений!

А мы с вами садоводы-огородники нового времени, мыслим осознанно, поэтому давайте проанализируем каждый вариант с точки зрения природника!

Начнем с емкостей из пластика. Пластиковыми бывают кассеты, горшочки, стаканчики, ящики, мини-парнички и т.д.

Пластиковые кассеты - это такие емкости, поделенные на отдельные ячейки. Они различаются по объему, размеру, количеству и форме. Их продают с поддонниками и без.

Преимущества: позволяют создать одинаковые условия для всех растений, что способствует равномерному росту и развитию рассады. А также облегчают уход, обеспечивают безопасную транспортировку, защищают корневую систему от повреждений при извлечении из ячейки.

Такие кассеты рассчитаны на многоразовое использование. Но, пластиковые кассеты имеют свои недостатки! Несмотря на то, что стенки кассет имеют ребра жесткости, они легко ломаются и мнутся в процессе эксплуатации.

Также минус таких кассет, что они не дышат, поэтому за ними нужно следить внимательно: если вы перельете при поливе рассаду, то почва в них легко закисает, корневая система может быстро сгнить.

Если не полить вовремя, то почва очень быстро пересыхает, что также ведет к гибели рассады.

Неудобно извлекать рассаду из таких кассет - это тоже немаловажно. При извлечении, можно ненароком повредить корневую систему...

Преимущественно, из таких отдельных стаканчиков рассаду удобней извлекать, но опять же все те же недостатки, как и с кассетами... Плюсом является непрозрачность материала!

Эти емкости мы рассмотрели из тонкого пластика, а есть более толстый пластик, например такой:

Такие пластиковые контейнеры или стаканчики удобнее тем, что служат долго. Удобно извлекать рассаду, достаточно пальцем выдавить донышко, корни не повреждаются!

По размерам выбор тоже велик, верх стаканчика слегка расширен, что придает ему удобную форму и извлечение рассады происходит без затруднений.

Пластмассовые емкости бывают как круглые, так и квадратные. Так вот квадратные более компактны, их удобно ставить в ящики, а круглые в этом плане им уступают.

Если почвогрунт приготовить правильно, с добавлением вермикулита на дно, то рассада в принципе, чувствует себя достаточно хорошо в таких емкостях. Хотя этот материал опять же не дышит - и это главный минус всех пластиковых емкостей! Я уж не говорю об их экологичности...

Итак, торфяные кассеты, горшочки, стаканчики ... Считалось, что они идеально подходят для тех растений, которые не любят пересадки, потому что из таких емкостей не нужно извлекать растения, а сажать можно прямо в этих горшочках! Якобы они постепенно разлагаются в почве под воздействием влаги...

И вы знаете, в самом начале производства такого ноу хау, так оно и было... Но на сегодняшний день слишком много развелось недобросовестных производителей, которые не стремятся соответствовать качеству...

За весь сезон торфяные горшочки не распадались! Это из чего их нужно сделать, чтоб они так себя повели? Хотя, когда только такие торфяные новшества появились на рынке, многие жаловались на то, что в рассадном периоде эти горшочки уже распадались от влаги, еще на подоконниках!

Так что имейте ввиду, слепо надеяться на чудо тут не стоит, если уж хотите попробовать, то проверьте в зимний период на качество такие горшочки, имитируя высадку рассады в грунт у себя дома...

На сегодняшний день на смену торфяным емкостям пришли действительно экологичные - бумажные! Вот попробовав их, душа радуется! Они еще не везде продаются, но можно заказать через интернет...

Бумажные кассеты, стаканчики сделаны по технологии вакуумного формования с проклейкой, позволяющей кассете не раскисать в воде и выдерживать интенсивный полив. При этом, не создавая преград для корневой системы, корни легко прорастают сквозь дно и стенки.

Сырьем для бумажных горшков является вторичная древесная масса МС-10В (ГОСТ 10700-97). При очень схожем с торфяными горшками составе производитель предлагает существенно более низкую стоимость.

Вот мы рассмотрели покупные емкости для рассады, то что нам предлагают магазины. Но многие предприимчивые садоводы, в целях экономии или по каким-то другим причинам, что только не изобретают для выращивания рассады сами.

Все знают бабушкин метод - это пакетики из под молока - минусы: слишком мягкие, можно при надавливании повредить корни. Опять же не дышат, почва плесневеет в них...

Сейчас в интернете популярны фотографии выращивания рассады в яичной скорлупе !

Хорош ли этот метод? Известный садовод А.Ганичкина утверждает, что ей такой способ очень нравится и она отказалась теперь вообще от всех емкостей, которые занимали много места...

В скорлупе у нее рассада огурца достигает огромных размеров, практически взрослого растения, на нем уже образуются завязи огурцов!!!... Вовсю развивается стебель, листья, усы...

При высадке в грунт, она убирает скорлупу и на фото видно, что внутри образуется комок тесно сплетенных корней...

Но надо понимать, что она кормит растения удобрениями в огромных количествах, в данном случае гуматом калия...!

Мы же занимаемся Природным земледелием! Никакие удобрения, не применяя!

Мое мнение такое, этот метод нам не подходит по нескольким причинам. Во-первых, растению необходимы условия для хорошего урожая благоприятные! Я считаю, что в скорлупе, конечно есть кальций, которым они питаются, но растение в тесном объеме стареет! Это с виду оно большое, а на самом деле это уже старичок, который на момент высадки уже исчерпает все свои силы и весь свой потенциал.

Естественно, оно борется за выживание, при этом затрачивая все свои силы. Еще, если его напичкать удобрениями, что его вынуждает бороться в разы сильнее и упорнее...

Этот способ не для меня - я не могу себе позволить так издеваться над беззащитным растением! ...

А корни! Вы посмотрите, как они замотаны в тесный клубок, да они еще долго будут приходить в себя, пока смогут выпрямиться... Корневая система должна расти вниз прямо! Она не должна подыматься вверх! Это все снижает урожай и его качество!

Распространен способ выращивания рассады в пластиковых стаканчиках среди садоводов:

Тут тоже свои минусы есть. Во-первых, их неудобно размещать на подоконниках... Можно в ящики составить, но из-за округлой формы они не плотно становятся и их много не поставишь...

Во-вторых , корни не любят света, я уже приводила пример, когда сама проводила эксперимент со стаканчиками прозрачными и обернутыми газетой. Так вот рассада перцев в стаканчиках, закрытых газетой, дала урожай красных перцев в открытом грунте очень рано и дружно, в то время как тот же сорт, но высаженный из прозрачных стаканчиков, дал лишь зеленые плоды - они не успели вызреть на корню...

Да неплохо, но слишком долго их делать, хотя вреда они не наносят, в почве разлагаются быстро, ничего пикировать не надо. Еще и служат пищей для микроорганизмов и червей.

Еще есть умельцы такие находчивые, которые за зиму готовят вот такие банки консервные под рассаду. А почему бы и нет, если консервами часто пользуетесь, то вполне сгодится и этот метод.

Края банки пассатижами равняем. На дне просверливаем отверстие диаметром 10 мм, крышку на дно вкладываем, заполняем почвогрунтом и сажаем, затем карандашом выталкиваем дно и извлекаем рассаду!

Есть люди, кто делает бумажные контейнеры из туалетной бумаги. Тоже неплохой способ, экологичный.