Вопрос о том, как быть с пополнением водных запасов во время бега в тёплое время года, не стоит. Тут всё просто: взяли воду или изотоник в удобной бутылке и вперёд. Но что делать зимой, когда вода становится ледяной буквально через несколько минут? То же самое касается и беговых закусок: если летом некоторые из них могут слегка расплавиться (шоколад и протеиновые батончики), то в холодную погоду вы рискуете сломать о них зубы.

Что делать со всеми этими неприятностями? Мы решили поискать ответы на все эти вопросы в Сети и поинтересоваться у других бегунов.

Совет № 1. Пейте достаточно жидкости в течение дня и непосредственно перед пробежкой. Не обязательно выпивать целую бутылку, так как на морозе очень быстро захочется в туалет, в этом случае 200–300 мл будет вполне достаточно. Это касается непродолжительных пробежек. Если же вы собрались бежать больше 10 км, нужно взять с собой хотя бы небольшую бутылку.

Совет № 2. Если ваша бутылка с водой лежит в тайном месте или висит у вас на поясе, наливайте туда тёплую или даже почти горячую воду - она очень быстро станет снова холодной.

Совет № 3. Это правило для бега в очень-очень-очень холодную погоду! Для того чтобы вода не замёрзла в бутылке, добавьте туда немного соли, сахара или фруктового сока. Это понизит критическую точку замерзания.

Совет № 4. Ещё один вариант держать воду тёплой - завернуть бутылку в фольгу! Только воду нужно наливать достаточно тёплую, чтобы тепло сохранилось подольше.

Совет № 5. Используйте специальные термосумки для детских бутылочек. Они работают не хуже термоса.

tailorworld.ru

Совет № 6. Помните, в статье о мы упоминали о гидраторах? Многие производители предлагают специальные зимние варианты для лыжников или любителей зимнего бега, который делают так, что ваша вода очень долго будет подходящей температуры.

Совет № 7. Если уж очень сильно хочется пить, но с собой воду вы не взяли, можете купить маленькую бутылочку воды, пробегая мимо магазина. Вы как раз успеете её выпить до того, как она станет ледяной.

Что же касается еды, то, если не хотите сломать зубы о заледенелую шоколадку или энергетический батончик, положите их ближе к телу, то есть к теплу. Положите во внутренний карман или наденьте беговую напоясную сумку под куртку.

Советы, приведённые выше, действительно работают, и их используют многие бегуны. К примеру, посоветовал заворачивать бутылку в фольгу или надевать маленький беговой рюкзак под курточку, а также напомнил о том, что есть специальные термопаки для питьевых систем.

Денис Ткалич

Денис Ткалич, один из авторов блога «Беги, Лайфхакер, беги» и будущий ультрамарафонец, посоветовал пить достаточно воды на протяжении всего дня и выпивать стакан непосредственно перед пробежкой. В дальнейшем он планирует брать с собой воду на зимние пробежки в термосе.

Относительно теплые зимы предыдущих лет и постоянная болтовня «гринписа» о глобальном потеплении несколько расслабили дачников-строителей при устройстве коммуникаций в плане защиты от холода. А нынешняя достаточно суровая зима показала многим, кто есть кто и как надо их делать. В частности, в этом году тем на различных форумах «Помогите! Замерз водопровод» не в пример больше, чем в другие годы.

Как известно, болезнь и проблему гораздо легче и дешевле предупредить, чем потом лечить. Поэтому тем, у кого водопровод зимой периодически промерзает и тем, кто только собирается прокладывать водопровод круглогодичного использования следует заранее позаботиться устройством утепленного водопровода. Особенно, если колодец или скважина находится достаточно далеко от дома.

Основной принцип при устройстве водопровода рассчитанного на круглогодичное использование — прокладка трубы водопровода ниже максимально возможной глубины промерзания. Как известно, температура в глубине грунта всегда примерно одинаковая и составляет +4 — +6 градусов. Однако это может быть весьма затруднительно, так как глубина промерзания может достигать полутора – двух метров. Устройство такой глубокой траншеи большой протяженности требует весьма больших по трудоемкости земляных работ и даже не всегда возможна физически. Рассмотрим несколько альтернативных вариантов устройства незамерзающего водопровода без прокладки труб на большой глубине.

Вариант с постоянно циркулирующей водой.

Многие дачники, не имеющие постоянного зимнего водопровода, или устроившие его неправильно, решают проблему с замерзанием следующим образом. Открывают краник в какой либо раковине так что бы вода постоянно текла но тонкой струйкой. Способ простой, но не всегда применимый. Особенно в случае, если канализация не центральная, а слив идет в герметичный септик. Как бы не была тонка струйка воды, но суточный слив достигает нескольких сотен литров. И это чистой воды, как правило уже очищенной какими либо фильтрами. Бессмысленная очистка воды и бессмысленный слив в септик, который надо тоже вывозить. Бессмысленная работа насосной станции или насосов. Кроме того, довольно часто люди просто машинально закрывают кран или забывают открыть его при отъезде. А при возвращении в дом обнаруживают замерзший водопровод.

Но можно организовать циркуляцию воды без слива ее в канализацию. Для этого при устройстве водопровода надо проложить не одну, а две трубы. (вообще говоря, это полезно делать в любом случае). Тогда вторая труба используется как обратная, и насос выкачивая воду из скважины, эту же воду в нее и сливает. Что бы не гонять насос постоянно, его можно включать через таймер. Например, на 1-2 минуты каждые 20-30 минут. За это время вода в трубах не будет успевать замерзать.

Вообще говоря, при замерзании 1 литра воды выделяется около 330 кДж тепла (или около 90 Вт*часов). Средние теплопотери на 1 погонный метр трубы в грунте считаются равными около 10-15 Вт. Зная диаметр трубы (а следовательно и объем воды в ней), нетрудно рассчитать необходимую периодичность включения и продолжительность работы насоса, для полной смены воды в водопроводе, т.е для замены остывшей воды на новую, с температурой грунтовых вод.

Вариант с удалением воды из водопровода.

Того, чего нет – замерзнуть не может. Поэтому для предотвращения замерзания воды в трубе, воду из нее попросту удаляют. Этот способ хорошо известен тем, кто использует погружные насосы, находящиеся непосредственно в скважине. Им достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при стекании воды. А при включении насоса клапан закрывается и вода поступает в систему водоснабжения.

Однако этот способ весьма трудоемок для тех, у кого насосы всасывающие, т.е. расположенные непосредственно в подвале или доме. Для их нормальной работы необходимо постоянное наличие воды во всасывающей трубе. У них даже для этого на входном конце трубы стоит обратный клапан не позволяющий воде стекать в скважину. А значит — им придется постоянно ее заполнять из какой то емкости. В принципе — это не сложная процедура для тех, кто посещает свой дом наездами. Процесс приведения системы в рабочее состояние займет всего несколько минут. Но потребуется не забывать сливать воду из водопровода при отъезде. Для них скорее будет более удобен

Вариант с созданием большого давления в водопроводе.

Как известно, вода находящаяся под давлением не замерзает. Вы видите на улицах сел и деревень водоразборные колонки. Они не замерзают в морозы. Трубы проложены достаточно глубоко. Но сами колонки — «на улице». И вода из них течет исправно в любые морозы и не замерзает. А все потому, что в трубе она находится под давлением в несколько атмосфер.

Если в водопровод врезать небольшой ресивер, и перед отъездом нагнетать в него давление в 3-5 атмосферы, то вода в трубе не замерзнет. Для приведения системы в рабочее состояние надо стравить это давление и она готова к работе. Конечно, это так же «промежуточный» способ, не постоянной готовности водопровода, и требующий труб, выдерживающих такое давление, но как вариант… Проще всего его реализовать опять таки на погружных насосах. Они развивают необходимое давление в 5-7 атмосфер. И достаточно установить обратный клапан сразу после насоса, закрыть кран перед ресивером, и включить насос, как весь трубопровод от скважины до ресивера окажется под давлением. Разумеется трубопровод должен быть на него рассчитан.

Вариант с подогревом трубы кабелем.

Этот вариант в последнее время получает все большее распространение. Идея тут довольно простая. Зима, какая суровая ни будь – не навсегда, а всего лишь несколько месяцев в году. Поэтому и вероятность замерзания водопровода существует только в этот период. Поэтому нет смысла копать на 2 метра вглубь, а достаточно на 50 см, утеплить трубу водопровода и навить на ней греющий кабель. Вернее сначала навить, а потом утеплить.

Идея весьма здравая и работоспособная. Фирменный греющий кабель обойдется примерно в 400-500 рублей за погонный метр. Его распределенная мощность должна быть в пределах 10-20 Вт на погонный метр. Однако возможно использование и самодельного греющего кабеля из обычного провода. Один из читателей этого сайта провел весьма успешные эксперименты с его использованием (см статью ). Хотелось бы отметить, что подобный греющий кабель является низковольтным (в отличие от фирменных), а значит безопасным и его можно применить не только снаружи, но и внутри трубы. Т.е. устроить прогрев уже имеющихся водопроводов без из раскопки. Самое промерзаемое место в водопроводе – это обычно место ввода его в дом. Поэтому несколько метров кабеля, вставленные в трубу водопровода, возможно могут снять эту проблему.

Вариант с обогревом трубы воздухом.

Тут хотелось бы немного отвлечься в сторону устройства водопроводов вообще. Напомню, что земля зимой начинает промерзать сверху вниз… Т.е. снизу постоянно идет тепло (+5 градусов), а сверху – холод. Распространение тепла зимой происходит снизу вверх. При устройстве водопровода обычно стремятся утеплить трубу. Причем со всех сторон, надевая на нее трубообразную термоизоляцию. Тем самым теплоизолируя ее не только от холода сверху, но и от тепла снизу. А ведь за счет этого тепла «снизу» она могла бы и обогреваться. Поэтому правильное устройство водопровода должно очевидно выглядеть так:

В этом случае, мы как бы создаем зонтик от холода сверху. В тоже время, тепло снизу проходит к трубе беспрепятственно и обогревает ее.

Другим важным моментом является не просто прокладка водопроводной трубы, а укладка трубы в трубе. Полипропиленовые трубы для канализации 110 м стоят недорого, и протягивание водопроводной трубы через них открывает весьма заманчивые перспективы.

Во-первых, мы получаем возможность быстрого протягивания аварийного шланга по этому коллектору в случае каких то непредвиденных обстоятельств. Для этого достаточно проложить в трубе проволоку или тросик. Или замены водопроводной трубы без раскопок.

Во-вторых, появляется возможность гарантированного обогрева трубы при любых обстоятельствах. Ведь кабели тоже иногда могут испортиться, перегореть или «коротнуть». Тут же достаточно начать нагнетать теплый воздух в трубу коллектора и можно оттаять замерзший водопровод.

В третьих, появляется возможность устроить обогрев водопровода за счет тепла земли. Если у вас есть подвал или погреб, куда входит водопровод, то там наверняка всегда положительная температура. Если на другом конце трубопровода установить вытяжную трубу и оснастить ее высасывающим дефлектором (например типа Вольперта – Григоровича), то теплый воздух неспешно, но постоянно будет вытягиваться из подвала в коллектор трубопровода и обогревать его. Таким образом мы получим и бесплатный и очень надежный обогрев водопровода, и вентиляцию подвала. Затраты на устройство подобного коллектора весьма не значительны.

Первое на что следует обратить внимание, так это на глубину погружения водопровода. С одной стороны тут всё просто: чем глубже закопать, тем ниже вероятность того, что жидкость в нём превратится в лёд, так как почва станет выступать в роли своеобразной согревающей «шубы». Но с другой стороны земляные работы – это достаточно трудоёмкая задача и перевыполнять её не хочется.

Идеальным вариантом в сложившейся ситуации станет расчёт глубины промерзания земли на вашем участке, чтобы создать траншею, опускающуюся под его границу. Согласно действующим СНиПам на итоговое значение влияют следующие факторы:

• Особенности существующего рельефа в месте прокладки трубопровода;
• Физико-механические показатели почвы;
• Гидрогеологические параметры окружающей местности;
• Сезонные показатели промерзания почвы, которые можно взять из следующей схемы, составленной ещё в Советском Союзе и по сегодняшний день являющейся актуальной:

Формула же выглядит так: h=√M×k, где:

Значение k можно взять из следующей таблицы:

А необходимую информацию для вычисления М можно взять из СНиПа 23-01-99. Давайте рассмотрим это на примере города Вологда:

Подставляем с учётом того, что в Вологде преобладают суглинки, и считаем: h=6,24×0,23=1,44. То есть, в данном регионе водоснабжение лучше всего прокладывать на глубине полтора метра, чтобы иметь уверенность в отсутствии эффекта кристаллизации транспортируемой жидкости.

Утепление

Особенно актуален данный процесс в тех случаях, когда нет возможности выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания почвы, а также для тех участков, которые проходят в неотапливаемых зонах здания.

Смысл же затеи заключается в том, чтобы обмотать трубу материалом, обладающим низким коэффициентом теплопроводности и способным пережить «погребение» под землю. В этом качестве отлично подойдут такие варианты:

• Стекловата. Наиболее часто применяется в сочетании с металлопластиковыми трубами, но обладает низкой плотностью, что вынуждает дополнительно монтировать внешнюю оболочку из рубероида или стеклоткани с целью увеличения эксплуатационного срока. Одним из наиболее популярных брендов является «URSA», технические параметры его продукции я и приведу в качестве примера:

• Базальтовый утеплитель. Превосходный материал, покрытый металлической или рубероидной оболочкой, обладающий высокой плотностью и влагостойкостью. Но и цена его также отличается не низким порогом. Для примера приведу продукцию фирмы «Rockwool»:

• Вспененный полиэтилен. Очень простая инструкция эксплуатации и низкая стоимость сделали этот материал излюбленным вариантом при выполнении водопроводных труб собственными руками. Вот, например, предложение от бренда «Тепофол»:

Также есть ещё радикальный, хотя вместе с тем и значительно более затратный метод обогрева, который заключается в подключении к трубопроводу нагревательного кабеля, как это показано на следующем рисунке:

Вполне достаточно мощности 10-20 Вт на погонный метр водопровода, чтобы полностью исключить опасность его замерзания даже в самые лютые морозы. Осуществляется же весь процесс следующим образом:

1. Обматываем транспортирующую воду магистраль по спирали фольгированным скотчем;

1. Теперь также по спирали, но с шагом в 100-150 мм, укладываем сам кабель;
2. Фиксируем провод снова-таки фольгированным скотчем;
3. Монтируем утепляющий материал;
4. Сантехническим скотчем обматываем сверху всю поверхность утеплителя. Это позволит предотвратить проникновение грунтовых вод;

С таким улучшением трубопровод достаточно будет опустить на полметра под землю, а не копать полутораметровую траншею.

Возможен также вариант монтажа нагревательного кабеля внутри магистрали, но это пусть лучше выполняют специалисты, которые полностью исключат возможность короткого замыкания из-за контакта электричества с водой.

Соблюдение нужного уклона

Этот нюанс важен для канализационных труб, так как они, как правило, работают самотечным образом. Дело в том, что, если вода не будет стекать должным образом, а станет скапливаться внутри магистрали, то, соответственно, и замёрзнет в ней в случае «удара» морозов.

По этой же причине, если надолго уезжаете из дома зимой, обязательно слейте всю жидкость из системы водоснабжения и отключите водоподъёмное оборудование. Тогда и замерзать будет нечему.

Но как же тогда определить нужную величину наклона трубопровода? Для этого достаточно:

1. Заглянуть в справочник, где каждому диаметру соответствует определённая десятичная дробь, которая указывает величину уклона в сантиметрах на один метр магистрали. Вот схематический пример некоторых величин:

1. Найденное значение умножить на метраж всего трубопровода. Так если, например, длина магистрали 15 метров, а диаметр – 110, то 15×0,02=0,3, что означает необходимость соблюдения уклона величиной 30 см.

На канализацию трубы диаметром меньше 50 мм ставить не рекомендую, так как в такой системе опасность замерзания жидкости значительно увеличивается.

Подсказка №2: «Используйте против льда искусственное повышение температуры»

Обогрев трубопровода от промерзания своими руками с помощью повышения его температуры возможен только в том случае, если он сделан из металла. Пластиковую же конструкцию вы так лишь повредите. А с учётом того, что замерзшая жидкость имеет свойство расширяться, то реагировать желательно быстро, пока трубы не разорвало.

Какой бы вы не выбрали из способов, перечисленных ниже, следует следовать выполнению некоторых общих правил, чтобы избежать неприятных последствий своей деятельности:

• Перед началом работ откройте водопроводный кран , чтобы растаявшей воде было куда двигаться;
• Не разогревайте замёрзший участок с средины . Ведь опять-таки не будет выхода, и неизвестно к чему это приведёт;
• Систему водоснабжения отогревайте от крана к стояку, а канализацию, наоборот, от стояка к крану . Это также обеспечит контролируемый отток талой воды;
• Первым делом исследуйте место замерзания, оцените его и подберите оптимальный метод прогрева .

Кипяток

Этот элементарный и невероятно дешёвый метод подойдёт даже для изделий из пластика, так как и наименее стойкие к высоким температурам полипропиленовые трубы способны выдержать нагрев до 90-100 градусов Цельсия. Но он обладает двумя важными недостатками:

1. Возможность применения только к открытым участкам трубопровода. Если же кристаллизация произошла, например, под землёй, то чайником туда вы попросту не доберётесь;

1. Малая эффективность. Откровенно говоря, от поливания кипятком труб пользы немного. Разве что речь идёт уж о совсем маленькой ледовой пробке в тонком изделии.

Паяльная лампа или промышленный фен

План действий тут прост:

1. Включаем прибор;
2. Методично водим исходящим потоком горячего воздуха или пламени по промёрзшему участку, соблюдая все вышеупомянутые предосторожности.

Эффективность в этом случае, конечно же, значительно возрастает, в сравнении с вышеописанным методом, но вот доступ-то всё равно ограничен лишь видимыми промежутками магистрали.

Электрический ток

Если вы в своё время потрудились установить прогревающий кабель, то для удаления льда из трубопровода с помощью электричества вам будет достаточно включить соответствующий тумблер. Но если вы этого не сделали, тогда необходимо достать где-нибудь сварочный аппарат и сделать саму трубу нагревательным элементом. Ведь все помнят, что металл нагревается при прохождении через него электрического тока?

Сварочник стоит недёшево, поэтому за неимением оного рациональнее будет взять такой агрегат напрокат.

Инструкция размораживания объекта в данном случае будет уже более сложной:

1. Подключаем клеммы к краям предполагаемой ледовой пробки. Примечательно, что тут достаточно иметь открытыми лишь некоторые точки трубопровода, а не всю зону замерзания, что значительно расширяет возможности описываемого метода;
2. Мощность на регуляторе выставляем минимальную;
3. Щёлкаем тумблер включения и даём поработать аппарату на протяжении тридцати секунд;

1. Затем выключаем на минуту, чтобы оборудование «отдохнуло». Спалить его – дело нехитрое, зато очень затратное;
2. Несколько раз повторяем процедуру. Если перегрев трубы в процессе отсутствует, то можно увеличить мощность;

1. После того, как из крана начнёт капать оттаявшая вода, ещё несколько раз осуществляем прогрев, после чего выключаем прибор полностью. Полностью топить лёд совсем необязательно, достаточно сделать в нём брешь, чтобы остальное уже довершил водяной поток;

1. Кран закрывать не стоит ещё некоторое время, чтобы как можно лучше прочистить трубопровод от остатков оледенения.

Ни в коем случае даже близко не подходите во время работы сварочного аппарата к самой трубе. Иначе вас попросту может сильно ударить током.

Подсказка №3: «Топите лёд, а не грейте трубу»

А что если замерзла вода в пластиковой трубе? Тут вышеперечисленные методы окажутся бесполезными или даже опасными для целостности трубопровода. Поэтому стоит пойти более аккуратным путём, который, кстати, вполне применим и к железным изделиям. Прежде чем описать его, отмечу сразу его основные преимущества:

• Абсолютная безопасность по отношению к трубам и здоровью выполняющего процесс размораживания человека;
• Высокая эффективность и наличие наглядного результата. Процедура может занять достаточно много времени, но в итоге успех вам всё равно гарантирован;
• Минимальные финансовые затраты. Кое-что прикупить, возможно, придётся, но никакого дорогого оборудования точно не понадобится;
• Простота исполнения. Не нужно иметь никаких специальных умений и навыков, достаточно будет точного исполнения приведённой мной далее инструкции.

Если вы монтируете трубопровод из пластика, то рекомендую остановить свой выбор на трубах из полиэтилена низкого давления, так как они без повреждений переносят процессы замораживания и размораживания.

Образец подходящего гидроуровня

• Стальная проволока с диаметром от 2-х до 4-х мм. Длину рассчитывайте в зависимости от того, насколько далеко от точки, в которой вы проникните в трубопровод, расположено замёрзшее место;

Самое простое пластмассовое ведро

1. Берём один из концов гидроуровня и крепим к нему край проволоки так, чтобы трубка выступала на 10 мм. Можно просто обмотать сталью пластик, можно осуществить фиксацию скотчем, главное, чтобы соединение было крепким, и из него не торчали острые фрагменты, способные повредить трубопровод изнутри;
2. Другой конец измерительного прибора подсоединяем к выходному отверстию кружки Эсмарха;
3. Теперь тот край, который с проволокой начинаем аккуратно проталкивать в трубопровод;

Схема реализации описанной процедуры

За 60 минут таким методом можно освободить до 100 см трубопровода и, как я уже выше отметил, без каких-либо существенных рисков.

Ещё существует способ уничтожения льда путём введения оголённого провода в трубу, но если вы электрик, то и сами догадаетесь, как он работает, а если нет, то он для вас будет слишком опасен, а значит лучше на нём и вовсе не заострять внимание.

Заключение

Физика ещё раз доказывает своё превосходство над любыми житейскими проблемами. С её помощью вы не только сможете устранить оледенение в трубах, но также и вовсе исключить возможность его появления. Главное иметь элементарные знания и следовать приведённым инструкциям, соблюдая предельную аккуратность

Видео в этой статье ознакомит с дополнительной информацией, которая имеет непосредственное отношение ко всему вышеизложенному.

Если у вас есть дополнительные вопросы по прочитанному материалу, то задайте их в комментариях.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.

1. Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен , полипропилен, металлопластик . Нежелательны трубы металлические.
2. Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
3. Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
4. Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
5. Труба обязательно должна быть утеплена.

Следующие меры я условно называю

Активными:

1. Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и
2. Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
3. При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
4. В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса...
2. Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Я с радостью возвращаюсь к наболевшей для многих теме мероприятий против замерзания трубопроводов. В последнее...
3. Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...
4. Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему...
5. Если труба все-таки замерзла. Пассивные и активные меры борьбы с замерзанием воды в подающем трубопроводе описаны в этой статье, но...

Отзывов (30) на «Чтобы труба не замерзла.»

Здравствуйте! есть такой вопрос:
для подачи воды в дом имеется насос погружной водоток, гидроаккумулятор в закрытой шахте на улице. Хочется сделать из шахты трубу на улицу для пользования во дворе. Как сделать, чтобы труба от ГА до крана улице не промерзла зимой?

1. Здравствуйте, Иван.
   Увы, это никак не сделать. Но есть стандартный для такой ситуации выход.
   На «уличной» трубе нужно поставить два (!) крана и дренаж (спускник с краном). Схема следующая…
   Первый (коренной) кран ставится в шахте, где вода гарантировано не замерзнет. Сразу после него ставится тройник со спускным краном и отводящей трубкой (дренаж). И еще один кран (рабочий) ставится во дворе, в удобном для пользования месте. Важное условие: «уличная» труба должна иметь постоянный уклон от рабочего к коренному крану для нормального и полного дренажа воды из неё.
   Как пользоваться?
   Летний режим . Коренной кран открыт, рабочий кран и дренаж закрыты. Вода не может замерзнуть, поэтому пользуемся только рабочим краном по мере необходимости.
   Зимний режим . Коренной кран закрыт, рабочий кран и дренаж должны быть открыты (это очень важно!!!).
   Если нужна вода во дворе, то закрываем рабочий кран и дренаж, открываем коренной, после этого открываем рабочий кран и пользуемся водой. После пользования, закрываем коренной, открываем дренаж и рабочий кран, спуская воду из трубы. Рабочий кран и дренаж оставляем открытыми .
   Таким образом, в трубе просто нечему будет мерзнуть, в морозы она будет стоять «сухая». Но очень важно оставлять рабочий кран открытым. Это даже важнее, чем открытый дренаж. Не выполнение этого условия приведет к поломке (разрыву) рабочего крана.

Вода в трубах замерзает изнутри при температуре ниже -7 градусов по Цельсию. Когда вода замерзла, то по законам физики она расширяется. Это есть главная причина лопнувших труб в зимнее время года. Поэтому надо заранее выявить места в доме, где температура может потенциально опустить ниже -7 градусов и не допустить замерзания. Ведь такая температура может легко заморозить воду в трубе в вашем доме. Делая скважину или колодец, надо заранее продумать систему водоснабжения для вашего дома.

Если всё-таки труба замёрзла и повредилась, то придётся её менять. Это лишние траты из вашего кошелька. Если туба просто замерзла и нет повреждений, то можно попытаться ее отогреть. Поэтому стоит позаботиться о проблемных местах на улице под землей, где проходят ваши трубы.

Следует проверить подвал вашего дома. Если зимой в нём слишком холодно, то стоит подумать о дополнительном прогреве подвала. Далее следует утеплить все двери и окна, чтобы холодный воздух не распространялся по вашему дому. Эти правила помогут избежать понижения температуры в доме, а соответственно и замерзанию труб.

Во многих домах водоснабжение осуществляется по пластиковым трубам. Если вы обнаружили, что зимой ваша труба замёрзла, то следует её хорошенько отогреть.

Для того, чтобы это сделать, вам придётся взять:

1. стальную закалённую проволоку с диаметром в 3 мм;
2. длинный гидроуровень;
3. клизму;
4. 100 литров кипятка;
5. металлическое ведро;
6. кусачки;
7. двужильный провод из меди;
8. обычную вилку для розетки;
9. насос;
10. поливной шланг;
11. трубу с краном на конце;
12. 100 литровую бочку;
13. кипятильник.

Первым делом сделайте проволоку ровной. Приготовьте гидроуровень. Один конец проволоки заверните в петлю. Изолентой соедините петлю к трубке гидроуровня. Головка уровня должна выходить на 1 сантиметр. Возьмите изоленту и соедините проволоку с уровнем на всю длину. Оставшийся конец гидроуровня закрепите к клизме. Теперь проволоку с трубкой засуньте в пластиковую трубу, где замёрзла ваша вода. Двигайте её до момента, когда почувствуете, что упёрлись в лёд. Теперь клизмой вводите кипяток и толкайте проволоку внутрь трубы. Под конец трубопровода поставьте ведро, чтобы лилась холодная вода.

Далее удалите изоляцию с провода из меди. Сделайте несколько витков оголённым проводом на конце. Витки делайте таким образом, чтобы они были плотно друг к другу. Кусачками отрежьте лишнюю часть. Оголите вторую часть провода и намотайте также, как написано выше. В конце концов, у вас выйдет прибор, который называют «бурбулятор».

Теперь снова просовывайте проволоку в замёрзшую трубу до момента, пока почувствуете лёд. Включайте бурбулятор в розетку и протягивайте провод вдоль трубы. Компрессором постепенно откачивайте воду. Это поможет вам отогреть воду в пластиковой трубе.

Главный вопрос - как не разморозить емкость с водой

Один из популярных дедовских методов как не разморозить емкость с водой – это применение бревнышек. Для этого в емкость следует опустить бревнышки. Сегодня вместо таких бревен уже используют обычные бутылки из пластика. Их засыпают песком, закрывают на пробку и оставляют в емкости с водой на всю зиму.

Есть ещё один метод как не разморозить емкость с водой. Для этого надо вырыть яму на 2 кубометра. Далее застилаем её в два слоя полиэтиленом. Он должен быть толстым и прочным. В яму опускаем ёмкость с водой и закапываем её. Допускается оставить на поверхности пару сантиметров ёмкости.

На сегодня эти два способа являются самыми распространёнными среди дачников.

Как отогреть замерзший водопровод: 4 эффективных способа

Когда температура на улице опустилась ниже нормы, и вы заметили, что водопровод замерз, не спешите покупать новые трубы. Есть проверенные способы, которые помогут вам справиться с этой проблемой.

С помощью горячей воды

Если вы обнаружили или на 100% уверены, что участок вашего водоснабжения замёрз на «открытом» месте, где можно использовать кипяток для обогрева трубы – то используйте кипяток. Перед этим возьмите ветошь и обмотайте трубу вокруг. Она заберёт всю воды и увеличит время взаимодействия кипятка с трубой. Лейте горячую воду до момента, пока лёд полностью не растает. Чтобы ускорить процесс, можете включить кран.

Способ хорош для помещений. Если у вас замерз подземный незамерзающий трубопровод, то кипяток тут явно не поможет. Придётся осуществлять отогрев трубы таким способом на протяжении более 10 часов, чтобы лёд смог оттаять.

Использовать строительный фен

С помощью горячего воздуха от строительного фена, лёд можно легко растопить. Владельцы таких фенов рекомендуют повесить над обогревающей трубой полиэтиленовую плёнку. Так тепловые потери снизятся в разы, что даст фену работать наиболее эффективно. Можно также пользоваться феном вместе с парогенератором.

Ток

Для этого следует воспользоваться сварочным аппаратом. Чтобы отогреть трубу таким способом, надо один провод (плюс) подключить к одному концу трубы, а второй (минус) - ко второму концу. Буквально за пару минут лёд растает. Принцип работы такого способа схож с кипятильником. Преимуществом использования электрического тока в том, что греется только вода. Провода трансформатора остаются холодными. Это не позволит пластиковой трубе плавиться вместе с водой. Минус способа – нужен трансформатор.

Найти специалистов

Можно не мучиться самостоятельно, а просто вызвать профессионалов. У них в наличии будут специальные средства для отогрева льда. Например, гидродинамическая установка. Она промывает не только водопроводные трубы, но и канализационные трубы. Установка подаёт горячую воду под мощным давлением, от которого лёд постепенно тает. При большом давлении, лёд в трубе исчезает очень быстро.

Какой способ выбрать – решать вам. Учитывайте ваши возможности и способность самостоятельно разморозить трубы без происшествий. А если сомневаетесь, что сможете сделать всё правильно – лучше вызовите специалиста.

Каким способом запрещено отогревать технологические трубопроводы – опасные методы

Когда мы хотим отогреть трубу ото льда самостоятельно, то следует знать каким способом запрещено отогревать технологические трубопроводы. Запрещённый способ отогрева труб – это использовать открытый огонь. Для обогрева льда надо применять только горячую воду, пал или песок под высокой температурой.

Огонь нельзя применять, так как возникает резкое изменение температуры. Труба может просто лопнуть. Металлические трубы ещё выдержат такой способ отогрева. Но полипропиленовые или металлопластиковые трубы разорвутся.

Это может привести к пожару и возгоранию вашего дома. Не говоря уже про сами трубы. Учитывайте все меры безопасности при отогреве трубопровода и тогда вы сможете убрать лёд из труб без происшествий.

При какой температуре замерзает вода в трубах: спасаем трубы от замерзания (видео)

Стабильная работа трубопровода в доме – это результат тщательного ухода за трубами. Особенно это актуально в зимнее время. Когда наступают сильные холода, вода в трубах можно просто замёрзнуть. Если это произошло, применяйте только безопасные методы отогрева труб и тогда по вашим трубам вновь потечёт вода.